Просмотр полной версии : М-серия, различные мелочи
Sniper Pak
06.07.2005, 12:48
Уши на ГАНЕ (http://www.airsoftgun.ru/phpBB/viewtopic.php?t=9290&postdays=0&postorder=asc&start=0)
RDL_python [ELKS]
27.04.2006, 13:43
Меня часто обвиняют, что я многого не рассказываю или не договариваю. Простите, невозможно оговорить все возможные варианты и случаи. Тем более, что, как правило, решение применяется к конкретному экземпляру ЭПО или детали. Притом, в случае детали, немаловажно куда она установлена, и с какими другими деталями взаимодействует.
В этой статье я постараюсь показать пример подхода к тюнингу весьма распространённой модели ЭПО - M4A1, без указания фирмы изготовителя.
Планирование.
Самое первое, на чём останавливается взгляд – внешний вид ЭПО. Поэтому сразу подумаем о нём. Каким мы видим наше ЭПО?
Итак, для начала – ставим задачу получить наиболее соответствующее по внешнему виду ЭПО на период – около 1980 года и чуть позднее.
Самым известным производителем данного «оружия» - являлась фирма Кольт. Следовательно смотрим фотографии карабина М4А1 фирмы Кольт, выпускавшегося в тот период. Его отличия от более ранней модели – скошенный тыльник раздвижного приклада. В более ранних моделях применялся приклад другой модели – с прямым тыльником.
Для нашей работы, как практически готовую базу, мы можем использовать следующие ЭПО:
- G&P M4A1 – Модель серии «WCG castom» - так как именно на этой модели, на нижней части ресивера «гравировка» - «Kolt»
- King Arms M4A1 – модель с «гравировкой» - «Kolt» на нижней части ресивера.
В противном случае, нам подойдет любая другая модель, но, придётся сменить ресивер и ряд других частей ЭПО для достижения внешнего сходства с нашим эталонным образцом. На боевом карабине M4A1 - обозначения и клейма на нижней части ресивера наносилась в разное время по разному. Можно достичь и полного соответствия, но мы не стремимся к 100% схожести, и нам важен только наиболее близкий к оригиналу внешний вид.
Если хочется полного соответствия - смотрим на реальных примерах оригинальные клейма, удовлетворяемся тем что есть, или заказываем ресивер без маркировки и ищем гравировальную мастерскую.
http://beta.ar15.com/archive/topic.html ... 8&t=503919 (http://beta.ar15.com/archive/topic.html?b=3&f=118&t=503919)
http://www.ar15.com/lite/topic.html?b=3&f=12&t=223495
http://www.biggerhammer.net/ar15/
Как и в случае с ресивером, не будем мучить себя тем, что на переднем прицельном приспособлении и стволе так же имеются обозначения и клейма, и не всегда они на 100% совпадают с фото «оригинала». Причины изложены выше.
ТЮНИНГ
Рассмотрим узлы и детали нашего ЭПО.
«Пламегаситель» или «дульный компенсатор».
Деталь аналогична модели применяемой на модели винтовки M16. Эта деталь устанавливается на ствол путём накручивания на резьбу. При установке компенсатора - часто бывает так что он не навинчивается прорезями в нужную вам сторону. Для устранения этого (подгонки) существуют алюминиевые шайбы, которые надеваются между ним и стволом. В их отсутствии, можно использовать резиновое кольцо. Эти детали будут скрыты под надеваемой перед компенсатором фигурной шайбой.
У разных производителей – можно встретить разный тип резьбы.
А) Положительная (по часовой стрелке) резьба М14х1
Б) Отрицательная (против часовой стрелки) резьба М14х1LH (как «на боевых» моделях оружия)
Так же стоит отметить что подгонка и фиксация положения этой детали, у разных производителей, осуществляется по разному:
А) Как у «ТМ» - Подгонка: Кольцо-проставка и разрезное пружинное кольцо. Фиксация: «Внутренний» винтик м2.5, под шестигранник. Резьба М14х1LH.
Б) Как у «G&P» - Подгонка: Кольцо-проставка и кольца прокладки из мягкого металла (алюминий). Фиксация: Крепко затянуто. Резьба М14.
В) Как у «KA» - Подгонка: Кольцо-проставка и кольца прокладки из мягкого металла (алюминий). Фиксация: Крепко затянуто. Но, иногда, на резьбу нанесён «фиксатор резьбы» - откручивать очень сложно. Резьба М14х1LH.
Переднее прицельное приспособление и «мушка».
Деталь аналогична модели применяемой на модели винтовки M16. В реальных образцах – этот узел так же является «газовой камерой», узлом газоотводной системы. Отличия в основном касаются укрепляемой на ней или рядом «передней антабке». На ранних моделях карабинов M4A1 передняя антабка – это отдельный узел крепящийся на внешний ствол, в проём крепления переднего прицельного приспособления.
В более поздних моделях «петля» антабки закрепляется прямо на переднее прицельное приспособление.
Примечание:
Узел крепится на внешний ствол несколькими путями.
А) Как у «ТМ» - Двумя штифтами и «потайным» винтом М4. Подгонка: Кольцо-проставка и разрезное пружинное кольцо. Фиксация: «Внутренний» винтик М2.5, под шестигранник.
Б) Как у «KA» - «Потайным» винтом М4.
У других производителей может быть «своя» система крепления узла.
Данный узел удерживает и фиксирует спереди «цевьё». Потому обратите внимание на фиксацию узла. Узел должен быть надёжно закреплён на внешнем стволе! Если в случае как у «ТМ» мы имеем двойную фиксацию, то в случае как у «KA» - всего один винт, и при его ослаблении или ударе по переднему прицельному приспособлению мы можем получить не только его поворот, но и смещение по оси вдоль внешнего ствола. Это приведет к размонтажу цевья!
У разных производителей цевьё имеет не только разную форму и исполнение – но и физические размеры! В частности, длину. Этот узел и узел «дельта кольца» - задают расстояние, между которым будет устанавливаться цевьё.
Если узел крепится всего одним винтом – подберите винт из наиболее крепкого металла. Затем, наметив место крепления, засверлите на внешнем стволе углубление, диаметр сверления должен быть равен диаметру винта или на 0.1 менее. Глубина не менее 1мм. Винт закручивайте, применяя «слабый» фиксатор резьбы. Это даст надёжную фиксацию узла при прилагаемых на него усилиях.
Описанное делайте только полностью собрав фронтсет и установив цевьё, не забудьте отцентровать переднее прицельное приспособление или «газовую камеру».
Чашка-фиксатор цевья
Эта деталь должна надёжно фиксировать ваше цевьё или RIS в передней его части. Основное требование к ней – жёсткая фиксация цевья в передней его части и устранение возможности проворота цевья по оси внешнего ствола. Эта деталь устанавливается на ствол по разному у разных производителей – можно следующие типы крепления :
А) Как у «ТМ» - Двумя винтиками на тыльную сторону переднего прицельного приспособления.
Б) Как у «G&P» - Свободно, или одним винтом. Центровка положения на внешнем стволе – трубкой-эмулятором толкателя затворной рамы.
В) Как у «KA» - Свободно. Центровка положения на внешнем стволе – трубкой эмулятором толкателя затворной рамы.
Эта деталь может так же иметь у разных производителей разные физические размеры (диаметр закраин под крепление цевья, размещение отверстий под винты, ширину). Проверяйте это при покупке данной детали отдельно, путем установки на ваше цевьё.
На данной детали имеются два выступа. Это фиксаторы цевья от «проворачивания» по оси внешнего ствола. Немаловажно совпадение их размера с посадочными местами на собранном в единый узел цевье. Естественно, можно «подогнать» выступы разными путями и потом, но лучше, когда все «внешние» работы сделаны заранее или – просто не требуются.
Дельта-кольцо – деталь крепления внешнего ствола…
Точнее - это узел, состоящий из четырёх, и более, деталей. "Чашки крепления цевья", прижимной пружины, детали крепления к ресиверу(гайка) и детали фиксации пружины, прижимающей чашку крепления к цевью.
В последних моделях ЭПО, гайка крепления дельта кольца к ресиверу, очень похожа на свой «боевой» прототип. Её внутренняя вставка, внешне напоминает сложную шестерню. При сборке ЭПО из деталей, следет отдать предпочтение именно такому узлу. В последствии, при модификации, у вас возникнет меньше проблем с совместимостью.
В добавлении стоит отметить, что при покупке ресивера отдельно от ЭПО, всегда надо проверять совместимость с ним по резьбе, вашего дельта кольца. Есть примеры, когда дельта кольцо одного производителя, не накручивается, или «болтается» на ресивере другого производителя
Внешний ствол.
В большинстве «приличных» ЭПО – внешний ствол выполнен «одним куском», т.е. это всего одна деталь из стали, силумина или алюминия. Внешний ствол должен быть симметричен относительно своей оси, и отверстие в нём для внутреннего ствола соосно с внешней поверхностью. Фланцы крепления внешнего ствола, прилегающие к верхней части ресивера, должны быть ровными.
У разных производителей физические размеры внешнего ствола могут различаться. При выборе ствола, стоит сразу обратить внимание, чтобы детали фронтсета (цевьё ИТП) были совместимы с этим стволом. В противном случае, вам может быть придётся заниматься подгонкой ряда деталей и узлов «по месту». В частности, при установке в последствии системы RIS, могут возникнуть проблемы – посадочное место, будет слишком широким или узким.
Установка внешнего ствола в верхнюю часть ресивера.
Основная трудность этого процесса - центровка внешнего ствола.
Если вы монтируете внешний ствол, в "идеальном" случае, лучше всего это делать, установив в нижний ресивер гирбокс. Без деталей - только голова цилиндра, цилиндр и нозл с тапетом. Закрепляем гирбокс в рабочем состоянии, установив штифты и рукоять. Почти "стянув" ствол дельта-кольцом с верхней частью ресивера, вставляем в него внутренний ствол с установленным хоп-ап. Затем соединяем обе части ресивера. В ЭПО M4A1 - мы можем таким образом "на просвет"(в теле гирбокса сзади есть отверстие) примерно "оценить" соосность полученной конструкции. Если "всё ровно" - фиксируем ствол дельта кольцом.
Впрочем у каждого свои секреты выполнения данного вида работы. Стоит только упомянуть - что не всегда внешний ствол плотно прижимается к верхней части ресивера дельта кольцом за фланцы, иногда фланцы малы. Для устранения такой ситуации (люфта), надо заранее всё примерять, и, в случае вышеописанного - запастись кольцами-прокладками. Эти же кольца порою полезны при подгонке длинны посадочного места цевья - порою не хватает лишь миллиметра-двух, с их помощью можно это компенсировать.
Внутренний ствол.
В базовых ЭПО это обычно ствол из латуни внутренним диаметром 6.08мм. Длина, для ЭПО версии M4A1 - 363мм.
В идеале - его лучше поменять на ствол из хорошо полированой нержавеющей стали фирмы Прометус - диаметром 6.03мм.
Ствол должен быть прямым. Т.е. реально ровным, не гнутым, если вы смотрите сквозь него на линию проведенную на белом листе - по стволу должны идти ровные "отражения". Фиксатор ствола в хоп-ап должен надёжно его фиксировать, продольный люфт укреплённого в хоп-ап ствола - не допустим. Для устранения люфта поперечного следует применять кольца, идущие в комплектах резинок хоп-ап или самих хоп-ап камер.
Внутренний стволик должен быть соосен нозлу и надёжно закреплён во внешнем стволе. Чем больше длина внешнего ствола, и соответственно, внутреннего, тем стоит более строго обратить на это внимание. Паразитные колебания внутреннего стволика при рабочих циклах – ведут к снижению точности попадания шара в цель. Для фиксации во внешнем стволе применяйте резиновые кольца или фум ленту.
Внутренний стволик должен быть строго соосен положению нозла и цилиндровой группы ЭПО. Обычно проверяется на полусобранном ЭПО. Собирается фронтсет, ресивер, гирбокс со снятыми внутренними деталями - поршнем, пружиной и направляющей пружины. Путем взгляда на просвет через отверстие в верхнем ресивере для винта крепления приклада убедитесь в соосности ствола, хопапа и цилиндропоршневой. Учтите, что когда вы прикрутите к ресиверу приклад - передняя часть гирбокса, может слегка сместиться вверх!
Так как внешние стволы разных фирм производителей – в реалииях - имеют разную длину и форму, может последовать вопрос, какой длины можно взять внутренний ствол? Точно установить это можно, собрав внутренний стволик и узел хопап. Вставим полученный узел во внешний ствол, присоединённый к верхней части ресивера, до упора в переднюю часть. Именно для этого нам нужен хопап, не только для точного позиционирования внутреннего стволика, но и чтобы понять, не потребуется ли доработка внешнего ствола. Бывает, что механизм хопап упирается в выступ торца внешнего ствола и его фланец. Тогда ствол следует дорабатывать, чтобы механизм хоп-ап не был зажат и свободно работал. После этого замеряем оставшееся расстояние до среза внешнего ствола (пламегаситель лучше снять). Полученный результат добавляем к длине вставленного внутреннего ствола – это максимальная возможная длинна вашего внутреннего стволика.
Естественно, вы можете применить какой угодно длинны внутренний ствол – но тогда он будет или короток, или выступать за габариты внешнего ствола, его придётся «скрывать» глушителем звука или иной инородной деталью. Многие думают, что длинный внутренний стволик увеличивает дальность полёта шара. Это не так. Длина ствола может лишь немного увеличить точность попадания. Более важным является соблюдение оптимизации объема цилиндра и длинны ствола. Воздух, толкающий шар по внутреннему стволу должен разгонять шар до самого его окончания. Если объем цилиндра будет недостаточным, мы получим снижение скорости шара.
Небольшое превышение объема цилиндра не столь негативно. В случае, когда вы не можете полностью оптимизировать рабочий тракт (ствол – резинка хоп-ап – хоп-ап – нозл – цилиндр), избыточное давление – компенсирует потери в данном тракте. И хотя это не является идеальным решением – но во многих случаях «исправляет» неряшливость или компенсирует технологический брак (несоосность нозла и внутреннего стволика, плохое прилегание нозла к резинке, итп, вызванные плохим ресивером или другими узлами).
К Цилиндру...
ПЕРВОЕ - как и говорилось неоднократно - тип цилиндра "задает" длинна внутреннего ствола.
ВТОРОЕ - На самом деле, если не придираться к частностям, в ЭПО, можно обойтись всего ТРЕМЯ (шестью если брать и «бор-ап» - для систем где в этом есть необходимость или для тех где внутренний ствол – гораздо длиннее «стандартного» для данного типа ЭПО ) типами цилиндров…
Для длинны ствола 180-300мм - Тип «D» (Прометей) Тип 2 (система)
Для длинны ствола 363-450мм - Тип «B» (Прометей) Тип1 (система)
Для длинны ствола 469-550мм - Тип «A» (Прометей) Тип0 (система)
Действует простое правило – объём цилиндра, чуть больше требуемого, это не так плохо – как чуть меньше.
ТРЕТЬЕ - для кучности куда как более важно качество и состояние внутреннего ствола и резинки хоп-ап. Чистить стволик после каждой игры!
Хоп-ап
-1- Корпус узла хоп-ап
Как уже неоднократно говорилось, одними из лучших для серии ЭПО «м16» не безосновательно считается хоп-ап фирмы «Система». У него правильная геометрия. Впрочем, если «другой» в вашей системе обеспечивает наилучшие параметры – не надо менять «хорошее» на «лучшее».
Регулировочный барашек, должен вращаться с некоторым усилием, чтобы при долгой работе ЭПО – установленное значение не «сбрасывалось».
Сам хоп-ап, должен ровно, без перекосов входить в отверстие тела гирбокса и в узел его крепления во внешнем стволе. В некоторых внешних стволах требуется доработка места крепления хоп-ап, чтобы не задевались его рабочие элементы.
-2- Резинка хоп-ап иногда требует замены.
Особое внимание стоит уделить её правильной установке. Резинка хоп-ап, должна плотно прилегать и к стволику, и к внутренним стенкам хопа. Для этого порою приходится подматывать на внутренний стволик кусочек фум-ленты или «скотча» - чтобы рабочая воздушная масса полностью поступала во внутреннюю полость ствола. При этом «вуаль» - фланец резинки, в который входит нозл, должен находится в положенном ему месте и сохранить свою геометрию, чтобы плотно обхватывать нозл при рабочем цикле.
- В некоторых случаях – резинка хоп-ап имеет слишком толстые стенки. При вдевании установленной на внутренний стволик резинки, в хоп-ап – она выступает в прорезь фиксатора внутреннего стволика. В этом случае её следует укоротить на 1.5-2мм.
- НЕТ "ЗИМНИХ РЕЗИНОК"! Единственная "морозоустойчивая" по заявлению производителя резинка хоп-ап была сделана фирмой G&G. По заявлению производителя она "работала" при температуре до -12% С ... По практике в ней застревали шары и морозоустойчивостью она так и не отличалась...
- Все резинки хоп-ап, делаются из силиконовой резины. По этому нет и "силиконовых" резинок... Точнее они все таковые. Просто количество примеси "силикона" в одних меньше, в других более...
- При низкой температуре, "работает" большинство резинок хоп-ап. Тут влияет как правильность установки её в хоп-ап ("вуаль" не пережата), так и правильность эксплуатации (см. советы по использованию ЭПО в зимнеее время на конференциях)...
-3- Валик резинки хоп-ап.
Обычно, диаметр этого «валика» - для серии «м16», несколько больше чем для прочих ЭПО. Впрочем, если у вас кастомное «коромысло» хоп-ап, его подбирают из следующих критериев:
- При нулевом значении хоп-ап, выступ на резинке хоп-ап должен быть полностью убран в проточку во внутреннем стволике (когда внутренний стволик со смонтированным хоп-ап, смотрится «на просвет»).
- Валик должен быть достаточно упругим, чтобы при почти максимальном значении, при «одиночном» огне, шары не застревали в стволе ЭПО. А на «половине» значения (смотреть по вращению регулировочного барабана) «выкрученного» хоп-ап, не застревали на автоматическом огне.
- Чем выше тюнинг, тем «жёстче» выбирается валик резинки хоп-ап (как впрочем и сама резинка хоп-ап).
-4- Коромысло хопап
Это деталь, которая выталкивает валик в прорезь внутреннего ствола.
Эта деталь многим кажется не значительной, но тем не менее от её геометрии зависит позиционирование валика резинки хоп-ап в прорези внутреннего ствола, и то насколько глубоко и ровно она будет в неё заходить.
Если вы воспользуетесь хоп-ап фирмы «система» или «прометей», все детали хоп-ап у вас будут совместимы. Но в ряде случаев, приходится ставить в узел детали разных производителей, и вот тогда, проверка работы каждой детали и узла – просто обязательна.
-5- Прижимная пружина узла хопап.
Её несколько видов.
а) "Классическая" пружинка похожая на те что стоят в "автоматических" гелевых ручках. Место крепления как у ТМ.
б) Пружина надетая на внутренний ствол (это решение - обеспечивает наиболее качественный прижим хоп-ап к гирбоксу)
Порою, из за чрезмерной "мягкости" прижимной пружины, приходится для четкости фиксации (прижима) хоп-ап, а от этого тоже зависит "стабильность скорости вылета шара", прокладывать между ним и верхним ресивером кусочек электролитического картона или пластика...
-6- Механизм регулировки узла хопап.
Чаще всего это 3 шестерни разного вида.
Они должны чётко взаимодействовать обеспечивая плавную регулировку устройства подкрутки шара.
Если у вас "оригинальный" хоп-ап, просто проверьте его работу и подложите под винт крепящий регулирующий маховик, одну шайбочку из шимсета (для того, чтобы данный маховик не крутился легко, и при использовании ЭПО, настройка хоп-ап не "плыла").
Не применяйте данные элементы из разных наборов не опробовав работу. Срыв настройки хоп-ап при работе ЭПО может привести к выходу ЭПО из рабочего состояния.
Нозлы
Нозлы для м4* колеблются по длинне от 20,9 до 21,1 мм в реале...
У меня их некая коллекция от разных производителей, и ТМ тут тоже отмечен... :wink:
Я уж умалчиваю про то что даже ФАСКА (ее глубина ИТП) на нозле играет определенную роль при тонкой настройке узла. Проще всего брать нозлы чуть длиннее, и если возникает проблема - аккуратно подтачивать им клюв по месту.
Проведение проводки «вперёд»(в цевьё)
Провода в том месте, где они заходят в проём между верхним ресивером и внешним стволом, могут быть пережаты хоп-ап. Как следствие, короткое замыкание или пробой на корпус. Чтобы этого избежать, перед сборкой вставьте вместо проводов идущих от гирбокса, аналогичные им, и соединив половины ЭПО, прозвоните омметром на предмет замыкания на корпус. Разомкнув половины ЭПО, проверьте изоляцию на отсутствие повреждений.
- Слишком твёрдые провода, в данном случае, и данном месте, легко повреждаются.
- Провода с слишком мягкой оплёткой, в данном случае, и данном месте, легко повреждаются.
Что-то не получается снять верхную часть СА м15а2 . Шпильку нижную выкрутил , начинаю толкать верхную часть вперед, отходит на 1-2 мм , а потом об что-то шелкает и привет , далше не идет :(. Может надо посильнее , или в верх не много тянуть ?
Рукоятку взвода вытяни и чуть-чуть приподнеми. Только не переусердствуй с вытягиванием рукоятки, а то растянеш пружину. И на всякий..., незабудь про магазин.
don Rumata
05.11.2007, 16:51
Всем Доброго времени.
Давеча, попалась в руки М4-я. И все бы ничего, да вот только задний её пин, стоял на месте переднего, а на месте заднего – большой, жирный шуруп. Естественно, проще Всего заказать отсутствующее удовольствие в магазине или, после долгих пояснений, что ты приволок пневматику, а не огнестрел – на заводе.
Да и шуруп, в принципе, мог бы себе стоять и стоять, однако эстетики в этом никакой и по телеку вечерами скукота. Потому, было принято решение самостоятельно изготовить пин из подручных материалов, при минимуме инструментов, да ещё и в домашних условиях (тем более, что жена и дети уже привыкли к сумасбродным экспериментам и, особо не возмущаются).
В конечном итоге, пин получился не простой, а Непроё...,
...простите, но такой, что потерять его можно только вместе с приводом.
Итак... Передний пин М-серии.
Этап 1. Поиск заготовки.
Имея твёрдую уверенность в том, что у цивилизации 21 века уже изготовлено и заготовлено (в качестве полуфабрикатов) все необходимое для такого ремонта, то, вооружившись задним пином и штангенциркулем, первоначально решено пошляться по ближайшим базарам. Выбор пал на авторынок – там ко мне тоже уже привыкли...
Удача настигла в первом же контейнере с запчастями совдеповского автопрома. Мне, человеку никогда не имевшему дело с такой техникой (кроме военной) трудно определить назначение этой детали. Но адепты ремонта москвиче-волго-зазо-итп машиностроения уверенно определили её как часть тормозной системы. После долгого, неудачного, поиска прайса на деталь (по всей видимости завезли её в магазин ещё в прошлом столетии) и менее продолжительного определения цены "на глаз" в составе консилиума ближайших специалистов (продавцов), деталь оценена в 4 гривны (прим. 80 демократо-центов).
Выглядит она так (на фото ниже, задний пин М-ки):
Фото 1.
http://foto.mail.ru/bk/ufo2007up/Project_005/i-94.jpg
Основной диаметр детали, совпал с диаметром пина (до десятых миллиметра), а диаметр и толщина, относительно корявой шляпки, оставляли поле для манёвра. В добавок, очень мне приглянулось наличие в детали сквозного отверстия с фиксатором.
Фото 2.
http://foto.mail.ru/bk/ufo2007up/Project_005/i-95.jpg
И в разобранном состоянии (пружинку в загашник).
Этап 2. Подготовка.
Необходимы обязательно:
- бытовая дрель (желательно с регулятором вращения и фиксатором непрерывной работы) – 1шт
- любой напильник с одной гранью без насечек – 1шт
- кусочек мелкой наждачной бумаги
- два, максимум три часа свободного времени (включая на перекуры и созерцание)
Необходимы опционально:
- надфиля (по вкусу)
- лобзик или ножовка по металлу (можно просто кусок ножовочного полотна)
- тиски или любая другая доступная струбцина (включая старую мясорубку)
- раствор «Убийца ржавчины» или машинное масло или состав для химического окрашивания металлических деталей – по вкусу
- любой измерительный инструмент
- скотч, карандаш, маркер
Рабочее место:
Главное, необходимо найти способ укрепить дрель в устойчивом положении (тиски, станок) и подвести к ней электричество. Укрепить можно даже так:
Фото 4.
http://foto.mail.ru/bk/ufo2007up/Project_005/i-97.jpg
Этап 3. Тренировка.
Естественно, что не все родились токарями (в том числе и я) - поэтому надо немного потренироваться.
1. Зажимаем заготовку в дрель (на максимальную длину).
Фото 3.
http://foto.mail.ru/bk/ufo2007up/Project_005/i-96.jpg
Включаем дрель и фиксируем переключатель в нажатом положении.
2. Затем, выбираем регулятором такую скорость вращения головки дрели, при которой не страшно поднести к ней и/или к вращающейся заготовке руку.
3. После этого, на глаз, отмеряем кусок на котором экспериментировать никак нельзя - это для чистовика (приблизительно 4-6 сантиметров от шляпки заготовки). На всей остальной поверхности ваяем различные концентрические углубления-пропилы понравившийся нам формы. Т.е. воздействуем на вращающуюся заготовку попавшимися под руку напильниками, надфилями, лобзиками ножовками и т.д. Приноравливаемся к этим инструментам, смотрим как они себя ведут, выбираем оптимальную скорость вращения дрели и силу воздействия инструментом на заготовку.
Фото 5_1, 5_2.
http://foto.mail.ru/bk/ufo2007up/Project_005/i-98.jpg
http://foto.mail.ru/bk/ufo2007up/Project_005/i-99.jpg
Через некоторое время заготовка, возможно, будет выглядеть так:
Фото 6.
http://foto.mail.ru/bk/ufo2007up/Project_005/i-100.jpg
4. Как наигрались, отрезаем всё это тренировочное пространство и оставляем «чистовик» Те, указанные выше 4-6 сантиметров (см. след. фото.).
Этап 4. Изготовление.
1. Зажимаем в дрель «чистовую» заготовку таким образом, чтобы расстояние от губок дрели (головки) до отверстия на заготовке (вы ведь заметили его?) составило около сантиметра. Основное правило, чем меньше длина заготовки торчащей из дрели, тем меньше люфт этой заготовки во время её вращения. Поэтому, если не трясутся (после вчерашнего) руки, указанного сантиметра будет достаточно чтобы "не зацепиться" рабочим инструментом за губки дрели при обработке заготовки (особенно на финальном этапе - обрезке).
Фото 7.
http://foto.mail.ru/bk/ufo2007up/Project_005/i-101.jpg
2. Используя предыдущий опыт, включаем дрель и начинаем обрабатывать заготовку.
В первую очередь (в том случае, если вы решили делать пин с фиксатором) необходимо подточить шляпку заготовки с внутренней стороны так, чтобы при установке будущего пина на штатное место в приводе, стало возможным использовать фиксатор. Т.е., имеющееся в заготовке отверстие, должно стать доступным для фиксации (начало "выглядывать"). По опыту, сточить необходимо не более миллиметра.
Фото 8_1, 8_2.
http://foto.mail.ru/bk/ufo2007up/Project_005/i-102.jpg
http://foto.mail.ru/bk/ufo2007up/Project_005/i-103.jpg
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
- Для обработки заготовки на этой стадии, необходимо использовать такой напильник, у которого одна грань не является рабочей (плоская). Т.е. именно этой стороной, напильник должен соприкасаться с основным "телом" (стержнем) пина. В противном случае стержень в районе шляпки также станет тоньше.
- При замерах необходимой степени подтачивания шляпки, будущий пин должен вставляться в ствольную коробку с другой стороны. Это связано с тем, что на текущем этапе, головка пина ещё не приобрела своей окончательной формы (пин встанет на свое место, но не задвинется до конца).
3. Итак, с одной операцией по изготовлению шляпки пина покончено, осталось ещё три.
Теперь, необходимо воссоздать идентичный диаметр шляпки пина. Для этого, замеряем любым имеющимся измерительным прибором (можно и "на глаз") диаметр шляпки имеющегося заднего пина и, в соответствии с ним, стачиваем шляпку на нашей заготовке.
Процесс не сложный – просто, приложили напильник рабочей стороной на торец шляпки и сняли стружку (сточили шляпку на 1-2 миллиметра). Стачивая, производим недолгие остановки дрели для выполнения текущих замеров диаметра. Фото, излишне.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
- Для более быстрого выполнения этой операции, необходимо правильно прикладывать напильник к заготовке в зависимости от направления вращения головки дрели – "на себя" или "от себя". При вращении дрели "от себя", напильник прикладывается также "рукояткой от себя". При вращении дрели "на себя" – соответственно. Учитывая то, что скорость вращения дрели не такая уж и высокая, направление вращения головки особого значения не имеет. Но с точки зрения правил безопасности, заготовка должна вращаться "от себя".
- В случае, если ваш напильник с крупной насечкой и, вследствие чего, на торце шляпки стали появляться различимые борозды – не меняя углов наклона и приложения напильника, водим им вправо-влево или вверх-вниз. Тем самым, насечка напильника будут воздействовать на всю поверхность торца шляпки вместо одной точки приложения. Борозды уйдут и поверхность торца шляпки станет ровной.
4. Следующая операция – обработка внешней стороны шляпки. Поскольку она полукруглая (сферическая), то описать процесс её изготовления без, по всей видимости, специфических терминов трудно. Но если вы уже добрались до этой стадии, то сложности возникнуть не должно. Однако я попробую.
Вначале, прикладываем напильник (рабочей гранью) плашмя на внешнюю поверхность шляпки и стачиваем её (изменяем высоту шляпки) до образования прямого угла, в точке соприкосновения, между поверхностями грани шляпки и внешней её поверхностью. Так сказать, "окультуриваем" шляпку.
Затем, не меняя способа приложения напильника к внешней стороне шляпки, изменяем угол и силу приложения по направлению от края шляпки к центру заготовки. Т.е. движения напильника должны быть такими, как если вы пытаетесь скруглить прямой угол, например: сделать из квадрата, круг. При этом, сам факт вращения заготовки, довершит начатое и у вас получится приличная сферическая шляпка идентичная существующей на имеющимся заднем пине. Уф...
5. Теперь, длина нового пина с фиксатором соответствует заданной, форма и размеры шляпки пина воссозданы. Последующая операция – обрезка шляпки нового пина с одной из сторон. Это необходимо для того, чтобы головка пина приобрела свою окончательную форму, и смогла встать на свое место в боди привода (если помните, в п.2 – фото 8_1 и 8_2, именно из-за этого, при замерах, мы вставляли пин с другой стороны).
Итак, вынимаем заготовку из дрели и зажимаем её в мертвом положении любым доступным способом. Например так:
Фото 9.
http://foto.mail.ru/bk/ufo2007up/Project_005/i-104.jpg
Также, можно использовать тиски, любую другую струбцину из вашего набора инструментов и даже старую совдеповскую мясорубку – как повезёт.
6. Затем, как показано на верхнем фото, стачиваем одну сторону шляпки пина до основания (до сАмого стержня). После этой операции, пин будет в состоянии встать на своё место.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
- Конечная форма шляпки не позволяет пину проворачиваться вокруг своей оси! Поэтому, выбор места/стороны (точки приложения напильника) при обработке шляпки необходимо определять по сквозному отверстию на заготовке. Это связано с тем, как вы желаете, в последующем, разместить фиксатор. Общее представление об этом моменте дает фото 11_2.
7. В очередной раз, зажимаем заготовку в дрель. Теперь, необходимо зашлифовать и правильно отрезать новый пин от заготовки.
Сначала шлифовка. Производится при помощи полоски обычной мелкозернистой наждачной бумаги. Т.е., включили дрель и "прошлись" наждаком по всем поверхностям заготовки, включая сам стержень. Несложно.
Затем, необходимо наметить место отрезки пина от заготовки (карандаш, ручка, маркер и т.п.).
После чего, необходимо сделать фаску (надеюсь вы знаете что это такое) на стержне пина.
Делается при помощи инструмента, которым вы желаете произвести отрезание (в моём случае лобзик). Прорезаем неглубокую канавку (не более 1 мм глубиной) в месте отрезки и, так сказать, напильником расширяем её – т.е. "вставили" напильник углом в канавку и подрезали торец стержня.
На финальном этапе, производим окончательную отрезку детали от заготовки (дорезаем по канавке).
Фото 10.
http://foto.mail.ru/bk/ufo2007up/Project_005/i-105.jpg
Если присмотреться, то на ней, как раз видно угловой пропил под фаску.
Этап 5. Окончательная обработка детали
В завершении, я бы советовал при помощи химии обработать новый пин и фиксатор. Во первых, обработка поверхности металла не позволит пину ржаветь, во вторых необходимо снизить блеск детали.
Можно использовать составы для химического окрашивания деталей из металлов, можно произвести воронение в домашних условиях, в крайнем случае (временно), закрасить пин спиртовым маркером. В моем случае (за неимением выше перечисленного, кроме маркера), я использовал хим.состав под названием "Убийца ржавчины" (поместил в него пин на 15 минут). Во-первых, в процессе обработки детали на ней образуется плёнка защищающая от ржавления (возможно и не плёнка, а слой на основе цинка или другого мягкого металла - олово или свинец), а во-вторых поверхность после обработки делается матовой.
В общем пользуйтесь.
Фото 11_1, 11_2 и 11_3
http://foto.mail.ru/bk/ufo2007up/Project_005/i-106.jpg
http://foto.mail.ru/bk/ufo2007up/Project_005/i-107.jpg
http://foto.mail.ru/bk/ufo2007up/Project_005/i-93.jpg
Все АшиПки и оЧиПятки принадлежат аФтАру, права туда же...
С уважением.
А чем не подходит вариант с тисками и ножовкой по металу?
Надрез неровный бы получился, а так прям как заводской :twisted:
P.S. Как то раз таким же способом изготовил нозл (чисто по приколу)
Совсем недавно - одну хитрую детальку от М14го спускового крючка.
RDL_python [ELKS]
08.11.2007, 21:09
:roll:
Поаккуратней бы вы мужики с восторгами и советами по шалостями с применением "ручного инструмента"...
Инструмент стал мощней...
А люди к сожалению - менее грамотней в его использовании...
У меня уже 2 товарища погибло...
1н пытаясь применять его не совсем по назначению ...
(именно вот так... "отрезал" деталь... загнуло и....)
2й от разорвавшегося отрезного круга (навеска круга большего диаметра и как следствие снятие кожуха)
Как говорится - бережоного, бог бережёт...
Хм, нозл через дрель... :roll: :idea: Благодарю за идею :wink:
на дрели была изготовлена только юбка которая на тапет садиться,
основная часть это сегмент телескопической антены от совецкого приемника. :twisted:
Потом детальки были склеены суперклеем.
А я для обрізки металевих прутів та тонкостінних труб використовую електролобзік з пилкою для металу - прекрасно ріже і дуже безпечно!
в порівняні з болгарками циркулярками і тд..
виготовлення пінів супер ;) я для свого МП5 попробую такіж замутити :)
Comandante ZLO
11.11.2007, 21:44
Ну и мутаген :( :( :( :? Вариант нормальный( распишу по операциям) : 1.Берем пруток д 10 мм Ст3(уже торцованый), 2.Зажимаем в патрон станка( к примеру 16к20 ), 3. протачиваем наружный размер, 4. протачиваем внутренний размер, 5. центруем торец резцом (подготавливаем к сверлению),6. сверлим отверстие под нарезание резьбы, 7. Берем метчик М4 укорачиваем его на шлифовалном станке или обрезаем болгаркой, 8. нарезаем резьбу на низких оборотах, 9.С помошью игры ручек подачи продольной и поперечной одновременно отрезаем и формируем полусферическую шляпку. Токарные работы 7 минут.
Переходим к отделке: 1. отделяем часть шляпки на шлифовальном станке,2.убираем все заусенцы с помощью шлифбруска,3. нагреваем техническим феном до синивы(600 градусов) и бросаем в масло. 20 минут работы. Итого 27 минут работы и одна деталь готова. Ловкость рук и никакого мошенничества :wink:
Инквизитор
17.11.2007, 20:00
Кстати, название этой диковинной детали - палец переднего суппорта а-ля ВАЗ 2101,02,03,.... и т.д. т.е. заднеприводной модификации.
Подскажите?! Где купить крепежное кольцо (антабка) под ремень, на M-16? Поломал... в магазинах такого не видел. Такая мелочь, а без нее очень не удобно... :(
Тебе нужна та,что на стволе, или на прикладе? Для ствола можно из толстой стальной проволоки попробовать сделать, А если для приклада- купи ремен трехточечный, там антабка и нах не нужна :wink: У меня вроде прикладная антабка где-то валяется,могу поискать если очень нужно.
KOMUNIST
03.05.2008, 16:47
Если не горит цеплять за антабку-цепляй за основание мушки.
Товарищи, вопрос может показаться глупым но все же, как раскрутить винты если головки со всех сторон запаяные. :oops: Может кто воевал с такой бедой. На фото отмечена эта напасть. Спасибо за внимание.
KOMUNIST
27.05.2008, 15:10
Это штифты, их нужно выколачивать, выбивать-кому как понятней. Или я не прав?
Прав. Хотя это серия Classic Army Sportline . Один Тайваньский бог знает как они сделали. На обычных М15А4 выкручиваешь шестигранником короткий винт (только этот винт на обычных М15А4 находится с этой стороны, как сделана фотка).По внутреннему отверстию,которое осталось от винта,подбираешь выколотку (надо чтоб она входила свободно и не попортила резьбу,а то наживешь еще один гемморой),вставляешь в отверстие и выбиваешь. Штифт сидит туго,особенно если привод новый.Я при этой операции ложу привод себе на ноги,чтоб сила удара гасилась и выбиваю торцом рукояти отвертки.
Возможно тут надо как на версиях от ТМ просто выбивать этот штифт. Посмотри внимательно с одной из сторон у этого пина должна быть головка,а с другой нет.Выбивать ,естественно, в сторону головки.
2Smerw
Пасиб, поднял настроение. ;)
На спортлайн от СА обычные пины, просто выбивать.
Dissident
03.03.2009, 14:26
Купил калиматор (закос под таско). Ставится на рейку прекрастно, но весь обзор закрывает прицел на стволе.
подскажите как поставить калиматор на этот привод. (Не хотелось бы его спиливать.) если пилить то как лучше?
Могу ошибиться, но вроде тебе нужно это http:// /product/7375 или что-то похожее
ИМХО-лучше высокое крепление для прицела. Опускная мушка тоже решит проблему,но мне было неудобно целиться-слишком низко. Если шея не короткая очень,может быть не удобно. Я планку купил в оружейной маге аж 60гр.:-) А мушка опускная гораздо дороже. Да и не нужна она особо-при высокой планке точка прицела приходится аккурат на верхний край мушки. Обзор нормальный.
Мушку опускную тоже потом поставил,но попробовал без высокой планки прицел установисть-оказалось неудобно целиться,так что планку все равно оставил.
http://shop.ehobbyasia.com/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/s/p/sp014_dustcover_mark.jpg
На защелке (dust cover) что открывается для регулирования хоп-апа M16 - металбади от Dboys - отвалился и потерялся фиксатор и теперь она не фиксируется в закрытом положении. Старый dust cover от пластикового JG я отдал еще в прошлом году.
Сейчас купил в Гонконге G&P Steel Dust Cover for Marui M4/M16 (он же выше на картинке)- но он не подходит. Изолентинг помог, - но сделать нормально все же хочется, думал снять сам фиксатор с крышки G&P, но он там достаточно плотно сидит, да и может не подойти.
Подскажите способы как выйти из ситуации - думаю это не единичная проблема... но как перевести dust cover я так и не догадался и поисковые запросы ничего не дали. :)
его необходимо установить так, чтобы пружинка не отжимала крышку, а наоборот прижимала её к корпусу
Як зняти запобіжник з M16 A3 виробництво COLT?
После снятия гира,снимаешь с правой стороны бади заглушку и крестовой отвёрткой выкручиваешь винт
Тобто спочатку тре вийняти гербокс, потім з середини викрутити винт і потім вже знімати запобіжник? :o
Это переключатель режимов огня так снимается. А предохранитель электрический... Надо найти где он и раскрыть пластиковый корпус, а дальше... "ларчик просто открывался"...
Мені треба було взнати як зняти переключатель режимов огня бо я думав для того щоб виняти гербокс треба спочатку зняти його. Виявилось що він гербоксу не заважає. Всім дякую :)
Задумался над вопросом установки второго действующего переключателя огня на М-карабин, т.е. организовать дублирующий переключатель режимов на вторую сторону бади.
Возможно ли такое?
Подскажите что брать, куда бежать.
Тренинг-курсы парней из MagPul Dynamics.
Видно, что разные стволы, а не один побаловаться собран?
http://g.io.ua/img_aa/large/1118/69/11186999.jpg
http://g.io.ua/img_aa/large/1118/70/11187005.jpg
http://g.io.ua/img_aa/large/1118/70/11187000.jpg
Видно что это не для левши собрана, а спецом под обе руки?
http://g.io.ua/img_aa/large/1118/70/11187003.jpg
http://g.io.ua/img_aa/large/1118/70/11187004.jpg
Остальное здесь, могу ещё добавить
http://tupayapihota.io.ua/album268800
Как пишут у наших северных соседей
"... это-не покемонство, это - кастомизация!" (с) ;)
Спасибо, Бураныч, за совет :)
Я, когда вертел гирбокс, тоже прикидывал - на каком приводе можно посмотреть пример реализации. Главное, чтобы в гирбоксе не оказалось спецом лишней дырочки насквозь для осуществления двойного переключателя. С селекторплэйтом - понятное дело, если надо чтобы рабочий переводчик огня был. Под рукой нет ни мп-хи, ни скара. Как только руки дойдут нарыть фото или взрыв-схему - посмотрю.
Думал, чтобы долго не биться головой об стену, может кто-то еще,кроме меня, озаботился такой мыслью.
Добавлено позже
FUCK
The SCAR’s ambidextrous selector switches are similar to a Tokyo Marui Sig 552 and not like the MP5 variants. Instead of having a rod or pin attached to one switch running through the body and gearbox, the switches interact with gears on the outside of the gearbox.
http://www.airsoftextreme.com/images/reviews/CA_SCAR-L/selector-gear1.jpg
http://www.airsoftextreme.com/images/reviews/CA_SCAR-L/selector-gear2.jpg
Хай все!
Подскажите - а у нас в Украине есть оптика именно на М16? Которая крепится на маленькое отверстие расположеное в средней части на ручке.
spikedviper
14.09.2009, 21:28
Есть. Называется ACOG. Прицелы такого типа могут крепится как на рельсу, так и на ручку переноса. У них просто снимается платформа для крепления на рельсу - вуаля - и скошенный низ для ручки.
Понимаю вопрос достойный нуба... Но всётаки я его задам ;) - Часто-ли народ придирается к клеймам на оружии?? Если к примеру купить М16А2 а потом купить металическое боди на неё , но на котором будет написано М4.
Не очень. Ибо добрая половина страйкболистов бегает с СА-шными М-ками, на которых написано М15. А М15, насколько я помню, это гражданская, а не военная винтовка/карабин (в зависимости от вида).
Впрочем, если соберешься в команду, которая занимается реконструкцией/моделированием - советую уточнить этот вопрос у них заранее)
Если подобное уже где-то было, прошу пардона, но сделав себе такое, решил поделиться с остальными, может кого заинтересует.
Не секрет, что многие из нас пользуются не родными батареями для своих приводов. Кто-то прячет АКБ в цивье, кто-то носит в специальном подсумке на прикладе приводе. В каждом варианте есть свои минусы и плюсы.
Прочитав интересную информацию по весьма антуражному девайсу (смотреть тут: http://www.black-wolf.ru/makenotes/makenotes035.bwc и респект автору), задался целью скрыть проводку и транзюк в трубке приклада привода (М4А1), а для батареи создать антуражный ММГ магазин.
Итак, что понадобится для первого этапа:
1. Бункерный магазин
2. 3-5 штук ММГ патронов калибра 5,56
3. Кусок пенопласта.
4. Клей
5. Ножницы по металлу, отвертка, плоскогубцы, напильник или надфиль.
Первый этаж: Создание отсека для АКБ
1. Крестовой отверткой выкручиваем нижний крепежный винт на бункерном магазине и вынимаем внутрянку. Она нам более не пригодиться.
http://s60.radikal.ru/i170/0912/bd/af8eed6723d9t.jpg (http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i170/0912/bd/af8eed6723d9.jpg.html) http://s40.radikal.ru/i088/0912/2d/f659e2cdaa05t.jpg (http://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i088/0912/2d/f659e2cdaa05.jpg.html)
2. С помощью ножниц по металлу (ну или ножовочного полотка) удаляем лишнии части бортов на коробе магазина (в верхней части), оставив лишь прямоугольники металла для загиба. Загибаем металл плоскогобцами или круглогубцами. Кому как удобнее. При загибе следует учитывать расстояние между сгибаемыми элементами (должен проходить патрон калибра 5,56).
3. Далее берем кусок пенопласта, вырезаем необходимый по размеру кусок (чтобы входил в корпус бункера туго). Кусок должен быть с уклоном, так патроны в реальной обойме рсполагаются двурядно. Берем ММГ патронов 5,56 (минимум 3 штуки, максимум 5). Меньше будет некрасиво, больше - скрадывается место, необходимое для АКБ в корпусе бункера.
http://s58.radikal.ru/i162/0912/eb/fea0e021f35ft.jpg (http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i162/0912/eb/fea0e021f35f.jpg.html)
4. При помощи клея фиксируем уложенные патроны и кусок пенопласта в корпусе бункера. И получаем следующее...
http://i080.radikal.ru/0912/d5/42093abf006ct.jpg (http://radikal.ru/F/i080.radikal.ru/0912/d5/42093abf006c.jpg.html)
5. Нижняя часть корпуса будет служить подвижной шторкой, закрывающей АКБ внутри нового магазина.
http://s55.radikal.ru/i149/0912/35/464ac3f798dat.jpg (http://radikal.ru/F/s55.radikal.ru/i149/0912/35/464ac3f798da.jpg.html)
Итак, сам отсек для АКБ готов, остается лишь сделать отверстие для ввода проводки привода, но это уже позже.
Этап второй: Подсумок для АКБ
1. Я заказал готовое изделие от фирмы "Шквал" (давно пользуюсь их услугами и не устаю удивляться качеству их продукции). Выбор пал на открытый подсумок для магазина М4. Почему открытый? Все просто, открытый магазин не закрывает ММГ патронов и придает больше антуражности.
http://s59.radikal.ru/i163/0912/06/c66739101527t.jpg (http://radikal.ru/F/s59.radikal.ru/i163/0912/06/c66739101527.jpg.html)
2. Однако, подсумок сделан так, чтобы его можно было носить на системе молли или на поясе, что в нашем случае не подходит. Тут понадобились нитка, иголка, старый ремень, велкро и пара пластиковых пряжек. Чуток времени и крепление подсумка на приклад привода готово
http://s44.radikal.ru/i104/0912/8a/72e85053146ft.jpg (http://radikal.ru/F/s44.radikal.ru/i104/0912/8a/72e85053146f.jpg.html)
3. Остается вставить ММГ магазин в подсумок и проверить крепление конструкции на прикладе
http://i021.radikal.ru/0912/ff/d40036523022t.jpg (http://radikal.ru/F/i021.radikal.ru/0912/ff/d40036523022.jpg.html)
Это финиш второго этапа. Но будет еще этап три: Проводка в трубке приклада. Для чего потребуется сделать длинный пропил в самой трубке, чтобы сохранить подвижность приклада во всех шести положениях. Этап четыре: вывод проводки в подсумок и новый отсек АКБ.
Третий этап.
Для его выполнения понадобиться много напилинга :)
Первое - это сделать отверстие в теле приклада (его пластиковая часть). Нужно учесть, что отверстие должно быть чуть больше габаритов клем, подключаемых к АКБ.
Сделав отверстие, ставим метки на трубке приклада в каждом из рабочих положений (в моем случае шесть положений). По этим меткам и делаем пропил, ширина которго должна быть в полтора раза болльше толщины провода проводки.
Пропил в трубке приклада:
http://s04.radikal.ru/i177/1001/ac/3a7fbe4f16bbt.jpg (http://radikal.ru/F/s04.radikal.ru/i177/1001/ac/3a7fbe4f16bb.jpg.html) http://s15.radikal.ru/i189/1001/b9/1077ff748961t.jpg (http://radikal.ru/F/s15.radikal.ru/i189/1001/b9/1077ff748961.jpg.html)
В тыльнике трубки прикла необходимо сделать углубление, позволяющее уложить проводку и дать телу приклада одеться на трубку. Пропил полугруглой формы делается напропив пропила в трубке приклада.
На этом напилинг завершен:) Остается завести проводку в трубку приклада. Скрыть полевик в самой трубке а проводку и клемы вывести через пропилы наружу привода. Далее, проводка заводится в сделанный ранее подсумок.
Примечание: лучше оставить запас по длине провода.
Итак, имеется привод со скрытой проводкой, антуражным отсеком под батарею, работающим во всех положениях прикладом и...возможностью быстрой смены верхнего ресивера. Если в Вас длинноствол, но хлотите иметь вариант для CQB, достаточно собрать второй ресивер с коротким стволиком и узлом хоп-апа, замена осуществляется путем снятия переднего пина и займет не более минуты.
http://s47.radikal.ru/i117/1001/e0/14969defcfect.jpg (http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i117/1001/e0/14969defcfec.jpg.html) http://s09.radikal.ru/i182/1001/1d/6ed0a89b28d8t.jpg (http://radikal.ru/F/s09.radikal.ru/i182/1001/1d/6ed0a89b28d8.jpg.html) http://s49.radikal.ru/i126/1001/a5/d71f67442410t.jpg (http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i126/1001/a5/d71f67442410.jpg.html)
http://s58.radikal.ru/i161/1001/b0/df0694355221t.jpg (http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i161/1001/b0/df0694355221.jpg.html) http://s44.radikal.ru/i106/1001/ac/bc104a7aba38t.jpg (http://radikal.ru/F/s44.radikal.ru/i106/1001/ac/bc104a7aba38.jpg.html) http://s55.radikal.ru/i148/1001/02/7f9e86053d03t.jpg (http://radikal.ru/F/s55.radikal.ru/i148/1001/02/7f9e86053d03.jpg.html) http://i048.radikal.ru/1001/5d/ac49f4be306bt.jpg (http://radikal.ru/F/i048.radikal.ru/1001/5d/ac49f4be306b.jpg.html)
Есть такое
DIBOYS M4 RIS CQB (Silencer Version with Metal Body)
http:// /pictures/catalogue/medium/7263.jpg
Хочу убрать глушитель и заменить его на внешний стволик с пламегасом.
http://i074.radikal.ru/1002/6d/a2c127206f72.jpg
http://s003.radikal.ru/i202/1002/65/408c17a9d944.jpg
http://s003.radikal.ru/i201/1002/3d/ac06a709f31e.jpg
http://i073.radikal.ru/1002/99/ab4a56b2d48e.jpg
http://s002.radikal.ru/i200/1002/59/eb9d2e648288.jpg
http://s47.radikal.ru/i117/1002/09/73245b5efde0.jpg
http://s002.radikal.ru/i199/1002/52/96a6df73f974.jpg
http://s13.radikal.ru/i186/1002/71/b43e8498fad9.jpg
http://s004.radikal.ru/i205/1002/98/319f81e65aac.jpg
Каким образом это лучше сделать?
- Напилинг
- Есть готовые или кастомные адаптеры
- Или там все просто, а я себе придумываю?
Что менять с чем менять.
Короткий внешний стволик на длинный внешний.
Там какая-то фигня типа переходник куда вкручивается глушитель и диаметр оного очень не совпадает с диаметром внешнего стволика - его выбрасывать или что с ним делать.
Ну и т.д.
Эта фигня не задняя ли часть глушителя, накрученная на внешний ствол? Сам глушитель под 9мм, однако, (имеется ввиду реальный прототип), а такой куцый ствол годится лишь для реплики AR-pistol (но надо подумать над газоотводом).
Что менять с чем менять.
Там какая-то фигня типа переходник куда вкручивается глушитель и диаметр оного очень не совпадает с диаметром внешнего стволика - его выбрасывать или что с ним делать.
Ну и т.д.
У тебя задняя часть глушителя осталась накрученной на внешний ствол. Там резьба 14(-) должна быть под ней и глушитель, как на МК23 вроде.
- Если у ей крепление фронтсета стандартное (95% что так оно и есть) - докупить one piece внешний ствол, мушку по вкусу, иммитацию газоотвода и собрать все вместе с родным РИСом
А чем и как открутить эту круглую гайку с цилиндрическими отверстиями по кругу и двумя цилиндрическими выступами?
Мне в свое время помог для аналогичного цевья от СА "съемник" для дисков болгарки.
Вот таким ключем
http://s16.radikal.ru/i191/1002/d0/01d41699f19b.jpg (http://www.radikal.ru)
Ищи владельцев М16 фирмы ГнГ, этот ключ шел в комплекте.
У меня есть Diboys SPR 12. Хочу снять с него цевьё, а не получается, логически пологаю что нужно откручивать, но не поддаётся. Кто встречался с таким раскажите пожалуйста последовательность действий, а если ещё и схему разбора подскажите где найти, моему щастью не будет предела.
Заранее спасибо!
PS: Поиск в инете ничего не дал, кроме синяков под глазами 8-)
Крутитись повинно дельта-кільце, на ньому навіть є пази під ключ, але самого ключа ніхто не бачив в комплекті. Різьба права. коли відкрутиться- далі буде видно наглядно схему розборки.
!!!Перед тими маніпуляціями треба зняти верхню планку Пікатінні, яка поверх планки на upper receiver і на цев"ї- вона може не дати ні крутитись далі ніж на 1/6 оберту ні зсунути цев"є вперед. зі знятою планкою повинно відкрутитись, в крайньму випадку капля масла в різьбу і постукати чимось гумовим, щоб розхитати різьбу але не царапати сам привід.
Спасибо за совет, вчера вечером залил в резьбу WD 40, утром открутилось, со скрипом, но главное результат
Хай все!
Есть проблема у меня в М16А2 - цевьё (вообще весь фронтсет вместе со стволом) расшатано относительно боди. Подскажите что сделать чтобы этого небыло т.к. стрелять на дистанции свыше 35м становится затруднительно.
Как вариант-подложить уплотнитель в месте соединения ствола с верхним рессивером и как следует затянуть дельтаринг.
Tokio Marui
например http://strike.tgn.ru/info/article_m4a1_m16a1_m15a2.html
P.S. А мог бы и в поиск послать ;)
Dark LegiON
25.01.2011, 15:28
Кто знает как можно подтянуть разболтавшуюся мушку на М16-А3 (G&G), а то смотрел а там все на пинах =(
Проблема люфтов решается в 90% при помощи изоленты и фумоленты.
Реже - иные варианты.
Dark LegiON
27.01.2011, 11:26
Там как-бы уже даже не люфт, а конкретный ход мушки лево-право =(
Если снизу на мушке нет отверстия под шестигранник,можно самому просверлить(с небольшой выборкой в наружном стволе) и нарезать резьбу М2 ,вкрутить винт и будет вам счастье.
Допоможіть розібратися з переключателем вогню на М4 від СРЦ.
сталася така біда. переключатель вогню виліз догори. він не скручений і не зломаний. якщо притиснути то переключає як на запобіжник так і на одиночні і чергу.
прошу поради що мені робити. може й то нічого страшного.
до того мав МР5 і G36 так що як зняти з М4 переключатель незнаю.
прошу хто може допоможіть порадою і якомога детальнішою інструкцією як це полагодити.
Снимается так-разбираешь привод,вынимаешь гир. на нижнем рессивере на противоположной от переключателя стенке есть крышечка,которая в оригинале связанна с переводчиком и показывает его положение на другой стороне. Выковыриваешь ее и отверткой можно добраться и выкрутить винт переводчика огня. А там нужно уже смотреть в чем дело. Может даже снимать не придется переводчик,а просто его на место вернуть получится.
Если смотреть на фото,то могу предположить,что винт фиксирующий переводчик плохо затянут и он проскакивает над ограничителями,что по бокам.
Если смотреть на фото,то могу предположить,что винт фиксирующий переводчик плохо затянут и он проскакивает над ограничителями,что по бокам.
так і є він ніби погано тримається.
дякую за пораду попробую виправити
тобто треба відкрутити два гвинта що на корпусі зняти гір і тоді можна підкрутити ?
Открутить два винта, достать пины. Выбить пин по центру бади. Снять кнопку сброса магазина, рукоять, мотор, приклад, трубу и затем вытаскивать гир. :)
KriegCommandor
03.04.2011, 15:06
Такой вопрос. Имеется м4а1 фирмы АЕГ. На блоке плохо стоит (маленькое сопротивление нажатию но работает одиночкой). Чуть позже появилась такая проблема... если стреляю одиночкой бывает заклинит, словно блок но уже намертво, никак не нажать выстрел, но если перевести на авто то дает очередь и уже нормально и одиночкой и так.... далее тоже самое с авто режимом бывает даю очередь опять на блок заклинило перевожу на одночку даю пару выстрелов и опять все норм..... что ето может быть кроме селектор плейт? Зранее благодарен.... :(
В смысле блок - невозможность нажать на спусковой крючек?
Тогда:
Рычаг, запирающий спусковой крючек, внутри гирбокса.
И его пружинка.
Если СК нажимается, а выстрел не происходит - то это бага распространенная, проще всего лечить - не стрелять одиночными.
А так - это рычаг отсекателя, зацеп на язычке контактной группы и кулачек отсекателя на секторной шестерне
KriegCommandor
04.04.2011, 06:25
именно невозможность нажать на ск , бывает даже на авто клинит..
в моем случае было так:
1)раскиданое работает;
2)собрал работает и авто, и одиночка, после серии одиночных при переключении на авто - клин в курковой группе;
3)раскидал работает см пп1 :evil:
вылечил временно, поставив "прокладку" из кусочка пластиковой карты, дабы отодвинуть стенку гира от бади(есть место, в котором "прокладка" не трогает движущуюся от переключателя режима огня (забыл как называется :lol: ) пластиковую площадку) со стороны переключателя режима огня(собрал за 30мин до выезда на чечню :shock: ).
попробуй, если проблема уйдет - посмотришь механизм курковой и поймешь "шо там было", мамонты аирсофта мне потом сказали, что в редких случаях приходилось делать легкий напиллинг бади :)
r.i.tovt
07.04.2011, 11:57
Помогите решить проблему с узлом хопапа. Когда вставляю магазин GP или CA (механа), хопап на несколько миллиметров двигается вперед. Все бы хорошо, но из-за этого падает скорость выстрела 110 м/с. Ели ставлю магазин Star magpul (механа) - то камера стоит на месте и привод первые два - три выстрела выдает 128 м/с, но потом механа перестает подавать шары пока ее не прижмешь, в результате чего камера снова двигается вперед. Если отпустить магазин то снова можно сделать пару выстрелов с высокой скоростью, а потом холостые пока не прижмешь магазин.
Может взять более длинный нозл и тогда потерь в скорости не будет? Или этим ничего не добьюсь? В общем если кто-то сталкивался - помогите советом.
r.i.tovt
07.04.2011, 12:33
Пружинка на месте. Производитель или СА или дибойз. Узел металлический. Канал прямой. Пробовал ставить GP-шный хопап. но все повторяется.
Я не стал заморачиваться и просто проклеил стенку магазиноприемника изолентой. Механу (стар-магпул-вафелька) поджимать не надо, разницы в скорости выхлопа не заметил вообще.
Помогите решить проблему с узлом хопапа. Когда вставляю магазин GP или CA (механа), хопап на несколько миллиметров двигается вперед. Все бы хорошо, но из-за этого падает скорость выстрела 110 м/с. Ели ставлю магазин Star magpul (механа) - то камера стоит на месте и привод первые два - три выстрела выдает 128 м/с, но потом механа перестает подавать шары пока ее не прижмешь, в результате чего камера снова двигается вперед. Если отпустить магазин то снова можно сделать пару выстрелов с высокой скоростью, а потом холостые пока не прижмешь магазин.
Может взять более длинный нозл и тогда потерь в скорости не будет? Или этим ничего не добьюсь? В общем если кто-то сталкивался - помогите советом.
Более длинный нозл может вообще не подавать шары. Механы P-магс у меня на дибойсе не подавали если их не прижимать к хопу-нужно фиксить(подрезать выступ шародержателя в механе или подклеить в окошко, куда заходит фиксатор магазина в механе,немного пластика (толшину нужно подбирать) чтобы механу сильнее прижимало к хопу.
Можно попробовать подобрать более сильную пружину для камеры хопа. Я взял стальную пружинку с внктренним диаметром примерно 8 мм(чтобы прямо на стволик одевалась) и толщиной проволки 0,6-0,8мм и методом проб подобрал нужную ее длинну,чтобы камера хопа плотно прижималась к гиру(оставил минимальный люфт камеры на всякий случай,но теперь ,чтобы камеру отодвинуть от гира ,нужно приложить приличное усилие)
Помогите решить проблему с узлом хопапа. Когда вставляю магазин GP или CA (механа), хопап на несколько миллиметров двигается вперед. Все бы хорошо, но из-за этого падает скорость выстрела 110 м/с. Ели ставлю магазин Star magpul (механа) - то камера стоит на месте и привод первые два - три выстрела выдает 128 м/с, но потом механа перестает подавать шары пока ее не прижмешь, в результате чего камера снова двигается вперед. Если отпустить магазин то снова можно сделать пару выстрелов с высокой скоростью, а потом холостые пока не прижмешь магазин.
Может взять более длинный нозл и тогда потерь в скорости не будет? Или этим ничего не добьюсь? В общем если кто-то сталкивался - помогите советом.
под передним дельта кольца на есть винтик на внешнем стволике который зажимает камеру хоп.... операция на 3 руки но мне помогло... у меня такие же проблемы были со всеми узлами хоп-апа которые пробовал пока не зажал винт... еще есть вариант найти пружинку на сволик как на АУГах Гехах... и поставить. будет лучше прижимать...
еще мысль пришла что направлялки на стволике подклинивают хоп и он не возвращается...
П.С. соосность хопа и гира соблюдена... на 120 пружине выход 130-132...
Джентс! 8-)
Пациент м733 Маруи.
Проблема: подает шары через раз. Иногда за выстрел шар не вылетает, иногда вылетает по 2-3.
Хоп родной маруевский раздельный. Резинка Дипфайр. Нозл сначала стоял Дипфайр для м4, сейчас поставил стандартный с SR15 AEG, проблема осталась.
Грешу все-таки на нозл, но может ошибаюсь :)
В общем, буду благодарен за советы.
Было дело даже очередь не помагала.... как ни странно это звучит....
длина ноззла может не соответствовать - сравни базовый с тем который установлен в данный момент
проверь узел хопа - может с резинкой проблемы
Сбит цикл шестеренок, нозл открывается позже выстрела, шар не подается в камеру, после открывается подается сразу два шара, сталкивался с этим когда-то...
Эммм... Как может быть сбит "цикл шестеренок"? Взаимное расположение кулачка секторной, воздействующего на отсекатель одиночных, последнего зуба "сектора" шестерни и пина, толкающего тапет всегда одинаково. Ибо все это расположено на одной шестерне - секторной. И это все, что влияет на соотношение времени открытия нозла и выстрела. Максимум, что можно сделать - это поставить делеер, если скорострельность слишком высока.
Базового нозла нет в наличии :cry:
Был бы очень благодарен, если кто-то сможет измерить длину такового (м733 маруи).
Дилеер врядле поможет, так как проблема остается даже на слабом 8,4 вольта аккуме, там мкорость не особо большая :|
Базового нозла нет в наличии :cry:
Был бы очень благодарен, если кто-то сможет измерить длину такового (м733 маруи).
Дилеер врядле поможет, так как проблема остается даже на слабом 8,4 вольта аккуме, там мкорость не особо большая :|
дилеер не на скорострельность влияет - а оставляет таппет в крайнем положении чуть дольше - как раз чтоб шар нормально подался
В общем решил я разобрать свой привод (М4А1 от PJ) и посмотреть что же там внутри. Внутри было всё отлично, но при разборке я случайно растянул (или она была такой) пружинку, возвращающую обратно затвор (вместе с той хренью, которая открывает окошко, где настройка хопа). В результате у меня получилась пружника длинной 8см, которая вместо того чтобы затвор (а он тяжелый, металлический) возвращать обратно только складывается и мешает. В общем я её снял без зазрения совести, но хотел бы приобрести не растянутую и поставить на место.
Скажите пожалуйста как эта пружинка называется и где её можно приобрести?
Таже фигня...
Отдельно ты ее врядли купишь, либо покупать целиком весь блок, либо найти кастомную на рынке или сделать самому. Попробуй посмотреть в строительных магазинах.
У меня в приводе на данный момент _ничем_ не закрепленный рычаг затвора, просто держится на родной защелке.
Вот и у меня ничем не закрепленный. Я так понимаю. если его не дёргать - то он не на что не влияет? И к системе "гирбокс-камера хопапа" отношения не имеет?
Может подскажете какой длинны должна быть эта пружинка в оригинале, чтоб подбирать кастомную?
А в чем проблема от растянутой откусить пассатижами несколько витков и втулить ее на место?
И к системе "гирбокс-камера хопапа" отношения не имеет?
Нет, не имеет.
Может подскажете какой длинны должна быть эта пружинка в оригинале, чтоб подбирать кастомную?
Рекомендую заменить на вдвое скрученную денежную резинку. Серьезно) Ибо на своей старой М-ке менял сию пружину дважды, надоело, поставил резинку - и никаких проблем.
Ну а если таки хочешь поставить пружину, то просто возьми верхнюю часть ресивера с установленной рукояткой и померяй длину от "крючка" до крепежного винта.
А в чем проблема от растянутой откусить пассатижами несколько витков и втулить ее на место?
Бесполезно. Если она растянулась, то укорачивание не поможет - при сборке, когда надо немного оттянуть рукоятку назад, будет растягиваться дальше. Там пружина хреновая.
А в чем проблема от растянутой откусить пассатижами несколько витков и втулить ее на место?
Пробовал, не помогло вообще никак. Очень "жидкая" пружина
о! Спасибо за совет с резинкой. Если не найду пружинку - так и сделаю. А сама шторка, которая двигается в горизонтальной плоскости и закрывает регулировку хопа должна как-то крепится к затвору или пластиковому флажку, который крепится к затвору? Вроде бы она прикреплена не был - но смущает наличие на ней дырочки (не под винтик ли?)
Нет, жестко крепится не должна. У СА шторка держится на магните, у G&P просто подпружинена в обратную сторону.
У СА шторка держится на магните
На ЕББ СА болт-кетчер рабочий, поэтому механический зацеп шторки, никаких магнитов
RDL_python [ELKS]
18.05.2011, 02:37
...Скажите пожалуйста как эта пружинка называется и где её можно приобрести?
-1- Bolt Return Spring for M15
-2- Если у вас есть магазин РЕАЛЬНО занимающийся "прямыми" (от производителя) поставками ЭПО - смотрите по "взрыв схеме" производителя номер детали (для СА - это m162007156p-9.11 ) и просите их заказать данную деталь...
Так случилось что я работаю в магазине "Ураган" и занимаюсь ремонтом...
Естественно что "производитель" не все детали некихъ ЭПО продает...
Вот в частности для "Классик Арми", "ЛСТ" и ряда ЭПо других производителей - хоть и не часто но такие вещи приходится заказывать.
(увы это сопряжено снеким гимороем... На который руководство - обычно идёт неохотно... Но если быть настойчивым - идёт...)
В частности такие пружины - по мере возможности заказывал - ибо не вы одни могучим рывком пытались "взводить" свои ЭПО... А многие и многие мдя "ЭНД ЮЗЕРЯ"... :lol:
П.С.
Всяки ерезинки "от трусов" и "аптечные" (кстаи если поищите поиском - найдёте что один из уважаемых граждан даже "колечко" от презерватива применял в данных целях...)- это не выход...
Они быстро теряют эластичность и вы можете потерять деталь...
Проще всего фальшивую рукоять затворной рамы - намертво пофиксить (винтом м3) - затем перевернув пружину на креплении крышки закрывающей "окно гильзовыбрасывателя" просто сделать как делали ранее на ЭПО от G&P ...
Ведь гильз то не летит ...
А потребность её открывать не такая уж частая (только регулировка Хоп-ап).
Но если так уж охота "подёргать" - не поленитесь найти подходящую по диаметру пружину...
Зачастую подходят как не смешно "пружины" от детских ирушек и бытовых приборов...
Просто поищите...
И подумайте над "ограничителем"...
Одному "любителю подёргать" - я заменив 3ю пружину...
Спилил на гирбоксе ограничитель... И... Профрейзеровал продольное отверстие в фальшивой рукояти затворной рамы...
Затем, засверлил в верхней части ресивера отверстие, нарезал резьбу и зафиксировал "рукоять" через него винтом... Но свободно (шторка эмулирующая затвор должна была двигаться, так хотелось хозяину - чтоб она там была)- ход составил 3см - что вполне достаточно для регулировки хоп-ап, но недостаточно чтоб вырвать "рукоять" опять "с мясом"...
:evil:
Более подходит пружина
Камрады! подскажите плз: Моя Малышка CA M15A4 Tactical Carbine (Blowback Version) заболела((( Заклинил спусковой крючек в нажатом положении. акум попробовал соседский - та же история(( Диагноз кто-нить поставить может?
Такое бывает если в гире ломается одна такая пимпочка,которая ограничивает движение замыкателя контактной. При одиночк в момент отсечки выстрела замыкатель сильно отскакивает назад(ограничитель ведь сломан) и выходит из зацепления с курком,клиня последний в нажатом положении. У меня такое было-на месте ограничителя врезал винт в стенку гира. Второй сезон-полет нормальный :)
У всей команды АК, меня только сообразило себе СР25 купить.
Поставил гвардер 170 и тут ена тебе...
После того как вставляю подсоединенный мотор в ручку, прижимаю пальцем, жму на спуск и выстрел, второй, третий... и т.д.
посля прижимаю мотор пяткой в ручке и всё, гемба... Нехочет стрелять и всё...
Опять откручиваю пятку, прижимаю пальцем. Стреляет О_о...
обратно скручиваю и снова не крутит.
Обьясните как правильно прикручивать саму пятку, или ето мотор как-то так? Хотя раньше тягал 170 от SHS и не жаловался. Потом както в один из дней его в попу клюнул жареный петух и начались ети представления...
Акум заряжен, мощности хватает...
Регулятор был выкручен с пятки, не написал, пропустил...
А так приложил пятку к мотору и...
Перекос...
http://photos.militarist.com.ua/resources/photos/806/31991.medium.jpg
Дальнейший осмотр дал понять что без напильника не будет...
http://photos.militarist.com.ua/resources/photos/806/31992.medium.jpg
Потом посоветовали - посмотреть не замыкает ли ета пятка клемы... Вполне возможно замыкала, напилинг продолжился...
Ну в итоге осталось от той пятки...
http://photos.militarist.com.ua/resources/photos/806/31993.medium.jpg
Кстати проблема была в моторе, СА (родной) мотор немного другой, с ним все нормально было.
macSergey
02.07.2011, 21:20
Всем добрый день, надеюсь тема все еще актуальная. Т.к требуется некоторая помощь(поиском не нашел, или он меня не понимает :roll: )
Имеется пациент - TM m733. Внутри стенки Система 150.
Проблема 1 - не работают одиночные вообще. Т.к не отсекает. Все детали в нормальном состоянии, ничего не сломано, не слизано. Сначала думал что сам отсекатель "шалит", но осмотр ничего не дал - целый. При "ручной" прокрутке видно что секторная начинает отсекать, но на самом главном месте проезжает дальше :? . Пробовал даже другие шестерни. Может у кого была подобная проблема?
Проблема 2 - устанавливая более нормальную проводку(акустика 1.5^2), мотор с большим трудом "впихивается", и перекашивается - тем самым начинает "пилить" стенки гирбокса :shock: . Вопрос - как аккуратно проложить проводку?
Заранее спасибо.
По проводке: в таком же приводе в пистолетной ручке выпиливал напильником маленьким желобки под проводку. Все легло отлично :)
По поводу отсекателя одиночки: проверялся ли сам отсекатель в месте соприкосновения с пластмассовой "кареткой" контактной группы? Быть может дело в ней.
Вопрос - как аккуратно проложить проводку?
Сори за схематичность-я не художик :lol:
У меня так:
Идея заключается в том,что красный провод(+) пропускается не с боков мотора,а под ним и выводится на ту же сторону что и черный(-)-с той стороны пространства для проводки больше почему-то..., а потом уже прокладывается до своей клемы сверху мотора. Только это требует более длинного красного провода.
macSergey
03.07.2011, 10:21
Вопрос - как аккуратно проложить проводку?
Сори за схематичность-я не художик :lol:
У меня так:
Идея заключается в том,что красный провод(+) пропускается не с боков мотора,а под ним и выводится на ту же сторону что и черный(-)-с той стороны пространства для проводки больше почему-то..., а потом уже прокладывается до своей клемы сверху мотора. Только это требует более длинного красного провода.
Ого, огромное спасибо за столь понятную схему! Такой способ уже пробовал сделать(когда будет новая рукоятка попробую снова ;) ), но не вышло, скорее всего в пистолетной рукоятке от ТМ - меньше места под проводку.
По поводу отсекателя одиночки: проверялся ли сам отсекатель в месте соприкосновения с пластмассовой "кареткой" контактной группы? Быть может дело в ней.
Конечно, "лапка" отсекателя цепляется за каретку контактной группы. Причем можно сказать намертво, там случайных сдвигов не может быть.
Не рекомендую пилить рукоятку.
Таки ж это силовая конструкция, ни к чему ее ослаблять
Есть простое и стандартное решение - снять изоляцию и вместо нее обсадить термоусадку.
Все отлично ляжет.
пс. И таки это поизг. Сто раз писано.
garuchillo
21.07.2011, 15:56
Пациент - CA M15 A1 Vietnam
http://i042.radikal.ru/1107/55/93ddd70ba2e0.jpg (http://www.radikal.ru)http://s002.radikal.ru/i197/1107/0d/052908e8aea7.jpg (http://www.radikal.ru)
Альтернативы кроме как G&P M733 Metal Body, я пока не узрел...
Вопрос: подойдет ли Джипэшный бади для сего "пациента", в том смысле все станет или же придеться "после сборки обработать напильником" и не придется ли перенарезать резьбу крепления цевья, может кто сталкивался с подобным?
Если было бади старое, то при перестановке хватит прямых рук и пары надфилей.
macSergey
17.11.2011, 21:24
Ладно по теме. Сабж - моя мка сикубишка.
Проблема - соотношение хоп-гир-бади.
Всё работало ок - отлично. Перебрал - не подаёт шары.
Разобрал - собрал... Не помогло.
Проблема вроде найдена - хоп сильно уезжает в гирбокс, тем самым делая ноззл "длиннее" - перекрывая доступ шарикам. Пока искал проблему ноззл "стал Ак-тип :mrgreen: "
Дабы понять о чём я - прилагаю фото.
http://cs10970.vkontakte.ru/u14279517/146066215/x_fa184574.jpg
PS: можно-ли лицезреть еще чей-то вид на шароприемник? Дабы узнать та проблема или нет.
у сокомандника наблюдается аналогичная хрень с его Дибойсовской М4, лечили установкой прокладки между передней стенкой гира и камерой хопа. да, выхлоп на 15 м/с меньше, но это пока до ноззла руки не дошли.
верни старый ноззл
поставь delayer
собери нормально - или отдай тому кто это умеет
.....
PROFIT
macSergey
18.11.2011, 01:04
у сокомандника наблюдается аналогичная хрень с его Дибойсовской М4, лечили установкой прокладки между передней стенкой гира и камерой хопа. да, выхлоп на 15 м/с меньше, но это пока до ноззла руки не дошли.
Хм, а из-за чего по появилась такая проблема не удалось выяснить?
А то очень обидно... Решил сменить смазку - и тут #%@ не стреляет :? Разобрал - всё ок. Собрал - ничего. Подложил подкладку - бункер не ставиться. Вложил шарик + отодвинул хоп от гира - не стреляет :x Что за? Как меня это устало... Делиер стоит, ноззл - только такой. Есть еще меньше :\
Собираю сам - опыт уже большой, косяковне ставлю. Но эта проблема просто поразила меня - как, почему?
Всё работало ок - отлично. Перебрал - не подаёт шары.
Разобрал - собрал... Не помогло.
Имхо-косяк при переборке где-то. Не мог же нозл сам по себе стать длиннее или стенка гира тоньше, или уехать куда-то назад....ведь все работало нормально.
macSergey
18.11.2011, 14:56
Всё работало ок - отлично. Перебрал - не подаёт шары.
Разобрал - собрал... Не помогло.
Имхо-косяк при переборке где-то. Не мог же нозл сам по себе стать длиннее или стенка гира тоньше, или уехать куда-то назад....ведь все работало нормально.
Да вот и сам в раздумьях :| Неужто особая "страйкбольная магия" :\
Но перед той "удачной" переборкой - камера хопа выехала из фронсета вместе с гирбоксом - такого раньше не было.
Собственно кто как решал этот косяк? И нормально решал - без прокладки?
Инквизитор
21.11.2011, 13:12
я те на милике ответил.
Вспомнил случай с косяком бади.
Yonderboi
21.11.2011, 14:51
кто поставит диагноз по фото?
имеется пациент гир v.2 (СА М15А2), куплен б\у. были глюки - и на одиночке и на очереди постоянно стрелял очередями. грешили на контактную. поменял контактную. теперь только одиночка. куда дальше идти - смена отсекателя или селектор плейта?
Смотри на отсекатель. Контактная к режимам огня не имеет никакого отношения (она либо работает либо нет).
Yonderboi
14.12.2011, 18:26
если еще не вылечил, то пиши.
поменяли селектор, вроде все нормализовалось, но... если на одиночке не резко нажать на курок, то срывается на очередь. если резко и до конца - происходит одиночный выстрел... из всего что связано с переводчиком огня осталось заменить только отсекатель. если и с новым будет та же беда то я вообще теряюсь в догадках.
Инквизитор
15.12.2011, 10:44
поменяли селектор, вроде все нормализовалось, но... если на одиночке не резко нажать на курок, то срывается на очередь. если резко и до конца - происходит одиночный выстрел... из всего что связано с переводчиком огня осталось заменить только отсекатель. если и с новым будет та же беда то я вообще теряюсь в догадках.
Будет :) Отсекатель там не сильно играет роль. Эта хрень очень известна.... Контакты регулировать надо или подбирать ход ползуна :)
Yonderboi
16.12.2011, 21:36
2 Инквизитор: т.е. только опытным путем по месту? универсального рецепта не существует?
Инквизитор
17.12.2011, 17:56
Именно. Мне для этого надо мак4симум две разборки гира ( опыт просто). Человек писал что он 15 раз разбирал.
Ничего сложного, только гиморно
macSergey, Эта проблема с хопом решается очень просто:
Берётся хоп-ап. Берётся резинка от ноззла (колечко диаметром 4-5 мм). Это колечко натягивается на горлышко хоп-апа и не даёт ему погружаться в гирбокс и при этом является прокладкой для предотвращения утечек воздуха.
profit
а еще отодвигает хоп (и собственно резинку хопа) от нозла. Так что резиновое кольцо на горловину хопа для "предотвращения утечек воздуха" - гонево, т.к. "сифонить" будет совсем не там.
Инквизитор
17.12.2011, 23:01
Согласен.
Идеальным методом всегда будет подгонка всех характеристик длины.
Ну а тут рецептов много.
От подбора деталей до напильника.
поменяли селектор, вроде все нормализовалось, но... если на одиночке не резко нажать на курок, то срывается на очередь. если резко и до конца - происходит одиночный выстрел... из всего что связано с переводчиком огня осталось заменить только отсекатель. если и с новым будет та же беда то я вообще теряюсь в догадках.
Принесли с такой же проблемой привод на ремонт. В моем случае было изношено то место за которое отсекатель дергает ползун. Было решено поменять на новое, но везде нет в наличии или на заказывать откуда-то. Принято решение деталь восстановить. В то месте где отсекатель должен зацепить ползун был вплавлен гвоздь(1мм диаметр) почти насквозь. Прочность замыкателя не нарушена, замыкания на корпус нет, глюки полностью прошли, ресурс работы почти вечный. Одиночка срабатывает как ни нажимай. Работа заняла 30 мин, разбирал собирал гир один раз.
З.Ы.
если б контактная была в наличии - даже не пытался бы что-то такое делать.
Инквизитор
18.12.2011, 13:22
З.Ы.
если б контактная была в наличии - даже не пытался бы что-то такое делать.
В милике контактных хватает кстати.
Мне не понятно почему у тебя эффект срыва пропал. По идее ты придвинул ползун к контактам в момент зацепления с СК. Должен был усилиться эффект срыва. Лучше конечно было не гвоздь, а скрепку буквой у согнуть.
Имел ввиду САшной нет в наличии в Киеве. А G&G дороговато на спортлайн ставить. На апс я не смотрел.
Срыв на очередь невозможен, гвоздь вплавлен ниже и немного ближе вперед. На него первым начинает давить коромысло отсекателя.
Возник вопрос, как снять мушку на м16а3 т.к. мешает коллиматору!
Если снимешь мушку- не будет держаться цевье!!! В любом случае придется ставить либо газблок либо складывающуюся мушку. А снимается она просто-под антабкой выкручиваешь винт(если есть такой), выбиваешь два штифта на мушке. Профит.
И вообще... она не будет мешать коллиматору, если стрелять с 2 глаз.
Низкопрофильным действительно мешает (выход верно указали - газблок либо складная мушка). Другой выход - ставить правильные коллиматоры как и на оригиналы - мушка не мешает(аког и прочие)
Я не знаю, как вообще можно целится с низкопрофильного коллиматора, при этом не свернув себе шею.
Пробовал с 35(40)мм вальтер (бочонок такой себе) и с моим микро Т-1. После чего зафигачил на высокое крепление Т-шник и не парюсь.
ЗЫ предыдущему вопрошающему.
Нозл надо брать длиннее, если внимательно поизучаешь вопрос - то найдешь такие вариант как SHS M4 Long, SHS M4 short (вроде у СХС, но видел не только).
Проблема в том, что если на ДиБойса или Джонга поставить просто м4-нозл хоть от системы - то будет проблема с подачей шаров или с выхлопом, смотря в какую сторону сместить хоп относительно гира. Причиной тому слишком короткое расстояние 1.5-2мм не будет хватать нозлу. Посему надо просто опытным путем смотреть в мастерской.
Инквизитор
10.03.2012, 09:19
Фунт, да есть именно для дибоя/джонга в продаже и они не дефицит ,и ничего не надо гадать.
Просто ставищь и все хорошо
Господа ! Подскажите пожалуйста, встречали ли вы пластиковые головы цилинда и нозлы без резинки, в карабинах CA 2008-2010 г.в. (не Sportline) ?!
Инквизитор
25.03.2012, 19:27
Да. Хотя чаще стоят латунь на цилиндре и лимнь с подшипником на поршне.
НО это подляна от СА за 5-7 тык поршневая в говно. Т.к. латуневая голова цилиндра - сайлентхэд! А люминявая поршня - простая плоская.
А вот новые тапеты формой мне понравились - что-то в них есть.
G&G делает очень неплохие камеры
я лично поставил себе CNC ProWin: http://www.prowin-technical.com/ProWin%20Hop-Up%20Chamber%20for%20Mariu%20M4%2001.jpg
Регулировка заметно более плавная и мягкая.
Это стереотип или действительно качественный хоп-ап не меньше влияет на кучность нежели тонкий стволик?
это суровая реальность.
Инквизитор
29.03.2012, 09:25
По камерам на М-ку. В порядке убывания:
1. Система, ГП, Мэдбулл
2. ГиГ, Хайтек
3. провин, СА
4. прочее
Только учти что если меняешь производителя камеры хопа - соответственно ставь и нозл того-же производителя.
Например нозлы дибойза длиннее прочих. Поэтому Варгир и выпускает их.
Град попробуй модифаевскую камеру хопа , оч приятная штука и в регулировке и в подаче
http://cs10017.userapi.com/u17267879/-7/y_e0c73cc9.jpg
Уважаемые мастера,
Подойдет ли металбади от Army Force (http://www.acmgear.com/colt-metal-body-receiver-engraved-marking-m4m16-p-2783.html) на классикармишную М4? Или есть какие проблемы с фронтсетом или там фурнитурой?
Пойдут, но попадается много кривых бади, да и фурнитура отвратительная.
Добрий день.
Основне питання - чи бувають Метал баді (імінно СТАЛЬ а не силумін) на JG SR25.
Чому таке питання- раніше користувався тільки АК і мав Циму стальну. (Привод відповідав всім моїм вимогам).
На даний час виникла потреба в М серії. Хотів купити стальну М-ку, але через необізнаність по М серії придбав вищевказаний апарат.
Також попутні питання.
Чи взагалі має сенс займатись з силуміновими баді. (тобто чи після вкладених коштів на тюн привода баді просто лопне."по довільній причині")
Може краще купити інший "стальний" привод. Якщо так то які моделі М серії схожі по якості з ЦИМА 040-048.
Буду вдячний за відповіді.
Стальных бади нету. На моей памяти небыло ни одного лопнувшевого бади по "довільній причині" :). Все умерли от ударов/падений.
Кстати оригинальные боевые образцы делают из легких сплавов бади ;)
Rodriguez
11.07.2012, 22:56
Такая проблема: купил DBoys M4 CQBR, там пластиковый хоп-ап, обнаружил сегодня, что он треснул. Интересует на какой лучше всего заменить, что бы был лучше всего совместим с дибойсовским нозлом и не терял компрессии?
System, G&P, CA. Ну или найти DBoyz в металле
Такая проблема: купил DBoys M4 CQBR, там пластиковый хоп-ап, обнаружил сегодня, что он треснул. Интересует на какой лучше всего заменить, что бы был лучше всего совместим с дибойсовским нозлом и не терял компрессии?
Лично столкнулся с тем, что на дибойсовском НК416 нозл был толще чем обычно и просто не лез в камеру хопа от СА. Как бы не было такой ерунды и на остальных приводах Дибойс....Иначе придется менять и голову цилиндра вместе с нозлом.
А голова цилиндра тут причем?:)
Заменить камеру хоппа и нозл - голову трогать не надо.
Может быть только проблема с длиной этого самого нозла, увы методом тыка или гугла определить совместимость.
У нас в команде разлетелся хоп пластиковый на бойсе, заменили на САшный, теперь у нас или недоподача с отличной компрессией, или сифонит 105 м/с на М130 с отличной подачей. Если нозл короткий - возьмите варгир
А голова цилиндра тут причем?:)
Заменить камеру хоппа и нозл - голову трогать не надо.
Так в том-то и прикол, что у нозла был больше не только наружный, но и внутренний диаметр. Соответственно и носик на голове цилиндра был большего диаметра и стандартный нозл на этот носик просто не налазил...По крайней мере так было в моем случае.
Rodriguez
12.07.2012, 10:59
Может быть только проблема с длиной этого самого нозла, увы методом тыка или гугла определить совместимость.
У нас в команде разлетелся хоп пластиковый на бойсе, заменили на САшный, теперь у нас или недоподача с отличной компрессией, или сифонит 105 м/с на М130 с отличной подачей. Если нозл короткий - возьмите варгир
А как внешне выглядел нозл на вашем дибойсе? У меня стоит пластиковый прозрачный, разбирать гир дабы замерять желания нету...
Тот САшный хоп на другой потом не заменили?
Лично столкнулся с тем, что на дибойсовском НК416 нозл был толще чем обычно и просто не лез в камеру хопа от СА. Как бы не было такой ерунды и на остальных приводах Дибойс....Иначе придется менять и голову цилиндра вместе с нозлом.
Странный случай, у меня наоборот хоп от СА становиться, но ставить его желания нету, так как он сильно б/ушный, расшатаный так что иногда сам скручиваеться.
Нозл как нозл... короче моего G&Pшного на 1 мм
Rodriguez
12.07.2012, 13:36
А он из прозрачного пластика или нет?
Rodriguez
16.07.2012, 14:53
В субботу приехал металлический хоп дибойс, а сегодня наконец-то взял у знакомого хрон.
Шар - 0.20 WE. Результаты:
Хоп от Dboys: 112-114, максимум 116.
Поставил старый хоп от CA, в котором сомневался: 123-125, максимум 126.
Вот такая китайская лотерея. Спасибо всем кто отозвался!
KriegCommandor
24.07.2012, 17:14
Что бы не засорять новой темой, есть вопрос по SPR, дибойс. На фотках видно, что либо это внешний стволик немного кривой или цевье.. Уже приехал такой. Оно конечно не сильно мешает и оптика туда впринципе не ставится, но всеравно глаз даный косяк не радует... Несколько таких косяков наблюдал так же у SR 15-16. Косяк как то лечится, кроме как всунуть какуюто прокладку между стволиком и цевьем?
311613116231163
Что бы не засорять новой темой, есть вопрос по SPR, дибойс... Несколько таких косяков наблюдал так же у SR 15-16. Косяк как то лечится, кроме как всунуть какуюто прокладку между стволиком и цевьем?
Надо снять RIS, посмотреть, нет ли перекоса при крепеже, заодно глянуть сам внешний стволик по все длине. Если он искривлен....увы, либо замена, либо прокладка. Может и сам внешний стволик установлен с уклоном к апперу. По этим фото ничего не скажешь. Просто видна кривизна и все.
Такой вот вопрос по мелочевке - от каких производителей можно поставить ручку "взведения затвора" на G&P. И до кучи - на М16А1/ХМ177 - эта ручка такая-же как на М16А2/М4 или есть различия?
Тебя вся ручка целиком интересует или только рычажок-фиксатор?
Вся ручка
http://www.evike.com/images/large/Parts_M4_MCH_lg.jpg
на мою G&P - САшка и ДиБой вроде как встали без проблем... имитация затвора отсутствует, только шторка.
Инквизитор
15.09.2012, 08:23
На ГПшках вроде длиннее.
Это клон чешской разработки. Ставиться спереди гирбокса и принимает на себя удар поршня.
http://www.youtube.com/watch?v=sJnPCBNdt_0&playnext=1&list=PLC172351DB1F1C39E&feature=results_video
http://www.youtube.com/watch?v=LQdxz577Lq8&feature=plcp
BAD English
05.11.2012, 17:22
а чего так всё хило- чего такие хиленькие гирбоксы!!! что после очереди холостыми - разлетаютса ....как то странно..............я особо холостыми и не баловался , ( так после проверки сборки гирбокса)но за 2.5 года работы моей м15а4 нареканий на стенки гирбокса не было...( и до сих пор с ней бегает человек) который у меня её купил...............может у них на видео просто пружины стоят 150 тогда - конечно ничего удивительного
Видео внимательно посмотри, там гир УЖЕ треснутый был, когда начали стрелять. Дело не в пружине даже, в холодную пору года гир становится хрупким (учим физику), собственно было бы снять нагрузку с передней стенки гира. Грубо говоря, когда поршень стреляет в холостую - он летит на полной скорости, а не толкает шар (опять таки физика) и соответственно сила/импульс удара по стенке гира будет больше. Данный девайс снимает нагрузку со стенки гира и перенаправляет ее на все бади.
Здравствуйте, уважаемые товарищи. Обращаюсь за помощью к опытным мастерам)
я по своей неопытности купил первым приводом сие чудо (DBoys S-system), отбегал полсезона, а теперь возникло желание довести привод до ума.
Правильно ли понимаю для того чтобы заменить цевье на стандартный RIS или что-нибудь антуражно-реальносуществующее необходимо менять верхний ресивер?
т.к цевье от S-system интегрировано вместе с рельсой пикатини верхнего ресивера. с дельта кольцом тоже непонятки сплошные. оно там чисто для красоты наверное расположено, никакой резьбы не оказалось под ним.
подскажите что делать?
обрезать планку и ставить цевье типа MOE?
менять ресивер и фронтсет с внешним стволиком?
или есть вариант как наименее безболезненно сменить само цевье? (которое оказалось пластиковым и люфтит)
может кто-то продаст ненужные части бадика или подскажет где купить - был бы признательным!
позже выложу фотографии для наглядности
спасибо за внимание и помощь!
Если я не ошибаюсь, там цевье снимается и получаешь обычную М4 без цевья. Да, у основания мушки нет креплений для стандартного цевья, но такое крепление можно купить на барахолке и в итоге сможешь поставить цевье MOE или стандартный KAC RIS. Если хочешь цевье FreeFloat, то такое крепление брать не надо, просто снимаешь цевье, откручиваешь кольцо с ресивера и прикручиваешь новое FF цевье.
Да простит меня всевидящий модератор, но я честно пользовался поиском, пролистал кучу страниц (по запросу "люфт цевья"), но ответа на свой вопрос так и не нашел.
На новом приводе (фото ниже) жуткий люфт в районе цевья. Подскажите новичку, пожалуйста, как с этим бороться? Не помню где, но где-то я читал, что люфт имеет место быть, даже в оригинале но при нагреве ствола из-за расширения металла исчезает. Но это в оригинале в реплике все более печальней.
59338
TANK (Mariupol)
02.08.2013, 17:18
В случае с СРЦ это только делать мастеру. У них очень часто бывают кривые корпуса... ну или радикально-колхозные методы типа суперклея :))
У себя на СРЦ убрал люфт до минимума подкладыванием резины под переднее дельта кольцо, снизу именно под нижний рис, между мушкой и дельта кольцом.
Если надо фотку обращайся...
Как предложил Tanatos, можно, подложить кусочек резинки, между прицельным приспособлением и цевьем, у него данная проблема разрешилась.
59415
У меня же наоборот, в том месте как влитое сидит тьфу, тьфу. Пока, просто, подкрутил круглую деталь, между бади и цевьем люфт исчез, но как мне кажется на надолго.
59416
Попробуй посадить дельтаринг на фиксатор резьбы синий, чтобы кольцо не откручивалось. Пару витков изоленты на звездочку дельтаринга так же поможет убрать люфт цевья.
пысы. Дельтаринг-это ота фигулька, на которую у тебя стрелочки показывают:)
Есть такая штука, продается в хоз и авто магазинах. Предотвращает самораскручивание резьбовых соединений при работе. http://nav-tech.narod.ru/TechnBooks/publication15.htm Синий для разъемных резьбовых соединений. Красный для неразъемных(если уверен, что не будешь раскручивать в будущем)
Детали, соединенные синим фиксатором разбираются с помощью инструмента (от вибрации и прочего - нет). В случае использования красного фиксатора - разборка возможна только после прогрева деталей до 90-100 градусов и разрушения фиксатора (некоторые производители крепят дельтаринг именно ним). PS Фиксатор достаточно агрессивен к отдельным видам пластика, осторожно.
Прошу подсказать. Разбирал сегодня привод М4( снимал цевье, верх часть корпуса, все кроме нижней части и гира) Решил все чудо свое собрать и вот момент, когда вдруг верхняя часть привода резко съехала и выдвинулся внутренний стволик - все аккуратно поправил, вроде нормально, закрутил, но теперь ужасно сильно шатается верхняя часть, точнее появился ужасный люфт, которого не было. Похоже, что верх часть не стала как нужно в пазы и стыки, хотя уже как только мог сильнее прижимал все и закручивал. Что может быть? Как решить? Хотелось бы до выходных проблемку устранить.
---------- Сообщение добавлено в 21:30 ---------- Предыдущее сообщение создано в 17:04 ----------
Хотел бы убрать мушку с М4, а также заменить цевье на magpul 9", но вот возник вопрос, смогу ли я убрав полностью мушку - прикрепить цевье Magpul и именно 9"??? И еще вопросик: Смогу ли я разместить аккум и какого типа в магпуловоское цевьё 9 дюймов?
По поводу корпуса и люфта не понятно. Давай фото.
По поводу магпул цевья-если речь о пластиковом МОЕ то без мушки оно не станет ибо все цевья для М серии (исключая цевья с креплением типа фри-флоат) имеют две точки крепления-дельтаринг и кольцо у мушки.
Батарею в цевье можно подобрать. Сейчас много полимеров разного формфактора есть в продаже.
Кстати, не помню, чтобы были цевья магпул 9".
Под М16 (12.5") и под М4 (7") есть 100%, мб что-то путаешь?
9" от DanielDefence, LaRue, Omega и других встречал, но все они фрифлоты.
А еще, если просто убрать мушку у тебя не будет газ блока и газоотвода, поэтому желательно заменить на низкопрофильный газблок, а не просто снимать детальки.
Видел в китаймагах МОЕ цевья аля магпул под разные стволы. Короче райфла, длиннее карабина. Но есть ли такое у оригинального магпула я не в курсе...
9" цевья видел часто в инет-магазинах. такое цевье можно прикрепить, если нет мушки. Возникла мысль из М4 сотворить некое подобие магпул массада, хотя там за основу взят scar.
А заменить на фрифлот как? Мушка крепко держится за трубку газоотвода и снять ничего не получается, и заменить тоже. Расскажите неопытному пожалуйста, что да как.
---------- Сообщение добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее сообщение создано в 15:25 ----------
С люфтом трабл решил. Как оказалось, китайские рученьки при сборке сего чуда конкретно скрепили краской болты. А когда я раскрутил, то краска отошла - вуа ля и люфт. Решил так - маленький кусочек черной изо ленты, сложенный в 3-4 раза, поместил в щель между болтом и корпусом - теперь стало еще лучше чем было с самого начала)
У меня М4 CASV, и цевье держится на планке. Крепление-дельтаринг есть, а с другой стороны - только мушка. И вот вопрос - как убрать мушку и прикрепить цевье в больше чем 7" ?
Ну если уж такая горячка снять мушку то выкручиваешь шестигранник под передней антабкой и выбиваешь 2 штифта на мушке снизу. Но реально не может цевье из двух частей которое, крепиться без мушки... там по любому должно быть переднее кольцо. Если нет мушки, то должен быть узел газоотвода, который будет это кольцо фиксировать.
Но что Вы конкретно скажите на счет замены цевья на Магпул с удалением мушки, не путем спиливания? Также интересует: где достать кольцо для фиксации ( не дельтаринг - есть уже), как всю эту конструкцию скрепить и что делать с трубкой газотвода - у ж сильно она высоко крепится, а если снять - ствол будет хлипким?
BULLET GH
06.01.2014, 11:16
Не знаю на скільки антуражна ця річ, але вам потрібно щось схоже на це.
что делать с трубкой газотвода - у ж сильно она высоко крепится, а если снять - ствол будет хлипким?
mk12 gas block
Gutenberg
16.01.2014, 01:58
Вопрос: А это нормально, для привода М15а4 от класик арми, несовпадение по высоте рис на бади и фронтсете (где то 2мм):-?
проверь, той ли стороной ты его поставил... если "перевернутый" рис - еще большую разницу имеет, то печаль.
Gutenberg
16.01.2014, 12:50
Да вроде с головой дружу. Поставил правильно(На рисе пометки есть для тех кто не знает. T, B, L, R.(top, bottom, left, right)). Штука вот какая. Было 2 привода один http://тракторист.ua/catalog/airsoft/airsoft-guns/shturmovye-vintovki-avtomaty/ca-m15a4-tactical-carbine/
http://тракторист.ua/catalog/airsoft/airsoft-guns/shturmovye-vintovki-avtomaty/ca-m15a4-spc-special-purpose-carbine/ Соответственно один без риса другой с ним. Оба подверглись тюнингу, ну и рис переехал на привод на котором его небыло, а тут опа - засада!!!
Проверь посадочное гнездо и гайку, возможно оно САшное :)
Вроде как тот узел должен быть стандартен, поэтому варианта только 2 - либо установили неправильно, либо где-то деталь кривая.
Gutenberg
18.01.2014, 05:36
УРА!! Ответ на вопрос найден!! С рельсами у меня все в порядке. Вот вам ссыски на пруфы: http://reenact.org.ua/forum/index.php?showtopic=129
http://www.quarterbore.com/kac/kacrisras.html
http://www.quarterbore.com/kac/sopmod.html
А я, было, подумал что попалась очередная китайская кака:smile: Оно оказывается РАС а не РИС. Блин, я себе чуть мозги не поламал.
да нифига.... что РАС, что РИС в один уровень с бади идут по-хорошему. Не обманывай себя.
Gutenberg
18.01.2014, 11:39
Тогда как объяснить это фото68778 У меня точно такая получается:-?
Прошу помощи в подборе аккума в трубу приклада М4
Какой вариант нынче максимальный по емкости и токоотдаче? Возможно, немного выступает по длине (1 позиция)
Именно в трубу,то из 11.1в на 1400Ма нанотек.Из 7.4в на 2000Ма тоже нанотк.
Именно в трубу,то из 11.1в на 1400Ма нанотек.Из 7.4в на 2000Ма тоже нанотк.
Спасибо. Такой?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17280__turnigy_nano_tech_1400mah_3s_15_25c_lipo_airsoft_pack.html
Chipatama
08.03.2014, 23:44
Всем привет,вопрос наверное не по теме,на затворе хоп апа сломалось стеклышко которое открывает саму крышку на корпусе привода,где такое можно купить подскажите пожалуйста70666
Насколько я понимаю - выпилить/согнуть из металла/пластика. в продаже не видел, разве что на разборке.
Инквизитор
09.03.2014, 11:38
За 10 минут переворачивается пружина на оси крышки и она становится всегда закрытой. Открывается поддеванием чем угодно.
Волонтер
25.03.2014, 11:53
Всем привет. В м4а1 STAR наблюдается небольшой люфт гирбокса относительно стенок бади. На работоспособность не коим образом не влияет, но душа не спокойна :lol: Может кто сталкивался с такой проблемой и нашел пути решения? Потому как мне, кроме варварского симметричного уплотнения кусочками изоленты ничего на ум не приходит...
Попробуй проверить винты, которые крепят моторную рукоятку к гирбоксу-может плохо затянуты.
Волонтер
26.03.2014, 07:43
Попробуй проверить винты, которые крепят моторную рукоятку к гирбоксу-может плохо затянуты.
Винты решили вопрос, теперь все гуд :)
shurickello
28.03.2014, 11:49
Не совсем правильное решение винтами соосность ровнять. Помню было даже несколько видосов, где грамотный чел пояснял, что ручка не должна прижимать болтами гир! Для поиска соосности и фиксации понадобится: хрон, изолента, время.
Можешь фонарём светить в шароприёмник и смотреть на нозл со стороны пламегаса, центрируя нозл. В зависимости от того, в какую сторону его уводит - подкладывай изоленту под гир (сбоку, снизу, сзади), тут уже в зависимости от ситуации. Кривая соосность, а уж тем более наглухо затянутый гир посредством ручки - это не есть хорошо. Вполне возможна потеря скорости, очень значительная потеря.
Причем тут вообще соосность? Речь шла в том, что гир люфтит.
Если закручены задний винт в направляющую и пистолетная рукоятка - то гир люфтить не будет вообще. Он может стоять криво, но люфтить он не должен.
То, о чем вы говорите сейчас - это немного другая тема.
В зависимости от того, в какую сторону его уводит - подкладывай изоленту под гир (сбоку, снизу, сзади)Изоленту моментально "вытопчет". Надо что-то жестче.
Волонтер
01.05.2014, 21:51
Не совсем правильное решение винтами соосность ровнять. Помню было даже несколько видосов, где грамотный чел пояснял, что ручка не должна прижимать болтами гир! Для поиска соосности и фиксации понадобится: хрон, изолента, время.
Можешь фонарём светить в шароприёмник и смотреть на нозл со стороны пламегаса, центрируя нозл. В зависимости от того, в какую сторону его уводит - подкладывай изоленту под гир (сбоку, снизу, сзади), тут уже в зависимости от ситуации. Кривая соосность, а уж тем более наглухо затянутый гир посредством ручки - это не есть хорошо. Вполне возможна потеря скорости, очень значительная потеря.
Дельный совет, спасибо. Из-за отсутствия соосности была проблема с подачей шаров, луч фонарика помог все поставить на место :)
Всплыл такой факт интересный на CYMA m4a1 есть баг частый - слабые уши верхнего ресивера.
Желательно при покупке проверять разболтанность в этом месте, болтается - проверять уши, они очень тонкие идут и короткие.
upd: + фото
738007380173802
van_gron
23.05.2014, 11:19
Всплыл такой факт интересный на CYMA m4a1 есть баг частый - слабые уши верхнего ресивера.
Желательно при покупке проверять разболтанность в этом месте, болтается - проверять уши, они очень тонкие идут и короткие.
Согласен. Взял с товарищем по еМке, сначала у него отвалились уши (правда он привод уронил), а потом и у меня отпали, хотя мой даже не ударался и не цеплял его о стены. Но в принципе вылечили эту болячку. Делали новые уши и приклеивали к ресиверу. Теперь держится отлично. Кста, паралельно с нами пришла еще одна такая же еМка от CYMA, и тоже уши сломались.
Всем здравствуйте! Я обладатель M4 СASV. Вопрос по смене цевья. Уронив -погнул рис планку, что скрепляет ресивер с цевьем ( держит его). Выгнуть обратно не получилось. Решил менять себе на обычное цевье или magpul цевье, но вот в чем проблема. У всех есть дельтаринг у ресивера и маленькое колечко у мушки, с помощью которого и дельтаринга - крепится цевье. У меня такого колечка нет. Есть ствол, над ним "трубка газоотвода" и спереди мушка. Где мне достать это кольцо и как прицепить?
Кольцо ищи на барахолке или в магазинах, они продаются отдельно. Чтобы его установить, нужно снять мушку. Обычно для этого нужно снять пламегас, выбить штифты (или открутить винты) мушки и отпустить маленький шестигранник на мушке снизу.
А как правильно это колечко называется? И еще вопрос, как прицепить потом мушку обратно, она ведь крепится к трубке газоотвода?
Она крепится на ствол. Трубка газоотвода - декоративная деталь в большей степени, чем функциональная, ИМХО.
Но ведь она поддерживает устойчивость ствола. А как правильно это кольцо называется, что у мушки?
Нифига она не поддерживает. Ствол прижимается к аппер-ресиверу гайкой под дельтарингом. Я у себя снял газоотводную трубку, чтобы можно было аккум вставить в РИС цевье, люфтов нет ( правда там фумоленты много на резьбах )
https://pp.vk.me/c424430/v424430542/7dc9/mo7wzVnMLRQ.jpg
Но ведь она поддерживает устойчивость ствола. А как правильно это кольцо называется, что у мушки?
Ну всунишь трубку обратно(хотя можно и без нее) кольцо называется front ring for M4 hand-guard или как-то так
Только обрати внимание, чтоб оно было круглым. А то на М16 оно треугольное
Спасибо) Я нашел на ебэй - ICS M4 Front Retainer Ring, MA72 - это оно?
---------- Сообщение добавлено в 20:07 ---------- Предыдущее сообщение создано в 19:57 ----------
А какая батарея у Вас? У самого батарея не влазит, приходится в контейнере носить на цевье.
---------- Сообщение добавлено в 20:23 ---------- Предыдущее сообщение создано в 20:07 ----------
Кольцо ищи на барахолке или в магазинах, они продаются отдельно. Чтобы его установить, нужно снять мушку. Обычно для этого нужно снять пламегас, выбить штифты (или открутить винты) мушки и отпустить маленький шестигранник на мушке снизу.
А получится снять трубку не разбирая ресивер? И можно будет ли не снимая трубку снять мушку? На видео показано что вращательными движениями мушку снимаю, а с зафиксированной трубкой в ней не получится открутить мушку. Или все получится?
У меня Turnigy LiPo 7.4 1400 mAh нунчаками, но не во всякое РИС цевье.
Газоотводная трубка снимаеться вместе с мушкой/газблоком, а они снимаются после пламегасителя ( он может не сниматься, если стоит удлинитель стволика, тогда его откручиваем ).
Мушку вращают, чтобы легче слазила, у меня такой проблемы нет, потому что хорошо фиксируется винтами.
Чем брать на ебее, лучше на местных барахолках/магазинах поищи, в прошлый раз как попадалась на глаза стоила около 25грн. ( у меня после установки фрифлот РИСа валяется одна, но оставил в резерве на случай продажи привода )
Сколько не искал - не в одном укр магазе нет. На хейтере нашел - нет в наличии. Беда просто. Или в русском заказывать или на ебей. Может у кого есть - продайте?
поройся в барахолках тут и на милике
Есть направляющие пружины, котые все из себя стальная болванка с резьбою посредине. так вот, свой обломок стагиваешь с бадиком винтом, вкрученным в эту направлялку. В общем, еще поработает.
Треснула труба приклада,что держит трубку!Как можно отремонтировать??
Ищи в городе где варят аргоном. Можешь на СТО поспрашивать-у них может быть.
KarpatyS
28.01.2015, 14:30
Согласен. Взял с товарищем по еМке, сначала у него отвалились уши (правда он привод уронил), а потом и у меня отпали, хотя мой даже не ударался и не цеплял его о стены. Но в принципе вылечили эту болячку. Делали новые уши и приклеивали к ресиверу. Теперь держится отлично. Кста, паралельно с нами пришла еще одна такая же еМка от CYMA, и тоже уши сломались.
В нас десь 4 місяці бігають три CYMA 002 М4А1 CQB (одна з них моя). Проблеми були стандартні: в однієї після падіння на неї гравця з вагою 120 кг тріснув бадік, а в іншої М-ки при грі в -7 тріщина стінок гіра.
Моя ж досі жива. Сьогодні забираю з шимінгу (Юра Львів). Майстер сказав, що все супер і нутряк хороший, але однієї "зажимної резинки" не було. Привід брав в Штурмі.
P.S. Дуже багато читаю про те що Мка від CYMA повне лайно, а АК просто супер. В нас близько 20 АК CYMA і литять вони не гірше Мки))) Своєю ж дуже задоволений.
twiststartv
05.03.2015, 20:51
Ребят, такой вопрос, я просто в трансе, честно говоря.
Купили на команду три привода: http://guay2.com/web/gt_product/g4cqb_s.php?lang=ru
Заказали сразу с заменой проводки и установкой ключа.
Привода новые.
По приезду проверили - одиночная стрельба отсутствует на одном приводе, на других двух иногда срывается в очередь.
Аккумуляторы: 11.1V 1300 mAh iPower (какой-то)
Ключ стоит: powerlabs.ru (http://www.powerlabs.ru/acc/keys/mosfet-bts-555-on-pcb.html)
Где могли накосячить ломастеры и на что обратить внимание, как заставить привод работать нормально?
Заранее сильно благодарен!
Ключ тут не при чем совершенно, проблема как всегда в долбанном отсекателе одиночного огня, чтобы работало с электорникой нужно было не полевик ( ака транзистор ) ставить, а электронную схему управления огня.
В вашем случае:
1. провести вскрытие
2. проверить шимминг-смазку
3. покрутить руками шестерни, при нажатом спусковом крючке
4. посмотреть откидывается ли каретка контактной группы назад, после взаимодействия с отсекателем
Если нет:
1. менять на нормальные потроха ( может быть проблема в плохом рычаге отсекателя )
2. смотреть где лишнее трение - добавить смазку ( контактную сильно не надо только пачкать )
3. если слишком большой зуб на каретке и она просто не соскакивает с спускового крючка вовремя - то можно ее немного подпилить и смазать хорошо.
После этого проверить работу в гире без пружины пальцами, а потом уже собирать все обратно. Во время тестов - таппет/цилинд/поршень - уберите, чтобы не мешали, а лучше вообще оставить только:
1. секторную шестерню
2. рычат отсекателя
3. спусковой крючок ( без пружины, хватит пружины контактной + усилие спуска минимальное и гир собирать проще )
4. контактная группа
У меня на одиночке иногда проскакивает другая проблема. При нажатии на спуск крючек проваливается со щелчком. Если переключить на очередь и шмальнуть, потом опять на одиночку-работает(иногда нужно пару раз так сделать, чтобы одиночка востановилась)
Тому есть несколько возможных причин: начиная от шестерен (в том числе не правильно выставленных, когда после остановки они приподнимают отсекатель, который в свою очередь не даёт контактной собачке дойти до контактов) и заканчивая непосредственно самим отсекателем и контактной группой.
Кстати, заметил, что этот баг в основном проявляется в холодное время
Да ничего подобного, он, зараза, может полгода не проявляться, а потом заманать по 5 раз на дню :). ИМХО это последствие мощных моторов и моторных шестерен с 4-6 антиреверсных зацепов - да, приятно, когда первый выстрел практически мгновенный, без "предварительных вжжж....", зато шестерни после стрельбы замирают в совершенно произвольных положениях.
Ну у моего жипи зацепа под антиреверс всего два)
Мотор тоже родной- жипишный хайспид 120
А то я не знаю :). Уже презвзвод дает.
van_gron
09.03.2015, 19:40
В нас десь 4 місяці бігають три CYMA 002 М4А1 CQB (одна з них моя). Проблеми були стандартні: в однієї після падіння на неї гравця з вагою 120 кг тріснув бадік, а в іншої М-ки при грі в -7 тріщина стінок гіра.
Моя ж досі жива. Сьогодні забираю з шимінгу (Юра Львів). Майстер сказав, що все супер і нутряк хороший, але однієї "зажимної резинки" не було. Привід брав в Штурмі.
P.S. Дуже багато читаю про те що Мка від CYMA повне лайно, а АК просто супер. В нас близько 20 АК CYMA і литять вони не гірше Мки))) Своєю ж дуже задоволений.
Согласен с тобой. Третий боец продал свой привод, так что дальнейшая его судьба не известна. Второй привод (сокомандника) подвергается частому вскрытию, постоянному мелкому тюну и "непонятночемуеще", ну и как результат, в нём постоянно что-то ломается (мелкое). Мой же привод кроме 120 пружины, резинки хопа и шиминга ничего не видал, работает отлично, выхлоп стабильные 127-129 м/с 0.2 шаром (больше мне не надо:)). В январе отдавал мастеру, шиминг и заключение - все отлично. Отсюда делаю вывод - чем меньше мешаешь приводу работать, тем дольше он работает. Кста, приклеенные "ушки" таки отпали, пришлось немного поработать и посадить их на винтики.
бади от тм16а2 совместимо с м4 от дибойса или са?
Смотря какое. В принципе - да...
Если ТМ Мка "переломная", следует учитывать, что хоп в ней "половинчатый" и имеет отдельный шароприёмник закрепленный в нижней половине СК. Кроме того, у гирбокса должны быть окна в районе направляющей пружины под "уши" верхней части СК.
Помогите решить проблему. Была проблема с использованием шаров некоторых фирм-заворачивало юбку резинки и закусывало шар в хопе. Т.к. подобная проблема наблюдалась на трех разных резинках, грешил на родной нозл G&P, который почти не имел фаски на конце. Решил заменить его на SHS с двумя уплотнительными колечками. Теперь вылез другой бок... Если заряжать под завязку заряженую механу(Р-маг бетапроджект на 85 шаров), скорость проседает метров на 30-40. Если заряжать шаров 50-60, то скорость стабильно 126-127м/с. Такое на разных фирмах шариков. У меня пока одна мысль-новый нозл очень плотно сидит на носике головы цилиндра. Может быть, что полная механа сильно давит на него шарами и мешает вовремя дойти до резинки?
Всегда снимал вторую резинку, иначе ноззл нормально не двигается.
Нашел дома пиленый под шото нозл с двумя резинками уплотнения. Они там меньшего сечения. Попробую их поставить. Или последую совет:)
Подобрал резинку уплотнительную поменьше, чтобы нозл ходил более свободно. Проблема пропала:)
Приветствую. Подскажите, пожалуйста, встанет ли стволик 550мм в М-16?
Fommt Jagger
24.12.2019, 12:46
Доброго для,ребята,такой вопрос.Может кто знает как с привода М серии,а точнее СМ515 снять дтк?вроде все уже перепробовал,но не снимается,и страшно стволик крашнуть
Гастелло
24.12.2019, 14:03
Здравствуйте,
Была похожая проблема на Классик Арми, тогда сдуру распилил стволик :) Возможно, он посажен на фиксатор резьбы, не пробовали хорошо прогреть перед съемом?
Fommt Jagger
24.12.2019, 17:19
о как,помогло вроде,но из минусов,когда докрутил до максимума,вращается а не прочно стоит.думаю пбс сильно не будет болтаться
Smile_Police
27.12.2020, 14:03
Всем привет. Есть такой привод от G&G TR16 R4 Carbine, подскажите, снимается ли там эта приспособа (второй магазин с акумулятором) и будет ли в приводе дирка от проводки?
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot