Изготовление, поклейка, покраска и пр. ремонт

[TAHK[FR]]

Хенкелевским суперклеем склеили таппет. Сверху наложили на него полоски лезвия.
Девайс проработал два месяца, потом пришлось немного обновить одну поверхность.
Ну а потом приехал новый таппет :)

[Yan]

АБС-пластик клеят в Киеве, на каком-то заводе. Год назад это стоило 4 грн за 1 см. Клеят хорошо. Возможно - подобное есть и в других городах. Обратись к Назару (Nazar [FR]), он бампер на свом Фольце клеил, может он что-то подробнее знает. Я результат видел - очень хорошо, потеков нет, все заглажено.

[mr.Wolf]

Вот случайно обнаружил, для тех кому интересно:
Методы химического окрашивания металлов
взято с http://talks.guns.ru/forummessage/24/67615.html
там же обсуждение


Для работы потребуются реактивы, посуда для проведения процесса, источник тепла (плита, паяльная лампа, строительный фен - что угодно), толстые резиновые перчатки и защитные очки. Не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты, некоторые составы крайне агрессивны и имеют высокую рабочую температуру, поэтому могут вызвать химические и термические ожоги. Работать лучше всего вне жилого помещения, например в гараже. Желательно наличие вентиляции. Можно, конечно и на кухне - но тогда я не отвечаю за возможные разборки с домашними, к примеру, по поводу нецелевого использования любимой кастрюли "Zepter".
После такого 'инструктажа по ТБ' переходим к делу. Перед нанесением на металлические поверхности покрытий необходимо осуществить подготовительные операции, то есть удалить с этих поверхностей загрязнения различной природы. Учтите, от качества проведения подготовительных операций в сильной степени зависит конечный результат всех работ. К подготовительным операциям относятся очистка поверхностей, обезжиривание и травление.
Обезжиривание
Процесс обезжиривания поверхности металлических деталей проводят, как правило, когда эти детали только что обработаны (отшлифованы или отполированы) и на их поверхности нет ржавчины, окалины и других посторонних продуктов. Любые защитные покрытия, например цинковое, также нужно предварительно удалить.
С помощью обезжиривания с поверхности деталей удаляют масляные и жировые пленки. Для этого применяют водные растворы некоторых химреактивов (силикат и гидроксид натрия; тринатрийфосфат для смачиваемости), хотя для этого можно использовать и органические растворители. Последние имеют то преимущество, что они не оказывают последующего коррозионного воздействия на поверхность деталей, но при этом они токсичны и огнеопасны. Обычно используют ацетон, он хорошо справляется с удалением как органических жиров, так и минеральных масел.
На результат работы также влияет чистота реактивов и качество воды. Чтобы было меньше фокусов, используйте реактивы квалификацией не ниже 'Ч' а лучше 'ХЧ' и дистиллированную воду. Сгодится химически обессоленная вода или конденсат из холодильников. Концентрации растворов даны в граммах на литр. Так как речь пойдет о покрытиях деталей оружия, то рассмотрим окраски преимущественно черного цвета.

Химическое оксидирование сталей.

Оксидированию подвергаются углеродистые и низколегированные стали. Значительное содержание легирующих элементов может повлиять на цвет окрашенной детали, чаще всего он становится ближе к красному. Мне неизвестны способы оксидирования нержавеющих сталей химическими методами.
Есть несколько типов составов для химического оксидирования - щелочные составы, составы на основе диоксида марганца, на основе тиосульфата натрия
Действие щелочных составов основано на окислении железа до оксида в щелочной среде. По моему мнению, наиболее эффективны, но и самые агрессивные. Оксидные пленки получаются 'радикально черного' цвета, устойчивы к истиранию, матовые или глянцевые в зависимости от содержания реагентов.
1. Едкий натр - 750, азотнокислый натрий - 175.
Температура раствора - 135°С, время обработки - 90 мин. Пленка плотная, блестящая.
2. Едкий натр - 500, азотнокислый натрий - 500.
Температура раствора - 140°С, время обработки - 9 мин. Пленка интенсивная.
3. Едкий натр - 1500, азотнокислый натрий - 30.
Температура раствора - 150°С, время обработки - 10 мин. Пленка матовая.
4. Едкий натр - 750, азотнокислый натрий - 225, нитрит натрия - 60.
Температура раствора - 140°С, время обработки 90 мин. Плёнка блестящая.
На практике приготовление и применение растворов этого типа выглядит так. Навески реактивов растворяются в требуемом объеме воды при энергичном перемешивании. При этом происходит разогревание раствора, и сильное. Посуда должна быть стеклянной, керамической или из нержавейки. Если вы используете стеклянную химическую посуду, посмотрите, чтобы на ней были буквы 'ТС', то есть термостойкая. Не треснет, если будете греть. Помните, что при нагревании чаще трескается толстостенная посуда из-за неравномерного прогрева по толщине стенок. Ни в коем случае не используйте алюминиевые или эмалированные кастрюли - сожрет. Приготовленный раствор нагревается до кипения и туда помещается (только не голыми руками!) деталь. Контролировать температуру совсем не обязательно,главное - состав должен кипеть. Ждем положенное время, при необходимости подливая водички в раствор по мере выкипания оной (осторожно - состав при этом бурно вскипает!), вынимаем деталь, смотрим на ее цвет. Если он равномерный, насыщенный и без пятен, тщательно промываем деталь водой, просушиваем и смазываем нейтральным маслом. Лучше не стоит передерживать деталь в растворе, от этого портится качество оксидной пленки.
В принципе, эти составы многоразовые, приготовленного раствора хватит надолго. Но реактивы все-таки расходуются, причем быстрее кончается почему-то щелочь. Если состав перестанет работать, добавьте еще едкого натра. Добавлять его лучше в виде концентрированного водного раствора, особенно если отсутствие эффективности состава выяснилось уже в процессе работы. Гранулы твердой щелочи, попадая на деталь, могут привести к пятнистой окраске.

Следующий состав менее опасен в обращении и нетребователен к посуде.
5. Азотнокислый кальций - 30, ортофосфорная кислота - 1, диоксид марганца - 1.
Температура раствора - 100 С, время обработки - 45 мин.
В процессе работы состав необходимо помешивать, взбаламучивая нерастворимый в воде диоксид марганца, дабы он не лежал на одном месте, а равномерно распределялся по поверхности детали. Пленка получается рельефная, черного матового цвета, но не особо устойчивая к истиранию. После оксидирования деталь промыть горячей водой, высушить и смазать.
В отличие от вышеприведенных составов с высокой рабочей температурой, следующий работает при комнатной.
6. тиосульфат натрия - 80, хлористый аммоний - 60, ортофосфорная кислота - 7, азотная кислота - 3. Температура раствора - 20°С, время обработки - 60 мин.
Сначала в воде растворяются тиосульфат натрия и хлористый аммоний, затем вливаются кислоты и раствор перемешивается. Раствор мутнеет вследствие выпадения элементарной серы и начинает плохо пахнуть. Сразу же помещаем туда предварительно обезжиренную деталь. После чернения деталь кипятим 15 мин. в растворе дихромата калия (120 г/л) чтобы удалить налипшую серу, промываем горячей водой, сушим и смазываем. На самом деле состав очень капризный, не всегда получается желаемый результат - черное матовое покрытие. Пленка часто получается серого цвета, да еще имеет тенденцию со временем рыжеть. Делайте выводы.


Окрашивание латуни в черный цвет.

1. Углекислая медь - 200, аммиак (25%-ный раствор) - 100.
Температура раствора - 30...40°С, время обработки - 2.,.5 мин.
2. Двууглекислая медь - 60, аммиак (25%-ный раствор) - 500, латунь (опилки) - 0,5.
Температура раствора - 60...80°С, время обработки - до 30 мин.
Как видим два состава, однотипные, 'активным началом' является аммиачный комплекс углекислой меди. Двууглекислую медь можно получить, смешав растворы медного купороса и питьевой соды. Выпадает голубой осадок - это то, что нужно.
Углекислую медь разбалтываем в воде и добавляем туда раствор аммиака. Не будет большой беды, если вместо 25%-ного раствора использовать аптечный 10%-ный, только его нужно в 2,5 раза больше. Углекислая медь при этом растворяется и получается раствор фиолетового цвета. Составы работают и при комнатной температуре. Пленка черная матовая. Недостаток - плохая устойчивость к истиранию. Но если деталь не будете часто хватать руками, то вполне съедобно.
Если достаточно пленки просто темного цвета, можно поступить проще. Растворяем тиосульфат натрия (это фиксаж для фотографий) в воде, добавляем немного любой минеральной кислоты. Тампоном, смоченным в этом растворе, протираем деталь. В зависимости от времени выдержки можно получить пленки с цветами от коричневого до фиолетового.

Окрашивание алюминия и его сплавов.

Вообще-то алюминий красят во все цвета радуги при помощи анодного окисления с одновременным введением в структуру оксидной пленки различных красителей, как неорганических - солей металлов, так и органических. Однако его можно почернить и без использования гальваники, чисто химическим методом.
Молибденовокислый аммоний - 10...20, хлористый аммоний - 5...15. Температура раствора - 90...100°С, время обработки - 2...10 мин.
Перед обработкой предварительно обезжиренную деталь необходимо протравить в растворе едкого натра (50 г/л) в течение 10 мин., чтобы удалить пленку оксида с ее поверхности. Хотя его и не видно, но он есть всегда. Не держите протравленную деталь на воздухе, вырастет новая оксидная пленка. Дальше все просто - помещаем деталь в кипящий раствор, ждем сколько надо, промываем деталь водой, сушим. Смазывать необязательно, ничего плохого с алюминием не случится.
Правда, тут есть один тонкий момент. Состав плохо работает с шероховатыми поверхностями, деталь должна быть отполирована.

Приложения.

1.Квалификации реактивов по чистоте (в порядке возрастания)

Т - технический
Ч - чистый
ЧДА - чистый для анализа
ХЧ - химически чистый
ОСЧ - особо чистый.

2. Где взять?

Чем богаты, как говорится...

Нитрат натрия (натриевая селитра) - садовые товары, удобрение.
Гидроксид натрия (Едкий натр, каустическая сода) - Хоз. маг., бытовая химия, средство "Крот" для прочистки забитых толчков. Посмотрите на пакет - продукт должен выглядеть как белые чешуйки, а в составе указан только гидроксид натрия.
Тиосульфат натрия - фиксаж для фотографий. По-моему нейтральный. Интересно, где-нибудь все еще продается?
Сульфат меди (медный купорос) - садовые товары, компонент т.н. Бордосской смеси (только смотрите, чтобы известь была отдельно)
Гидрокарбонат натрия (натрий двууглекислый, питьевая сода) Знамо где...
Аммиак, 10% водный раствор - аптеки.
Хлористый аммоний, ортофосфорная и соляные кислоты - магазины для радиолюбителей. Кстати там же хлорное железо.
Серная кислота - автозапчасти, аккумуляторный электролит.
Силикат натрия (жидкое стекло) - хозяйственные и канцелярские товары.

Литература.

Л.А.ЕРЛЫКИН
Информация к действию. Технологические советы. журнал "Сделай сам",
год не помню...




Ответить


Немного от себя (ты уж Саш прости)
Автор: алхимик
Дата: 19-03-04 09:21

В аптеках есть замечательный инструмент - пинцет! Лучше длинный, им удобно вытаскивать мелкие детали, хотя чем больше пинцет, тем.....
На проверку брал ржавую деталь (болт) и обработанную (болт), за 10 минут достигается уже более менее защитное покрытие слегка отдающее коричневой, причём болт от болта почти не отличались))))) покрытие выдержало в одном случае 7 закруток раскруток в другом 9 - где какой - не помню!
Бихромат калия весьма херова отмывает серу - свой личный опыт, лучше горячий толуол (хозмаг)
Примерные цены на реактивы (некоторые) сульфат меди 100 гр - 10-12 руб, хлорид калия 200 гр - 8-15 руб, сульфат железа 100 гр - 11 руб, селитра натриевая для меня в городе ваапсче дефицит - оно понятно для удобрения почвЫ лучше аммонийная..............
А вообще лучше воронящую смесь лучше сразу приводить к рабочей температуре......... и помешивать (лучше магнитные мешалки Heidolph) растворяется почти всё......
Кстати эти смеси - щёлочь и селитра растворяют туеву хучу минералов и другой шняги, вот




Ответить


Тогда уж не пинцет лучше, а зажим...
Автор: Hummel
Дата: 19-03-04 12:53

Или кронцанг (карцанг? не знаю, как правильно) Длинный, естественно.
Ржавые детали чернятся щелочными составами хорошо, этого не отрицаю. Хотя заранее очистить все-равно лучше.
Сера у меня нормально отмывалась. Именно горячим раствором хромпика. Но вообще состав этот мне не нравится. Может чего делал не так.
В Москве натриевую селитру недавно видел на рынке "Садовод".
Растворить-то, конечно, щелочные составы могут чего угодно, но оно тебе надо, чтобы в них накапливалось всякое барахло? Кто его знает, как оно потом может повлиять.
Мешалка Heidolph, вещь, наверное хорошая, но не у всех есть.

[---_Buran]

АБС-пластик отлично клеится дихлорэтаном, а "хенкель суперклей" не оправдал надежд.
Склеил рамку, затвор, заглушку магазина и починил сработаную затворную задержку приклеив кусочек АБС-пластика и обработав после высыхания.

[Dimich-pro]

Серийные образцы отечественного оружия(ложи) изготавливали:
а) Из хорошо высушеной берёзы (Мосин, Смионов, АК)
б) Клееные из фанеры (СВД, ВСС, попадались и АК)
в) Орех и бук (весь отечественный и зарубежный гладкоствол и охотничий нарезняк)
Отдельные образцы, по видимому, снайперские варианты(Мосин и СВТ) выполненые на заказ были с ореховыми ложами.
Клееные ложи прочнее и проще в изготовлении + их не "крутит", когда высыхает клей.
Если будешь использовать сосну - то только на свой страх и риск - сосна очень колкая, не в смысле , что колятся иголки ) а в смысле - может расколоться от не сильного удара, можно ещё липу- она легче обрабатывается , но мягче поперечные волокна - постоянно будут оставаться последствия, то веткой зацепил, то положил на борт машины , то об ремень тиранул... можно, но не нужно)
Готовое изделие лучше всего пропитать горячим составом 1/1/1 -канифоль/воск/сольвент, пока дерево не перестанет впитывать состав, затем просто, обычной тряпкой полируешь и будет тебе счастье=)
Спасибо за внимание .

[---_Buran]

Сосна тоже мягковата. Если уж больше ничего нет то делай, а потом эпоксидкой вместо лака покрой два-три раза, желательно и внутренние поверхности. Только потом заманаешься полировать, эпоксидка очень быстро засоряет наждачную бумагу, тупит инструмент, а напильники потом можно выбрасывать, если не найдёшь соответствующий растворитель.

[Morg]

Ну насколько я читал - то советуют брать бук - поскольку березу обрабатывать вручную - замахаетесь, а орех - чесно говоря роскошь непозволительная для страйкбольных "игрушек" - то бук рулит очень даже....Еще можно попробовать дуб -но проблема та же что и с березой..зато красивый после обработки...(правильной)

Если клеить из фанеры - надо следить чтобы внешние поверхности оказались из березового слоя...типа красивее будет рисунок....

А сосна - ну слишком уж хреновое дерево...мало того что мягкое и колкое -дык как по мне - и не красивое! а если ложе сложной формы (например М14. сложное не по внешнему виду - а по внутренней выборке) то тут только один выход - или фанера, или бук (орех) - желательно чтобы специалист делал...уж больно непростое дело...

[---_Buran]

Ну насколько я читал - то советуют брать бук - поскольку березу обрабатывать вручную - замахаетесь, .......
По личным впечатлениям берёзу обрабатывать легче бука.

[---_Buran]

Хаинд, вот с дубом ты точно замахаешься :) Если его неправильно сушили то будет предрасположеность к редким, но крупным трещинам -- внимательно остматривай заготовки. Если осязание в норме то можно трещину "почуствовать" если плотно приложить ладонь и постучать чем-нить массивным по заготовке. На слух тоже можно.

[---_Buran]

Не от царапин, а от трещин. На глоке рукоять поперёк треснула наполовину, рамка затвора от ствольного отверстия через мушку до выреза "компенсатора" и ещё затворная задержка слизалась. Всё заклели, поклеил. И когда на ВСС корпус от АК доклеивал, тоже дихлорэтаном.
Реально точксичен, открывал окно и мощный вентилятор сбоку ставил -- в окно выдувал.

[Morg]

В общем на выходных проклеил я приклад...

Проще всего достать дихлорэтан в виде растворителя - продаеться в небольшой бутылочке по цене чисто символической - 2.50 грн...хватит чтобы пол привода растворить )))) Клеить можно сразу намазывая или - что непременно лучше но немного дольше - растворяя кусочки пластика до немного вязковатого состояния....клеить нада быстро.

Ну в общем и все. всем спасибо за советы - я думаю тема раскрыта полностью....

[Falkor]

Перед началом игры, по глупости, прострелил цевье. Фото:
http://i.io.com.ua/img_aa/large/0189/80/01898012.jpg
http://i.io.com.ua/img_aa/large/0189/80/01898050.jpg
Привод перебраная база. 104 м\с 0.2-ым шаром.
Кто знает, как это можно заделать\залепить? Что б красиво? Такое должна хорошо заделывать холодная сварка. Правильно?
Вот на этой фотке: http://io.com.ua/1202928 приклад из холодной сварки? СА отдельно продает цевье от G36K? (Я найти не смог).

[chechenus]

Сам прочел, КАК посоветовал человеку, удивился. :-) Фалькор, берешь пакетик с "холодной сваркой", смешиваешь оба компонента (совет: в резиновых медицинских перчатках, иначе - задолбаешся потом руки оттирать). Берешь кусочек стеклоткани и расплетаешь его на волокна. Из состава "сварки", вылепливаешь что-то типа грибка. В "шляпку" примешиваешь волокна и, с обратной стороны пробоины, вставляешь этот грибок ножкой вперед. Ножку размазываешь по пробоине. Размазывай так, чтобы небольшой бугорок на месте дырки образовался. Даешь составу затвердеть и шкуришь. Все! Мож, даже, и красить не придется. Сврка -черная (темно-темно-серая). Держаться будет!

Да, если получится, стенки с обратной стороны отверстия, поскреби чем-то острым. Наделай что-то типа насечек, для того, чтоб заплатка получше зацепилась.

[RDL_python [ELKS]]

На авторынках продается эпоксидка для пластика (АВS) паста-паста в двух 20 мл шприцах = 30 грн. Замешиваеш, укладываеш. После высыхания обрабатываеш (напильник + наждачка). При замешивании можно добавить краситель.не держит она пробовал в свое время склеить ею лопнувший приклад на г36 СА

Для склейки разных материалов используются - Клеи
Для заделки коверн - шпаклевки.
У них разная атгезия.
К тому же крепость склеивания сильно зависит от площади склеиваемой поверхности и качества клея.
(это еще при соблюдении технологии склеивания - которая сплош и рядом не соблюдается)

Так что - это не показатель.
До вас эпоксидными компаундами уже не один человек цевья и ложа склеивал - в 80% достигая желаемого результата.

Ваш покорный слуга склеил эпоксидным клеем DONE DEAL http://www.agah.ru/done_deal.php
разобранный приклад МК249го
А уж на него, когда несеш пулемет на ремне очень не маленькая нагрузка приходится...

[RDL_python [ELKS]]

О ремонте сорванной резьбы:

Улюдей склонных к торопливости при работе (впрочем и не только у них) такая беда случается.
Особо в тех случаях когда внутренняя резьба нарезана в мягком металле.

( рассматривать ремонт внешней резьбы лучше отдельно. К тому же, зачастую, он гораздо более прост.
Так же оставим пока в стороне Футорку, т.е. пластину изготовлянную из тонкой латуни, которую любят вставлять в отверстие с сорваной резьбой и вкуручивать по ней туда новый винт...)


Для ремонта сорванной внутренней резьбы "автопром" выпускает специальные средства.

Типа - http://www.technobazis.ru/index.php?id=112

или http://www.chelny.info/record.phtml?id=49739857&price=687&selfirma=5333&select=0&name=%CB%C5%CA%C0%D0+%CD%E0%E1%EE%F0+%E4%EB%FF+%F0%E5%EC%EE%ED%F2%E0+%F1%EE%F0%E2%E0%ED%ED%EE%E9+%F0%E5%E7%FC%E1%FB

Подобные средства часто заменяют при "быстром ремонте"
разного плана "фиксаторами резьбы" и "олодными сварками".

Но не всегда подобные этому средства помогают, особо в тех случаях когда деталь несущая и свинчиваемое соединение подвергается высоким механическим нагрузкам.

Ибо адгезивные компаунды после отвердения, не всегда могут составить с материлом в котором была нарезщана резьба однородно крепкую смассу.
Для того чтобы соединение было болеее механически стойким, в них при ремонте часто добавляют металлические опилки, но даже это не дает гарантии качественного ремонта(стойкости к механическому воздействию) в некоторых случаях.

А пользователи, редко могут рассчитать из даже имеющихся характеристик материалов - подойдет ли данное средство для конкретной задачи.


Наиболее правильное и долговечное, устранение такой поломки - механическое.

Виды механического ремонта -

- Нарезка новой резьбы, большего диаметра. Или резьбы "другой выстоы" (у некоторых видов нарезки резб, высота зубца зависит от шага резьбы).

- "Кернение". Обкернивание отверстия для его "сужения".
Но, простое окернивание, не сузит материал в котором нарезана резьба, на полную глубину повреждения резьбы.
По этому часто производят перед окерниванием, засверливание металла в местах кернения... -
Т.Е. сверлят отверстия 1mm и более. Чтобы глубже "раскернить" металл рядом с отверстием где нарезана резьба (сузить его) - а затем аккуратно нарезать заново резьбу("поправить").

- Пайка и сварка при ремонте отверстий. В нашем случае этот метод мало применим (хотя силумин можно как паять так и варить*).

- Рассверливание отверстия, нарезка резьбы и вставка "пистона" из более стойкого к механическому повреждению материала.
"Пистона" - целиндр с просверленным отверстием имеет наружную и внутреннюю резьбу.
Внешней резьбой крепится в детали подвергающейся ремонту - внутренняя резьба заменяет поврежденную
( В плоских деталях, вместо этого, чаще при быстром ремонте просто подклеивают с обратной стороны стальные гайки.)

Последний метод наиболее практичен.
Особенно в тех местах и узлах которые часто подвергаются разборке.

Но к сожалению, в местах где деталь тонкая или малого диаметра, его порою нельзя применить.

П.С. - П.С.
По возможности в местах где применяются саморезы" лучше нарезать резьбу и применять обычные винты с меньшим шагом резьбы.

[Joker Treakster]

Насколько я сталкивался с ружейными ложами таких "неортодоксальных" расцветок - для их изтовления используется фанера, спрессованная из заранее крашеного шпона. Стоит, зараза, немерянных денег - там... У нас подобной в плитах необходимой толщины пока не встречал. Как относительную альтернативу могу порекомендовать бакелитовую конструкционную фанеру - легко обрабатывается, шлифуется, для покрытия - масляный мебельный лак - НО! - очень тяжелая. Либо, если имеется жгучее желание заиметь ложу зело оригинальной расцветки - изготовить из светлой берёзы, ну и "довгими та сумними зимовими вечорами" трошки пому....ться с кисточкой и пульвером. Ну а в качестве красителей - Pinotex делает несколько десятков цветов и оттенков, мат, полумат и глянец - на любой вкус.
Вобщем - дерзай Бураныч!!!

ИМХО: на свою L42Mk1 буду делать из свилеватого бука или ясеня, покрытие - безцветный Pinotex "на горячую".

[Comandante ZLO]

О! Материал по деревооброботке-моя специальность :) .РАСЦВЕТКИ РАЗНЫЕ. Размеры щита до 3500/1450 высотой до 200 мм
http://www.alpi.it/uk/immaginiProdotti/piccole/ALPITAV_04_S.jpg

Предприятие ALPI страна производитель Италия. Можно заказать в Киеве и в Москве есть фирмы дилеры. Поиск рулит. :wink:
Процесс лакировки если интересует?
Полиуретановый лак для наружной отделки фирмы AKZONOBEL - (марку не помню)-это если надо чтобы слой потоньше и покрасивей был, а если хочется слой потолще можно применять лаки других фирм с большим сухим остатком : HERBETS ( хорошие нитроколоранты для шпона и массива дерева) и т.п.

Технология покраски впринципе сводится к следующим операциям: Операция подготовки к покраске-шлифовка материала шкуркой 220 если это шпон . Если массив дерева сначала 60 потом 120 потом 220 ( по мягким породам подбирается индивидуально ,ель ,сосна).
Покраска полиуретановым лаком(покрасочным пистолетом низкого давления во избежании перерасхода дорогих покрасочных материалов):
1. Покрытие изолянтом 1 слой / дождаться высыхания/ //если древесина красится под тон, то добавить в него колорант//
2. Покрытие порозаполнителем 1-2 слоя //взависимости от сухого остатка// / дождаться высыхания каждого слоя/
3. покрытие лаком 1-2 слоя / то же/
Если хотите добится очень суперского качества то можно и нужно шлифовать вручную слои шкуркой 240 снимая все шереховатости ,проявившиеся наощупь. :) -последни слой лака не шлифуем.
!!!! ВНИМАНИЕ!!! По алкидному материалу фирмы PINOTEX (особенно нанесенному толстым слоем на изделие) нельзя работать полиуретановыми материалами- сильное скурвивание наносимого покрытия.
Бывает что все таки наносится PINOTEX , но надо дождаться полного высыхания и покрывать тонким слоем . Если перестарались протрите обильно уайт спиритом окрашеное изделие тряпкой ,смыв лишнее. Лишнее долго сохнет.
Стучитесь если интересуют более глубокие подробности :) . Большинство есть в ИНСТРУКЦИЯХ по применению и с материалами идут "малярные школы" на несколько листов. Дерзайте :wink: !!!

ИМХО PINOTEX и другие алкидные материалы -ГГггг. :x
Качество полиуретановых материалов ( Глянцевый лак):
http://www.imagestation.com/picture/sraid93/p9c523d59898b0eadc651b42fce91c85b/fa4b2cdd.jpg
Алкидные материалы ( типа ПИНОТЕКС):
http://www.imagestation.com/picture/sraid93/p7599dd834c86e80859d76ed737a68349/fa4b2fd0.jpg- один день эксплуатации.
Придется перекрашиват чем-то другим :lol: :lol:

[Strank]

Ну я бы так неотзывался о дихлоретане,вещь хорошая однако токсична, с ней надо быть осторожным -делать всю процедуру в проветриваемом помещении.
С слов странника начинается принебрежение элементарной техникой безопасности :shock:
Мнэээ... Видимо, вышло немножко недопонимание. Я хотел сказать только что на куреневском рынке есть несколько лотков, на которых торгуют разнообразными клеями, растворителями и т.п. в широком ассортименте. Зачастую в "самодельной" расфасовке - стеклянные бутылки с резиновыми пробками или пробками, посажеными на полиэтилен. Ни в коем случае не призываю относиться к ТБ легкомысленно! :roll:

[amp]

Подскажите пожалуйста кто знает,
нужна аэрозольная краска,
грунтовка, хаки матовая, олива матовая, лак матовый
был в эпицентре нашел там только из своего списка грунтовку,
все это нужно для покраски автомата, сам хочу сделать,

*редактировал, случайно опечатался

[amp]

В олди на гарматной точно был хороший выбор аэрозольных красок.
спс за наводку, был там вчера, но так же как в эпицентре,
красок море но из того что мне надо только грунтовка


магазин "олимпиец" на бульваре верховного совета (р-н Ленинградской площади)

]Авторынок на Перова
по этим местам еще похожу

[Morg]

В общем такие мысли у меня появились совместно с моим первым пистолетом )))) Поскольку высоких технологий в нашем городе я так и не пробил, а через знакомых пробивать гравировщиков было долго и нудно - я пошел по другому пути....вытащил подзабытый дремель и купил специальные насадки - и вперед, ручками...первый опыт конечно был далеко от совершенства - но руку понабивал...главное - это аккуратность, осторожность и постоянные перерывы - для отдыха запястья руки....

Вот что получилось из последних работ:

Глок 26
http://photofile.com.ua/photo/paragon_morg/95277687/103898665.jpg

вот тут видно (хоть и получилось немного размыто) недостатки такого способа - небольшие неровности - но поскольку если надписи потом закрашивать - они практически теряються...если данное качество надписей устраивает - можно смело наносить....
http://photofile.com.ua/photo/paragon_morg/95277687/103898653.jpg

вот тут на пару со смит-вессоном
http://photofile.com.ua/photo/paragon_morg/95277687/103898660.jpg

Сам револьвер я делал уже позже глока - но если на глоке затвор из силумина - то револьвер практически полностью пластиковый
за исключением внешнего ствола - который судя по быстрому затемнению надписи скорее дюралевый
http://photofile.com.ua/photo/paragon_morg/95277687/103898656.jpg

http://photofile.com.ua/photo/paragon_morg/95277687/103898657.jpg

http://photofile.com.ua/photo/paragon_morg/95277687/103898666.jpg

http://photofile.com.ua/photo/paragon_morg/95277687/103898668.jpg
Самая сложная часть - эмблема фирмы - сложна еще тем что нельзя было сильно углубляться в пластик по причине наличия газопроводного канала в крышке...

Пулемет...главное отличие от выше приведенных примеров - железяко...что требует усилий в два раза больше....
http://photofile.com.ua/photo/paragon_morg/95277687/103898663.jpg

не совсем удачное фото....но впринцыпе видно что под краской неровности сглаживаються....
http://photofile.com.ua/photo/paragon_morg/95277687/103898664.jpg


В общем как для меня - это творчество, хотя пистолет с маркировками выглядит намного более интерестным чем тот который без маркировок - это однозначно....такой апарат и держать приятнее... к тому же возможность нанести маркировки реального образца - вот почему мне полюбились модели от кжв...но самая любимая модель, до которой еще не дошли руки - кольт от ВЕ:

http://photofile.com.ua/photo/paragon_morg/95277687/103898675.jpg

Ни одной лишней маркировки! точнее - на нем СОВЕРШЕННО НЕТ левых надписей типа маде ин тайвань или еще что либо....единственная маркировочка - кружочек с буковкой в на предохранительной скобе у ее основания - и то сделан немного выпуклым - стачиваеться без всяких проблем....Какое поле для дейтельности! :D

[Morg]

Но можете показать насадки, и более подробно осветить процесс нанесения? Делается по шаблону, или просто маркером/карандашом на корпусе рисуется эскиз, и потом по нему идет работа? Или другой способ???

Насадки - это набор из..где-то 20 - 30 штук - металлические штырьки с головной частью разных форм - конусы, срезаные конусы, полукруги и прочее - сделаные способом напыления на штырь абразива...не стесняються писать "алмазное" - на самом деле это не так..но не важно - дюраль и пластик они жуют хорошо...

Процес нанесения - надписи карандашом от руки...после чего - проходим конусообразной насадкой под небольшим углом - лучше всего взять кусочек дюрали, пластика наконец и потренироваться -набить руку..способ больше художественный чем практичный производственный...

трафарет под надписи малореален потому что его тоже надо вырезать..даже из бумаги - это трудно..даже если заказать на самоклейке - помните что многие буквы и элементы рисунка не могут быть сплошными - их делают из частей...например Р, О, А, Ф и так далее...достаточно расчертить направляющие линии и вспомнить чертение - как наноситься шрифт ))))

В общем главное в этом способе - аккуратность и терпение...конечно это не выбивание чеканом или вырезание фрезой логотипа как на оригиналах - но тем не менее можно добиться хороших результатов....

[Гастелло]

Я знаю, что такое насадки. Меня интересует, какие именно использовались для гравировки.

И более чистовая обработка идет, или достаточно пройтись одной насадкой?

[Morg]

да..это похожая из набора насадка...только я использовал более тонкую и длинную...проходить все равно приходиться как минимум 2 раза - первый набросок - второй уже на углубление...а вообще зависит как от материала - так и от размера надписей...поэтому насадки подбираються конкретно по работе..

[Snooper]

у мну Дремель - отбойник, не бормашинка... так вот там и по одному разу нормально... я пулемет обрисовывал - контур проводил "строительным" ножом - легкие царапины, шоб видеть куда вести. а потом машинкой - и все... и это по железу... по пластику вообще без проблем

[---_Buran]

Морилка это спиртовой раствор анилинового красителя. Можно самому делать.
А ещё можно взять обычный чёрный лак(битумный) и хорошенько его разбавить растворителем. Тогда он будет впитываться в древесину. Красить в несколько слоёв.

[ASH(Пепел)]

по резьбовым герметика (локтайтам):
синий - разъемный, подходит для частей которые предполагается в дальнейшем разбирать.
красный - неразъемный, но можно разобрать нагрев деталь выше 250 градусов
зеленый. зеленый,сука,злой. его же называют втулочным. хрен разберешь даже если сильно захочешь.
НО, все опять-таки зависит от качества , герметики американской? фирмы ДонДиал похуже, красный герметик можно разобрать без нагрева с помощью кувалды и такой-то матери. герметики фирмы Локтайт дороже, но без компромиссов.

[---_Buran]

Морилки не бывают ни матовые ни глянцевые. При использовании морилки, краситель пропитывает древесину не закрашивая её. Пр этом разные слоя древесины по разному впитывают морилку. Сохраняется "древесный" рисунок.
Также морилка не препятсвует порче дерева влагой, гнилью и т.п. Поэтому после "морения" надо покрывать лаком.

[MAXIMYS]

Тильнік на приклад до любого привода можна зробити сомому, береться товста плотна резина, вирізається по формі приклада, а потім точиться на наждаку (мелко зернистий круг, або труборєз), там де тильнік входить в приклад витачується буртік щоб хахоплювався за виступи в середині приклада ну і потім опточуєш як хочеш, можна навіть ребристий зробити, це вже по бажанню клієнта, я собисто зробив за пів години не напрягаючись, вийшло не погано (в мене АК-74 фірми CYMA), якщо повозитись можна зробити не гірше ніж заводський варіант.

[Grey_hunter]

Для покраски привода с пластиковым бади отлично подходят краски Тамия, для авиа и автомоделек, хорошо впитываються и неплохо держаться, а вот если металлбади, то грунтовка и нитрокраски рулят, грунтовку брал Хаммеррайт, а краску по моему Монол

[TANK (Mariupol)]

а где купить матовый лак в баллоне? уже месяц ищу...
в магазине для модэлистов или на авторынке для дисков.

[Дядя С]

На авторынке нужных цветов не найдёте. К тому же там всё больше глянец...
Надо к моделистам...
Вот, например, перечень камуфляжных цветов, выпускаемых для моделей в уменьшенном масштабе, японской фирмой TAMIYA (в аэрозолях, TS - Tamiya Spray), для пластика. На металл ложим через грунт. Цена баллона - 8-10$, не мало, но и качество на уровне:
TS-1 Red Brown
TS-2 Dark Green
TS-3 Dark Yellow
TS-4 German Grey
TS-5 Olive Drab
TS-6 Matt Black
TS-28 Olive Drab-2
TS-29 Semi Gloss Black
TS-38 Gun Metal
TS-46 Light Sand
TS-48 Gun Grey
TS-61 NATO Green
TS-62 NATO Brown
TS-63 NATO Black
TS-69 Linoleum Deck Brown
TS-68 Wooden Deck Tan
TS-78 Field Gray 2
TS-70 JGSDF Olive Drab
TS-80 Flat Clear

А под кисть (и для любителей покраски аєрографом) у них, в маленьких баночках, вообще 60 военных оттенков...

[Дядя С]

Какой грунт лучше использовать ?
Камуфляжные цвета ? Это как ?
Грунт тоже фирма выпускает. Есть универсальный, для металла и пластика, есть именно для металла.
А ещё у них в гамме есть цвета: красный Феррари, небесно голубой, Мика Синий (синий металлик, цвет спорт. Субарру), и т.д. - вся гамма, которыми красят модели автомобилей и мотоциклов...
Почитайте внимательнее названия цветов. Вот ими и красят модели бронетехники и униформу фигурок...

[CAP.S.POLAK]

Попробуй краску REVELL- хорошее качество (немцы)-краска и грунт для сборных поделей - есть варианты для пластика и металла .
у нас продается в люболм магазине где есть сборные модели и на рынке Петровка (книжный - есть два места - торгуют моделями)
Цвета ( номер ) смотри здесь -

http://www.revell.de/en/products/model_ ... age=3&nc=1 (http://www.revell.de/en/products/model_kits/model_kits/search_result/?id=203&KOKANR=01&KOSCHL=10&KGSCHL=&KZSLPG=all&L=1&sort=0&cmd=search&offset=&sp=&searchactive=&q=&SWO=&ARMAS4=&CatalogueSID=e4037cdbaf7127c7953e4e535c7d7de6&page=3&nc=1)

Сайт www/revell.de

[Дядя С]

Ревеллом пользуются, кто Тамию не пробовал :)
Аэрозоли у них г.... Много случаев, что вообще не высыхают...

[СЫН ГАГАРИНА]

брал у Дядя С качество и подбор карасок очень хорош советую есле красиво и гламурно покарсить использевайте аирограф его можно купить вместе с компресором 700грн на петровке как красиля а есле хотите антуражно и со вкусом то берите аерозольные краски тамия очень неплохо распеляют

[A.kaisser]

кстати могу порекомендовать шкуру для матирования поверхности стоит около 5 грн. красил из аерозольных балонов g63c jg, подготваливал грунт только на цевье(использовалась автокраска из балонов, под грунт пошол безцветный лак). Внимание при нанеснеии лака на краску возможен вариант подрыва краскового слоя. Я бы не рекомендовал наносить более 2х слоев. Время пластификациии краски написано 48часов(реально у меня цевье сохло около 10 дней). Затраты: для покраски было приобретено 3 балона краски, балон лака, шкура матирующая и самая мелкая шкура с корундовым напылением, также бутылка 646 растворителя, рулон малярного скотча и 2 упаковки малярной пленки( на ней все и роисходило и потом после окрашивания собрал раму и накрыл пленкой чтобы пыль не садилась) все затраты обошлись около 130 грн. в итоге этой краской было покрашено 3 привода, лаком вскрыт бампер и еще всех цветов осталось. Но как писали камрады выше лучше раз потратиться на хороший аерограф с компрессором, а потом по пантону подбирать краски в автомалярном магазине и чтобы их смешивали на миксере. Рекомендую(из личного опыта, юзать твердокомпонентный Шпицхекер и жидкие грунта)

[TRIAX]

Матовую аэрозольную краску в Ялте и Севастополе нашёл только - Серую :!:
Всё остальное только с лаком. Гламурно- блесковый ствол делать не захотел. Потому брал краску на подборе автокрасок фирмы Du Pont- много компанентная краска с отвердителем, ускорителем высыхания, составам с эффектом шершавости.
Краска хорошая, но нашёл вариант ещё лучше.
Краски для моделек.
Всё это хорошо при наличии краскопульта. Если он есть - проблем НЕТ. :!:
Был как то вариант притащить амерскую армейского образца краску из ЗИПов. Протарабанил тогда, а сейчас не могу найти ;)
Удачи. :D

[Morg]

А кто то красил силуминовый пистолет? Первая попытка со стандартным аэрозольным балоном провалилась - нестойкое до стирания, ищу варианты перекраски....

[Дядя С]

Если модельными красками, то правильно так:
1. Обязательно грунт для металла.
2. Краска.
З. Лак (порядка 3-х слоёв). Лак по химии такой же как и краска, что бы не конфликтовали.

[aziat]

Работаю на СТО,отнёс привод малярам-покрасили,покрыли матовым керамическим лаком в 3 слоя,теперь налюбоваться не могу :D Отыграл 6 игр,привод не жалел,падал неоднократно-ни сколов,ни царапин,ни потёртостей-лак очень крепкий

[Comandante ZLO]

Если модельными красками, то правильно так:
1. Обязательно грунт для металла.
2. Краска.
З. Лак (порядка 3-х слоёв). Лак по химии такой же как и краска, что бы не конфликтовали.

Смывку старой краски сделать не забудьте. Купите вещество Автосмывка для красок типа алкидных автоэмалей( Осторожно!!! растворяет пластмассу). Поэтому придется металл отделить от пластмассы, разобрав ствол.
=а потом по пунктам. И лак глубоко матовый одного слоя хватит.
Отсюда вывод: работать нужно только полиуретановыми компонентами.

[vereni]

Это не для airsoft но может быть помощь
http://mydumbprojects.blogspot.com/2005 ... chive.html (http://mydumbprojects.blogspot.com/2005_06_19_archive.html)

[Dr.zlo]

самая лучшая смывка это - наждак!!!
опыт в покраске и аэрографии авто 7 лет. если надо камуфляж на валыну нанести не проблема. :ugeek:

[Славик]

Еще про цианоакрилаты.
Они очень разные бывают. Дешевые чаще всего вообще никакие.
Очень хороший клеи "Cosmofen", производства Германии.
В Украине он продается под торговой маркой "Plasti-CA"
Предназначен специально для пластмасс - у него к пластмассам очень хорошая адгезия.
Ну, другие материалы тоже хорошо берет.
Серьезный недостаток у него - упаковка. По 20 и 50 мл.
Более половины клея из 20 мл мне не удавалось использовать - остальное засыхало.
Тюбик теряет герметичность после нескольких раз использования, и клей приходит в монолитное состояние.
Вот если б найти емкости ,куда можно было бы отлить 2-3 мл, и пользоваться, чтоб остальное стояло нетронутым.

[Beta_tester]

А в холодильнике хранить?

[Славик]

Не пробовал. Да и стремновато, все ж цианоакрил ядовит.
Я его вообще принципиально на балконе храню.

[Beta_tester]

СА клеи отвердевают от паров влаги. Каждое откр-закр баночки приводит к попаданию некоторого количества воздуха и соответственно затвердеванию клея. Как правило клей живет год с момента выпуска.
Холодильник продлевает сроки хранения.

[Артём]

Джентльмены, а подскажите плиз, как называется оттенок, в который ЖиПи свои бодики красит? Там вроде не просто черный, а как бы с сероватым оттенком...
Зависит от производителя. Антрацит, Оилед тул стил, милитари грей паркер...

[Артём]

Да не за что, а вообще рекомендую перекрашивать то, что должно быть стальным в "ган метал", а то, что должно быть алюминиевым в "милитар грей паркер" или в чуть синеватый "Т6 анодизед" (хотя лучше вообще анодировать).

[VK-SF]

уродски-гламурно и не антуражно, ИМХО
В продолжение гламурной темы....

[Buba]

з анодуванням не все просто. сплави, які придатні для литва, анодуються вкрай погано. через вміст кремнію чи цинку в них. навіть вироби, які мають на поверхні сліди токарної/фрезерної обробки з імовірністю 95%-литво з знятим припуском для краси і точності посадочних розмірів. інакше б їх ціна була як у бойового. по аналогії з цивільними виробами- саме тому китайський ліхтарик коштує дешевше батарейок.
баді М4 від P&J(A&K а також DiBoys попередніх серій) в ході експериментів(на заводі, де анодую серійно власні вироби з дюралі) перетворив на брухт. тобто барвник ліг нерівномірно і практично весь витерся об зовнішні предмети. підняти струм чи температуру процесу - не варіант, получаться раковини в металі. антуражно хіба для моделювання постапокаліпсису, але не регулярних військ.

[-MAK-]

При покраске коллиматорного прицела с помощью аэрогрофа краска может попасть внутрь изделия?

Як пощастить! Якщо не будеш близько підносити аерограф то не повинна.

[ksim]

При покраске коллиматорного прицела с помощью аэрогрофа краска может попасть внутрь изделия?

Нет, прицелы в оновном все герметичны .

[Sophist]

Нет

Як пощастить!
Понято! Благодарю.

По всей видимости, тема уже не нова, но я о ней узнал только вчера. Возможно, кто-то тоже еще не в курсе. Не так давно изобретен относительно новый способ нанесения паттэрна на различные поверхности. Называется Hydrographics или Water Transfer Printing.
http://youtu.be/tK__bvYTZfY
Довольно простой способ, не требующий особых знаний и большого опыта. Для одной единицы, конечно, дорого, но для команды из хотя бы 5 операторов стоимость нанесения паттэрна на один привод будет относительно небольшой. Причем одного комплекта расходников хватит и на приводы, и на шлемы, и на кобуры. Вот только пленку с тем же, например, мультикамом мне с ходу не удалось нарыть. Хотя она существует в оригинальном паттэрне от край пресижн.

[Всеволод]

Вопрос знатокам! Как осуществить сие? я так понимаю это какая-то мудрая покраска?
31248

[Abbice]

ничего премудрого. Тонкий слой краски в тане и снимается потом ватой-спиртом в тех местах, где не нужно "запыление", и нулевкой , где нужны "потертости".

[Sergio Leone]

Не знаю было или нет, быстрый поиск ничего не дал.
US Army's Weapons Painting 101: https://peosoldier.army.mil/docs/blog/weaponspainting101.pdf

Ссылка рабочая (сам только что скачал), хотя браузер "ругается" что сайт не безопасный, но если его принудительно заставить зайти, то откроется *.pdf, который можно будет скачать.
Довольно интересный мануал. К тому же в конце приведены инструкции как привести винтовку к изначальному виду.

[hrusters]

Доброго дня! В мене така проблема:під час бою мій М14 ЕБР дав тріщину над цевйом. Пробував клеїти супер клеєм результат безуспішний...Порадьте чим його заклеїти назавжди. Знайомі казали що можливо холодною сваркою але думаю краще пораду запитати у профі. Дякую. :)

[Buba]

литтєві сплави не варяться, інакше б аргонна зварка допомогла. а холодна- до 30грн за упаковку - не варто навіть пробувати. вона має адгезію тільки сама до себе, з часом відвалюється повністю. радикально- це вифрезерувати зламаний кусок і зробити вставку з дюралі або сталі, на болтах. можна втоплену на 0,5мм і зверху вже декоративно холодну зварку чи епоксидку. з подальшою шліфовкою, бо має усадку при застиганні. супер клей, як і епоксидка- на холоді втрачає еластичність, стає крихким.
якщо є фото дефекту- можна детальніше подумати. якщо це слабе місце у всіх серійно- тим більше.

[Aleks42]

Оружейное износостойкое покрытие Duracoat.

Предыстория:

Решил создать коллекцию airsoft - пистолетов. Казалось бы, что тут особенного - купи и все дела!
Однако как известно, большинство их производителей не всегда выдерживают внешний вид своих изделий, на 100% соответствующий боевым оригиналам.

Самое слабое место - маркировки: То и дело точные модели боевых пистолетов пестрят надписями, которых в принципе быть не должно: Как вам великолепный образчик искусства пистолетостроения от Heckler & Koch, который покрыт надписями типа "Kaliber 6 mm. BB", Made in Taiwan, и.т.п.? Незнаю, как вам, а мне - не очень...

Первый мой проект - пистолет "Heckler & Koch MARK 23" имел именно такие недостатки, которые при приведении его в соответствующий боевому вид были безжалостно стерты, после чего фрезой были нанесены правильные, соответствующие боевому маркировки и эмблемы. Однако вместе с неаутентичными маркировками было стерто и покрытие затвора. Тогда я просто не представлял, с насколько серьезной проблемой столкнулся, убрав его родное покрытие...

Т.к. он аллюминиевый, я столкнулся с определенными трудностями по его покраске:

Сначала покрыл его специальным составом для воронения аллюминия, но покрытие оказалось безобразным на вид, недостаточно стойким, и очень быстро стиралось.

После пробовал наносить акриловый грунт + красить автоэмалью, но результат тоже не устроил, т.к. она оказалась довольно хрупкой, скалываясь на гранях затвора.

После долгих мытарств, пересмотрев многие специализированные форумы, наткнулся на тему, в которой описывалось оружейное износостойкое покрытие - Duracoat. Решил попробовать, заказал комплект. Покрасил. Результат превзошел все ожидания, покрытие красиво, чрезвычайно устойчиво к внешним воздействиям, однако требует специфического оборудования, и определеной сноровки в процессе приготовления и нанесения.

Практическая часть:

Покрытие Duracoat представляет собой двухкомпонентный эластичный полимер, стойкий к внешним механическим и химическим воздействиям. Был изобретен в США около 10 лет назад, там же и производится. Изначально Duracoat разрабатывался для окраски оружия, с целью его защиты от внешней среды, и приданию определенного цвета или камуфляжного защитного многоцветного узора. По итогам тестов, как конечный продукт Duracoat показал отличные результаты, а самое главное доказал свою универсальность.

Выйдя на сайт дилера, я оформил заказ. Спустя неделю пришла посылка, а в ней - такой - вот комплект:

http://s017.radikal.ru/i413/1210/0d/169eb3744106.jpg (http://www.radikal.ru)

Комплект для покраски чего - либо в один тон выглядит так:

Слева направо:

Очиститель.
Само покрытие. (100мл).
Затвердитель.
Растворитель.
Емкость для смешиванияю
Распылитель.

Изучив инструкцию по применению всего этого, приступил к работе:

1. Сначала приготовил состав: Для этого 12 частей полимера смешал с 1 частью затвердителя (оптимальное соотношение, указанное производителем) Состав отмерял простой пластиковой ложкой:

http://s004.radikal.ru/i207/1210/1a/6417132abbc2.jpg (http://www.radikal.ru)

2. После добавил две части растворителя, чтобы покрытие стало более жидким, и лучше распылялось.

http://s56.radikal.ru/i154/1210/37/234b661460c2.jpg (http://www.radikal.ru)

3. Состав готов к применению:

http://s42.radikal.ru/i095/1210/35/f0b09d288cf4.jpg (http://www.radikal.ru)

После приступил к подготовке поверхности окрашиваемых изделий: Идущим в комплекте с покрытием очистителем "True Strip" обезжирил поверхность:

http://s55.radikal.ru/i148/1210/37/6cbad7eb8564.jpg (http://www.radikal.ru)

Покрытие наносил с помощью идущего в комплекте распылителя Preval четырьмя слоями с промежуточной сушкой каждого 10 минут.

Т.к. руки были заняты покраской, фотографировать сей процесс не получилось... Однако можете посмотреть видеозапись, на которой процесс нанесения запечатлен во всех деталях:

http://youtu.be/_i8vfsBYVHU

Результат:
Приготовленного из 100 мл. покрытия хватило для покраски 3 - х единиц:

1. Пистолета:

http://s50.radikal.ru/i128/1210/42/9c787a39ffa7.jpg (http://www.radikal.ru)

2. Пулемета:

http://s61.radikal.ru/i171/1210/d0/d74c8d457033.jpg (http://www.radikal.ru)

3. Сайги:

http://s002.radikal.ru/i197/1210/f3/57d4181781be.jpg (http://www.radikal.ru)

Заключение:

Высыхает покрытие уже через 2 часа, чтобы можно было аккуратно прикоснуться руками, через сутки уже можно собирать оружие. Наивысших характеристик по износостойкости/ударопрочности оно набирает через 3 недели (ввиду длительности химических процессов).

В общем - результатом остался очень доволен!

[Sergio Leone]

Кто имел дело с холодной сваркой, подскажите на сколько это прочная штука?

Ситуация такая: GBB AK + RS тактическая куроятка. Рукоятка без дна, поэтому думаю как закрепить винт, соединяющий рукоять с бади.
Один из вариантов металлическая пластина, которая будет служить дном. От него временно отказался по некоторым причинам и вернусь только если не будет вообще других вариантов.
Второй вариант некий "переходник". Как сделать знаю, но фрезерного станка у меня нету. Заказывать кому-то изготовление детали не хочется вообще - проще вернуться к варианту №1.
Третий вариант (самый простой как по мне) - "залить" рукоять холодной сваркой, таким образом убрав в ней полость и сделав своеобразное дно внутри рукоятки. Прилагаю фото для наглядности (за качество сори - делал на скорую руку): серым закрашен кусок бади, который вставляется в рукоятку и в который вкручивается винт; желтым - холодная сварка.

Выдержит ли холодная сварка нагрузку после затвердевания?
Холодная сварка при застывании разбухает? Сильно ли? (рукоятка по швам не разойдется? :))
Каких производителей посоветуете? Где искать?

Всем заранее спасибо.

[Evil]

ИМХО-лучше залить эпоксидкой вместо холодной сварки.

[Sergio Leone]

Почитал - эпоксидка имеет свойство трескаться. Даже не знаю, что выбрать. С одной стороны эпоксидку можно действительно залить заполнив все лишнее пространство, но с другой - а вдруг не выдержит/потрескается? Кто работал с эпоксидными смолами/клеями, посоветуйте что-то. Какую брать, как мешать, что добавлять чтобы не потрескалась и была прочная (выдерживала нагрузки)?
Спасибо

[cynic]

по работе часто имею дело с эпоксидкой-использую 2х-компонентную ABRO-для ваших целей врядли подойдет такой способ. эпоксидкой можно заделать небольшие трещины, но никак не использовать как наполнитель. советую присмотреться к связке сода+цианакрилат(только качественный, а не по 50 коп за тюбик) и подумать как заполнить нужные пустоты-вырезать пластик нужного размера. рукоять по месту склеивания обработать наждачкой и обезжирить. качество исполнения зависит от ваших рук-можно добиться отличной жесткости и стойкость к механическим нагрузкам приемлема.

[Sergio Leone]

Спасибо за совет.
Уже разобрался с эпоксидкой - буду работать с ней.

[-MAK-]

Доброго дня, шановні колеги по хоббі. З часом постало питання в покрасці ПМ від КВЦ. І от подумавши, що з новою фарбою за короткий час, буде те ж що і з рідною. В голову прийшла думка заворонити його. Перелопативши інтернет простір, дізнався що не всі розчини підходять для силуміну. А ті які успішно використовувались кимось, за іншими данними дуже швидко стираються. Тому прошу підказок або консультацій у тих хто з таким мав справу.