Просмотр полной версии : Поговорим о проводке.
РАСПАЙКА ТРАНЗИСТОРА
>>Параметры транзисторов<< (http://imrad.com.ua/ru/mosfet-tranzistor/napryazheniye_proboya_stok_istok_(u_lt_sub_gt_brdss_lt__sub_gt_)__v=30-100;maksimalny_tok_stok_istok_pri_25__s_(i_lt_sub_gt_d_lt__sub_gt_)__a=60-522;tip_kanala=n;)
Схема использования транзистора для коммутации тока двигателя.
Диоды можна применить на 1 А выпрямительные, резисторы мощностью 0,125 Вт.
Значения можно менять в широких пределах, 20-200 Ом, 10-100 кОм.
Конденсатор электролитический на 16 В, от 50 до 200 мкФ.
В нижней части рисунка предложена монтажная схема для раздельного размещения
транзистора и его обвязки в ЭПО. Это может быть необходимо при недостатке места
для размещения электронных компонентов.
http://airsoft.ua/attachment.php?attachmentid=40003&d=1354322314
Для транзисторов с низким значением пробивного напряжения исток-сток
необходимо параллельно двигателю запаять диод, чтобы через него
замыкались токи индуктивности двигателя при закрытии транзистора.
К примеру, транзистор STP75N3LLH6 имеет напряжение пробоя сток-исток 30 В,
и при его использовании разрядный диод параллельно двигателю необходим.
Схема примет следующий вид:
http://airsoft.ua/attachment.php?attachmentid=90580&d=1492261535
Помните!
Транзистор можно вывести из строя статическим электричеством!
Храните закоротив вместе выводы, можно замотав в алюминиевую фольгу.
Паяйте их паяльником с заземленным жалом.
РАСПАЙКА BTS555
40004
Beta_tester
28.10.2005, 00:55
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВОДКЕ
Для надежной работы электроцепей ЭПО в зачастую рекомендуется замена проводки, полностью или некоторых элементов. Это позволит увеличить надежность проводки, а также скорострельность и ресурс аккумулятора. С точки зрения надежности и величины переходного сопротивления в ЭПО очень много контактных соединений. Можно подсчитать количество контактов в новом базовом приводе:
2 - контактная группа спускового крючка;
2 - контактная группа электрического предохранителя;
2 - аккумулятор;
2 - удлинительный шлейф;
2 - плавкий предохранитель;
2 - контакты двигателя.
ИТОГО 12 контактных соединиений.
Положение осложняется тем, что большая часть коннекторов установлены на проводах без пропайки, только обжимом.
Особо остро встает вопрос замены проводки при неудовлетворительных скорострельности или ресурсе аккумулятора. Напрямую скорострельность и ресурс аккумулятора зависят от примененных аккумулятора, и двигателя, а так же их состояния, но замена проводки во многих случаях рекомендуется как наиболее экономичное решение. Если состояние аккумулятора и двигателя проверено, например, прямое подключение аккумулятора к клеммам мотора дало хороший результат - следует проверить компоненты проводки и выполнить необходимые замены.
Для принятия решения о замене проводки требуется проанализировать места возможных электрических потерь. Это могут быть, по степени необходимости принятия мер:
1. Разъемы типа "Тамия", применяемые в ЭПО.
2. Базовый стеклянный трубчатый предохранитель.
3. Контактная группа спускового крючка.
4. Контактная группа переключателя режима стрельбы (она же выполняет функции дополнительного электрического предохранителя для режима "SAFE"). В некоторых моделях ЭПО не установлена.
5. Разъемы на двигателе.
6. Собственно провода.
Все вышеперечисленное входит в понятие проводка.
. ЧТО УЛУЧШИТЬ В ПРОВОДКЕ:
. 1. Из-за высокого переходного сопротивления и низкого качества контакта не используйте изначально установленные в ЭПО разъемы "Тамия", особенно минитайп. Рекомендуется в организованном порядке заменить их на автомобильные ножевые шириной 6мм или Т-разъемы. Все промежуточные разъемы категорически исключаются.
При пайке используются нейтральные флюсы - канифоль или, что лучше, ее раствор в спирте или ацетоне. Места пайки зачищаются до блеска. Паяльник желателен от 40 Вт, оптимально 60.
Автомобильные коннекторы могут устанавливаться следующими способами:
-провод пропаивается в разъеме.
-провод припаивается, затем оборачиваются лепестки, и пропаиваются.
-провод оборачивается обжимными лепестками, а затем обязательно пропаивается.
Иногда автомобильные разъемы имеют вынесенную дополнительную пару обжимных лепестков, для фиксации изоляции. Рекомендуется их откусить.
После установки обсадить разъем и часть провода(1-2 см) термоусадочной трубкой. Трубка диаметром 6/3 мм. "Мамы" обсаживаются чуть выступающей трубкой, чтоб она создавала защитный раструб. Перед обсадкой трубки убедитесь в отсутсвии выступающих и острых частей коннектора и припоя, которые могут повредить трубку. Выступающие части надо загнуть, острые обточить.
В разъемах DEANS(или Т-разъемы) провод пропаивается. Полярность указана на корпусе. "Мама" на батарее.
. 2. По тем же причинам не используйте базовые стеклянные трубчатые предохранители. Вместо них применяются автомобильные ножевые предохранители. В зависимости от материала предохранителя, он может впаиватся в разрыв провода, или устанавливаться в колодку, которая впаяна в разрыв. При отсутствии колодки можно использовать те же автомобильные ножевые разъемы.
Помните! Решив не устанавливать предохранитель вообще - Вы поступаете ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!
. 3. Наиболее радикальное решение проблем, возникающих с контактной группой спускового крючка - установка бесконтактного ключа. В ином случае необходимо обеспечить правильную работу группы: Одновременность замыкания-размыкания контактов, максимальную площадь перекрытия, чистоту и гладкость поверхности контактов. Важно периодически проводить ТО.
Все контактные соединения и группы, а также коллектор двигателя периодически необходимо чистить ветошью или ватой со спиртом или ацетоном. Абразивы не применяются. Исключение - удаление наплывов металла с язычка контактной группы спускового крючка надфилем.
. 4. Контакты электрического предохранителя режимов стрельбы при желании можно запаять (закоротить пайкой). При установке бесконтактного ключа в силовой цепи они уже не учавствуют, и закорачивания не требуют.
. 5. Контакты двигателя, несмотря на видимую субтильность, при нормальном, не разболтанном состоянии неплохо функционируют. При токе двигателя до 20 А можно не применять вместо них пайку проводки к двигателю. Рекомендуется не прилагать к ним чрезмерных усилий, и не допускать сгибаний-разгибаний при снятии-установке.
. 6. Не всегда в ЭПО установлены неудовлетворительные провода. Иногда возможна их частичная замена, например, оставить провода, идущие к двигателю, чтоб не менять разъемы двигателя(при отсутствии запасных). Наилучшими материалами для замены следует признать электротехнические медные многопроволочные проводники, одно- и двухжильные. Это провода марок ПВ4, МГТФ, МПМ, МГШВ, ПВ3, МС, ПВС. Возможно применение аккустических медных проводов, медной шины - там где габариты привода позволяют это сделать.
Провода сечением 2.5 кв.мм имеют большой диаметр жилы в изоляции. Бывает тяжело, а иногда и невозможно проложить такой провод в ЭПО или гирбоксе. В таких случаях рекомендуется применять термоусадочную трубку. Есть такой изоляционный материал. Принцип у нее такой, что при нагревании пламенем зажигалки/паяльника/конфорки/горелки она усаживается до половины исходного диаметра. Так и маркируется: 6/3, 8/4, и т.д. Толщина ее стенок намного ниже, чем толщина изоляции любого провода. Поэтому там , где провод трудно проложить, снимается "базовая" изоляция, и обсаживается термоусадка.
Обычно продается трубочками длиной по метру. Можно поискать на радио- и железячных рынках. Я лично брал в магазинах радио и электротоваров. Рекомендую взять несколько диаметров. В нескольких цветах каждый.
. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВОДКЕ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЮНИНГА.
1. Базовому приводу - базовую проводку, контактную группу, мотор, батарею.
Рекомендуется снять съемный шлейф с предохранителем (который присоединяется той же "Тамией-мини"). Вместо данного шлейфа к выводам из гирбокса допаять проводники сечением 1.5 мм^2. При этом один из проводников следует припаять через автомобильный ножевой предохранитель или колодку для его установки. Вместо колодки можно использовать те же ножевые разъемы.
Транзистор или BTS555 необходим лишь при наличии проблем с контактной группой, но в целом рекомендован.
Предохранитель на 20 А.
Аккумулятор рекомендован из 7 банок никелькадмия, никельметалгидрида, или 2 банки фосфата/литийполимера.
2. Для тюнинга 120-130 принять достаточным сечение провода по меди 1.5 мм2, или 16AWG в термостойкой силиконовой изоляции.
Транзистор или BTS555 приветствуется, при отсутствии оных - быть готовому к выходу из строя контактной группы.
Возможна пайка проводки к контактам мотора.
Предохранитель на 25 А.
Аккумулятор: 7 банок лардж-тайп, 8 банок мини-тайп, 3 банки 1100 мАч фосфатов, 3 банки LiPo малой емкости(до 2000 мАч), 2 или 3 банки LiPo большой емкости.
3. Для тюнинга 140 и выше принять достаточным сечение провода по меди 2,5 кв.мм при токе выше 25 А, и 1.5 кв.мм при меньшем токе.
Транзистор или BTS555 - обязательны.
Убедиться, что щетки мотора имеют надежный контакт с арматурой и питающими проводами. Возможна пайка к контактам мотора и проводки, и поводков щеток.
Электропитание и двигатель выбираются на стадии проэктирования тюнинга в зависимости от примененных шестерней, пружины, и выдвигаемых задач(снайперка, пулемет)
ВСТАНОВЛЕННЯ ДІОДА ПАРАЛЛЕЛЬНО ДВИГУНОВІ.
Для того, щоб струм від індуктивності двигуна не приводив до появи дуги на
контактній при її розмиканні, рекомендується встановити діод паралельно до двигуна.
Це дуже рекомендовано, якщо ви не використовуєте БТС або польового транзистора.
Діод можна застосувати на струм від 1А, короткочасні перевантаження не виводять
його з ладу. У результаті контактна повністю перестає підгорати.
Діод включається згідно малюнку:
90581
В эту суботу равлекался:
(винтовка СА М15А4 райфл - 120 тюн, акум 9.6В х 1900мА)
Релюху откопал фирмы BESTAR на 12в комутирует 120В х 12А стоимость 2.15 грн.
Проводка 2.5 мм2 многожильная, поскольку вместе с изоляцией не лезла в бокс, изоляцию ободрал и натянул термоусадку. Разьем лардж оставил штатный по скольку курочить оригинальный Саньешный акум было жалко. К контактной групе потянул два изолированых тонких провода, между контактами релюхи для гашения искры поставил керамический конденсатор на 120нФ, саму релюху запаял в кусочек макетной платы, чтоб проводка не обламывала сравнительно тонкие ножки релюхи. Место под релюху нашлось только у основания приклада (под выступающей частью металбоди(направляющей))
Тестировалось: на воскресной тренировке было выпушено 3-4 магазина.
Результат - значительно возросла скорострельность, в плоть до того что стало проблематично отсекать менее 3 шаров в очереди. Нагрев проводки имевший место на оригинальной проводки не зафиксирован (Видимо оригинальная проводка изготовлена не из електротехнической меди, а из какого-то омедненного дерьма).
Чтото я не вижу нигде на рис. диодов. ДОлжен стоять диод паралельно IRF и катодом к плюсу, дабы не выбивало транзистор выбросами напруги в момент отключения. И еще - IRFы в насыщенном состояни не греются, на них индукционные печи работают, дык там того холодильника почти нету, во то время как тиристорные преобразователи водою охлаждают.
У таких полевых транзисторов обычно защитные диоды внутри .
Кстати такие полевики специально разрабатываются для коммутации больших токов через нагрузку с комплексным сопротивлением (електродвигатели, электромагниты, etc)
А перед пайкой и хранением сего девайса можно все ножки закоротить тонкой медной проволочкой , как говорится - береженного Бог бережет :wink:
Вопрос: как провода вынуть из разъёмов? Вернее, можно ли потом новые туда вставить в домашних условиях?
Можно, что неоднократно делалось. Правда с использованием кастомного инструмента. Новые лучше не вставлять а припаять.
Контактные групы сначала выдавливались из пластикового разьема (выдавливанию мешают два боковых выступа на контакте, которые подгибал с помощью толстой иглы). Обжатый провод разжимался ножем с узким лезвием. Лезвие просовывалось между обрезаной щитиной многожильного провода и слегка приподнималось вверх. Обжимка ослаблялась и извлекались остатки провода.
Огнеупорная изоляция необязательна.
P.S. Надеюсь ты понимаеш что подобные манипуляции могут привести к поломке разьема.
Bee[HTF]
22.04.2006, 11:07
правда у нас все просто ставят ножевые автомобильные контакты.. они компактнее, их легко достать, у них весьма неплохой контакт и надежность.
К тому же, из старой проводки можно спаять переходники с автомобильных контактов на large и mini.
AEG становится практически "всеядным", иногда бывает полезно.
Кстати да, у меня после смены проводки на аккустический провод контактная группа выгорела за сотню выстрелов ) (может с проводкой это и не связано)
Релюшку просто вынужден был поставить..
Правдо и с релюшкой приколы были.. там нужно или очень чувствительную релюшку ставить, или как делал, я управляющую цепь питать от отдельного источника, иначе подсевшему аккуму одновременно не хватает напруги поджать контакты и крутить мотор.
Правдо и с релюшкой приколы были.. там нужно или очень чувствительную релюшку ставить, или как делал, я управляющую цепь питать от отдельного источника, иначе подсевшему аккуму одновременно не хватает напруги поджать контакты и крутить мотор.
Ставил такую вот релюшку http://www.masterkit.ru/images/magazines/7_ST_4_02.jpg
Подобных проблем небыло
Всем известна схема контактной группы электропривода АЕГ, и большинство из нас знают каким образом можно исключить (свести к минимуму) подгорание таковой: полевые (IGBT) транзисторы, автомобильные (авиационные) реле. Однако, тот кто в курсе, вспомнив схемы включения электродвигателей в системе ШИП-Д (а именно таковой является система электропривода в АЕГ), добавит еще и защиту двигателя от перенапряжения, не так ли? Защитой может служить как разрядное сопротивление (энергетически бессмысленно) так и разрядный диод, это связано с электрическими процессами, происходящими в цепях с индуктивностью. Всем так же известно, что чем чаще нажимать гашетку, тем больше вероятность подгорания (иногда и вовсе выгорания контактов группы). Все это связано с избыточным напряжением на контактах группы в момент разрыва цепи, из-за накопленной индуктивностью двигателя энергии, отсюда дуга, подгорание контактов и ...
Результаты исследования:
В электросхему АЕГ CA G36, с установленным системовским тюннингом и пружиной HurricanE M120S (по хронографу 134 м\с), так же установлен высокочастотный мощный диод (Шотки) КД9992(7) паралельно обмотке двигателя (катодом на положительный полюс :) ). Температура радиатора диода изменялась в пределах незначительных, скорострельность не изменилась.
Изменилось качество торможения двигателя (ток в момент обрыва цепи не меняет направление).
Отстрел составил не более 2000, при разборке оказалось что контакты группы остались в состоянии зачищенных с предыдущей разборки!!! Да, возможно количество коммутаций незначительно\недостаточно, но без указанного совершенствования и в базе, группа уже горела и это при токах в пределах 15А.
Сейчас уже два привода проходят испытания.
Такое усовершенствование не может спорить с качественным изменением электросхемы таким как транзистор, но установка разрядных диодов и низкоомной проводки намного проще и надежней для среднего тюннинга (проверено только для гирбокса версии 3).
Народ, никто не подскажет как правильно ставить диод (или что там еще нужно?) в схему, что бы гасить обратный ЭДС мотора?
http://i.piccy.kiev.ua/i2/c9/9f/95bc03f5d866d15cc03168c56a7b.jpeg
В схеме нет диода, значит его устанавливать не надо.
Перенапряжение при закрывании БТС не настолько велико, чтобы вывести БТС из строя.
Диоды и резисторы ставятся в случае если используется полевой транзистор.
найдено в гугле
http://dm-blog.io.ua/album113298
http://www.strike-ball.ru/forum/viewtopic.php?p=15336
John Ripper
03.11.2008, 17:59
Почитывая форум многократно натыкался на обсуждения и хвастания у кого какая проводка. Порой кажется что пиписками меряются.
Итак, обсудим все же какая проводка хороша, а какая не очень.
Разберем тонкие и слабые места всей проводки привода.
1. Клеммы моторчика. Увы они ну очень усечены по размеру и фактически являются бутылочным горлышком. Клемма там с трудом будет иметь чуть больше 1 мм.кв и ограничение это наложено самим мотором.
2. клеммы разъемов аккумулятора. Мини и ларжи. По сути являются такими же узкими местами.
3. Различные пары. Провод, клеммы делаются из разного материала. Убедитесь что вы выбираете все одинаковое. В идеале что бы медный провод, с медными клеммами, от самого аккума до мотора. Ни одной аллюминевой детали. Разные металлы под нагрузкой будут грется. Чем сильнее ток, тем сильнее они будут нагреватся, тем больше будет сопротивление и тем больше будет потери тока.Быстрее садится аккум. Но не стоит забывать что не всякий акустический провод имеет низкое сопротивление! некоторые наоборот! И их примерно половина. К тому же сейчас на рынке продается куча разных проводов в прозрачной изоляции, которую все по ошибке принимают за акустический провод. Меряйте тестером сопротилвение, а еще лучше покупайте в специализированных магазинах. Провод, кстати, очень дорогая весчь. Хороший провод будет иметь цену за 20 грн метр. Лучшие провода могут иметь стоимость более 100 грн метр. Внимательно относитесь к этому.
4. Самый больной вопрос- сечение провода. Нужно взять не много, но и не мало. Так же помним, что сечение провода это не то, сколько он в диаметре по изоляции с последующим возведением в квадрат:), а толщина самой медной жилы(жил) с последующим расчетом площади круга исходя из известности его диаметра. ТАк же стоит заметить, что многожильные провода являются наиболее гибкими и выносливыми. Т.к. даже частичный надлом провода обеспечивает достаточно хороший контакт без роста сопротивления.
5. Соединение клеммы с проводом - только пайка соответсвующим припоем с хорошей обработкой флюсами, кислотой. Это узкое место.
6. длинна провода должна быть минимальной насколько возможно. Ведь каждый миллиметр провода при нагреве будет отбирать электроэнергию.
7. Предохранитель. Для мотора типа ТМ Еж1000 и 120 пружиной нужно не менее 20А. 15А держит, но изза перегревы быстро оплавляется. ТАк же стоит обратить на типы предохранителей. Ножевые или колбами.Ножевые хороши удобством и доступностью. Недостатки - аллюминий. ЧТо приведет к нагреву пары медь\люминь и потери тока. Колбами, обычно контакты медные, но сам предохранитель имеет начинку из сплавов с нормальновысоким сопротивлением. ТАк что тоже подбирать тестером. если получится найти хороший ножевой предохранитель с медными клеммами то это лучшее решение.
Так ли важна проводка на самом деле? ДА.
Для примера. НА родной проводке стандартный аккум Мки от дибойза выстреливал 3-4 бункера. После установки по ошибке высокоомного провода, с диаметром 2.5 мм аккум умирал не достреливая и одну механу. При установке качественного провода, в запасе появился еще один бункер. ТОбишь 4-5 бункеров. Что уже хорошо.
Прошу задавать вопросы и физиков и схемотехников дополнять этот своеобразный фак, т.к. не вдавался в подробности сразу надеясь на постепенное формирование вопрос-ответ.
А как натягиватяс ножевой конткт будет если его пролудить с обоих сторон? Лично меня эти мелкие ножевые мамы на моторах нервируют, все время то согнутся то разагнутся то выпадут вообще. Пайка рулит однозначно, не понимаюЮ зачем иногда на третьих гирах стаят ножевые контакты :roll: ? Можно и вторые было бы паять используя ПОС-60.
стараюсь ножевий контакт зігнути і не розгинати, а якщо припаяти до моторчика контакти, тоді в разі поломки або клину на грі я не зможу перебрати гірбокс.
Поскольку базовая проводка имеет сечение обычно 1.3 кв. мм(16 AWG), то новая проводка должна иметь сечение не меньше 1.5 кв.мм(15 AWG). Я, бывает, ставлю электротехнический многожильный провод сечением 2.5 кв.мм, нашел очень мягкий ППВ3 2х2.5. Так вот, акустика 1.5 кв. мм, и ППВ3 2х2.5 имеют большой диаметр жилы в изоляции. Бывает тяжело, а иногда и невозможно проложить такой провод в ЭПО или гирбоксе.
В таких случаях рекомендуется применять термоусадочную трубку, есть такой изоляционный материал. Принцип у нее такой, что при нагревании пламенем зажигалки/паяльника/конфорки/горелки она усаживается до половины исходного диаметра. Так и маркируется: 6/3, 8/4, и т.д. Толщина ее стенок намного ниже, чем толщина изоляции любого провода. Поэтому там , где провод трудно проложить, снимается "базовая" изоляция, и обсаживается термоусадка. Используя ее, я проложил 2.5 квадрата в гире типа2. Кто сталкивался-знает, какой там канал.
Обычно продается трубочками длиной по метру. Можно поискать на радио- и железячных рынках. Я лично брал в магазинах радио и электротоваров. Рекомендую взять несколько диаметров. В нескольких цветах каждый.
Касаемо предохранителей. Я ножевые предохранители впаиваю в разрыв провода. Некоторые из них не поддаются пайке, надо искать подходящие.
Для штурмовой винтовки мне кажется несущественным - пайка на моторе, или клемма. Сами клеммы, кроме обжатия, следует еще и пропаивать. Кислоту при пайке лучше не использовать, ограничтесь канифолью.
Клеммы разъемов аккумулятора. Тип "Тамия". Мини и ларж. В организованном порядке меняются на ножевые авто.
При замене проводки промежуточных разьемов не делают. Категорически.
Я использую провода 2.5 одесса кабель + полевой транзистор за 15гр ирф2204. Контакты к двигателю припаял. Все это размещено в ауге, проблем с разборкой не возникает. Нагрев проводов неощутим, транзистор незначительно греется на длинных очередях(10-15с) или частых одиночках(40 к ряду)
Ток 17А
Ну для пулеметов и 6 гира катит припаивание проводов прямо к контактам мотора. А на втором, третьем...
А в чём проблема на третьем? У себя в АКСУ выкинул предохранитель, вместо клемм припаял к мотору, заменил разьёмы аккумулятора на автомобильные 25А, параллельно акумам добавил кондёры 20000 мКф. Планирую BTSку (просто в Харькове с ними проблема).
О проводах: почему всеми забыты посеребрённые провода?!! На радиорынке можно купить военпромовские посеребрённые провода во второпластовой оплётке. Использую сечение 1мм. При 130 м/с и длине очерели около 100 выстрелов не заметно вообще изменение температуры провода. Цена на рынке: 1мм - 12грн; 1,5мм - 18грн.
Beta_tester
13.11.2008, 18:39
Если примитивно - белый фторопласт,( не совсем, медь просвечивается сквозь фторопласт)
лента навивается на медные жилы-
это МГТФ 0.ХХ ->достоинство гибкий, в бытовухе никогда
не применялся. Может в лихие 90-е.Есть посеребренная версия в шелке ,
сверху фторопластовая лента - гибкий, но толстый по сравнению с обычным МГТФ.
Есть МГТФ белый ( не совсем, медь просвечивается сквозь фторопласт)
в шелковой оплетке.
Черный фторопласт, наплавленный на посеребренные
жилы-это МС 0.хх.Жесткий.Если изоляцию снимать неаккуратно-ломается
по линии надреза.В спутниках точно применяется и тот и другой.
На радиорынке правильно спросите, или глазами, если лень спросить.
Качество изоляции очень хорошее, если не насиловать.
Т.е. монтируем с аккуратно с первой попытки.
Про наш военпром - действует правило:
если вы этого не видели - это никогда не значит ,
что этого не существует.
"Правильно задавайте вопросы."- как здесь "I, ROBOT. "
Есть в природе американский цветной фторопласт (все цвета радуги).
МС это черная копия.
Наши цветные делать не научились. Монтаж ЭВМ ЕС 1010.
Но это лирика и ностальгия.
И очень многожильный в силиконовой изоляции медный провод.
У моделистов и в модельных магазинах.
хх - сечение по меди.
---_Buran
13.11.2008, 19:38
Ну для пулеметов и 6 гира катит припаивание проводов прямо к контактам мотора. А на втором, третьем...
А в чём проблема на третьем? ....
Есть такая фича, когда движок не крепиться напрямую к гирбоксу, а лежит в рукоятке отдельно и поэтому не вынимается вместе с гирбоксом. Это касается всех приводов на 2 гирбоксе и части приводов на 3(например Сиги 55х). Поэтому там провода к движку только на съёмных клеммах.
У термоусадки есть одна нехорошая шняга - она сильно нежная, и бывает сама рвется на местах натяжения и изгиба. У меня лично изза термоусадки погибло два кастомных недешевых аккума. Она в процессе эксплуатации перетиралась и получалось КЗ. Есть кабель с очень тонкой силиконовой оболочкой. Его и стоит юзать. Практически не перетирается. Оторвать кусок можно только надрезав.
При пайке только канифолью приходится сильно прогревать поверхности. Что в случае с кабелем приводит в негодность изоляцию на расстояниии до 2 см от точки пайки. С виду она остается нормальной, но внутри уже проплавлена и не держит плотно саму жилу. Да и оторвать ее легко.
Я пользую ортофосфорную кислоту. Припой мгновенно растекается плотно припаиваясь к поверхности. Особенно удобно что проникает быстро между жилками провода. И провод не успевает перегрется.
Может сложиться впечатление, что термоусадка - ненадежный изоляционный материал.
Чесно скажу, не замечал я, чтоб термоусадка сама рвалась в местах натяжения и изгиба. Наоборот, та, что мне встречалась, производила впечатление очень прочной. Правда, нужно заметить, что термоусадка бывает и весьма различной, по толщине и прочности в частности.
Ну, и одна из самых ненадежных изоляций проводов- это та, которая на приводах СА силиконовая. Пальцами отщипнуть можно(даже не ногтями).
Что же до кислот, то после пайки с кислотами место пайки следует промывать. Так как кислота вызывает коррозию металлов. Но при пайке с кислотой многожильного провода кислота проникает под изоляцию, откуда ее вымыть часто нереально. Так что мой выбор - нейтральные флюсы.
Опять же, после пайки полезно обсадить 2-3 см термоусадки на провод около места пайки.
Проводку всю, которая на командных приводах, ставил SIF (такая маркировка по каталогу в магазине "Капро"), 2,5 квадрата, многожильная, лужёная. Пока проблем не возникало. Выгибается отлично и потом форму держит хорошо. Контакты ножевые автомобильные. Плюс на своей G36 поменял контакты в контактной группе на медь толщиной 0,7 и увеличил ширину до 3-4 мм (вместо базовых 2мм) и припаял шунты щёток (намотка шунтов на "крючок", в который упирается пружина, прижимающая щётку, не устраивает).
... и припаял шунты щёток (намотка шунтов на "крючок", в который упирается пружина, прижимающая щётку, не устраивает).
А вот так делать никому не рекомендую. Видел случай, когда в процессе припаивания медный проводок пропитался оловом и потерял гибкость. В результате мотор часто отказывался вращаться пока не пошевелишь щетку. Прижимного усилия штатных щеток нему не хватало.
Шановный, а кто говорит, что это должен делать кто-то с кривыми руками :wink: ? Всё это пропаивается очень аккуратно (разбираем щёточные узлы, вынимаем щётки, аккуратно залуживаем концы шунтов (буквально 4-5 мм), аккуратно залуживаем место на щёткодержателе, аккуратно припаиваем конец шунта, собираем щёточные узлы и, собственно, сам двигатель), шунты сохраняют гибкость, щётки прижимаются как и прижимались (правда динамометром не перемерял усилие нажатия 8) )
А вот по ручке - напилинг и наждачнинг рулит, если, конечно у вас изоляция проводки не 2 см :mrgreen:
Ну, если получилось, то хорошо. У меня практически всегда медный многожильный провод оловом пропитывается на пол сантиметра - сантиметр. Может флюс такой. Кроме того если провод флюсом пропитать, он когда подсохнет тоже менее гибким станет.
Когда-то пересчитывал потери на проводе, и пришел к выводу что наращивать площадь более 1 мм кв особого счастья не приносит.
Главное чтобы это была медь. Кто умеет пользоваться калькулятором, посчитайте потери медного провода длинной 30 см и сечением 1 и 2кв мм.
(не путать откровенно говеный провод, и нормальный).
Еще, недавно совсем все провода закончились, взял тонкий МГТФ, сделал пучок из десятка (точно не помню сколько, но посчитал на суммарную площадь 1.5). Если их скрутить и спаять, то они не раскручиваются, так и держатся скрученным пучком. Зато гибкость обалденная, и можно просунуть например в плоскую щель при необходимости.
Использование предохранителей в приводе меня немного удивляет. Люди тулят огромные провода (которые дадут экономию в 0.001Ом) и ставят предохранитель с сопротивлением 0.01..0.1 Ом. Равносильно провести себе домой водопровод с толщиной труб 10 см, а набирать воду через обычный кран.
Baralgin
19.12.2008, 10:58
По Советским ГОСТам сопротивление медного провода номинальным сечением 1,5 кв.мм не должно превышать 14 Ом/км. Т.е. 0,014 Ом/м. В любом приводе общая длина проводов не более метра. При среднем токе в 15А получаем падение напряжения в проводке 15*0,014=0,21В. Что явно меньше, чем падение на внутреннем сопростивлении источника ЭДС, которым в нашем случае является АКБ.
Отсюда вывод, что больше 1,5 кв.мм. в штурмовую винтовку совать нет никакого смысла.(Вернее достаточно даже 1кв.мм при хорошем аккуме)
Из общего садизма поставил на вышеуказанную комплектацию (магнум + 170 пружина гвардер + аккум 12в 1900 мА саньё) провод http://www.os-propo.info/component/page ... Itemid,31/ (http://www.os-propo.info/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,348/category_id,17/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,31/) - в электробунер насыпано 300 шаров (примерно). Выпущено одной очередью (таки пробило картонный пулеулавливатель и шкаф пострадал физически, а кошка - морально :) ) . Нагрев провода есть, субьективно градусов до 35-40 (аккум при этом ощутимо горячий) . Так что даже 0,5 мм комбинированного провода в общем-то хватит для тюнов до 140ой пружины.
Miha[ATNC]
13.02.2009, 14:18
я не особо сведущ в физике, я больше практик. и в школе и в универе по теории всегда еле на тройку вытягивал, но задачи решал лучше всех на потоке.
именно по-этому я ничего не утверждаю и везде ставлю знаки вопроса.
с теорией разобрались , но как быть с практикой?
данные провода стоят у меня в моделях ( конкретно в самолете и в багги) , по логгеру ток на полном газу 42А в самоле и 36А в багги. аккума 2300мАч на полном газу хватает меньше чем на 3мин. провода внутри корпуса ( практически без охлаждения) - почему при практически 3х кратном превышении допустимого тока ничего не происходит?
Тут дело скорее всего в продолжительности действия тока. 3 мин в данном случае не время. Отношение 10А на 1мм2 скорее всего в расчете на многие часы непрерывной работы, да еще не в вентилируемом пространстве (провод замурованный в стену), но это ИМХО. Да и изоляция в ваших проводах термостойкая, вот все и отлично работает. А вы пробовали ставить какие нибудь другие провода такого же сечения из нормальной меди? Неужто так и горят?
Немого справочных сведениев.
"Допустимые длительные токовые нагрузки на провода с резиновой и поливиниловой изоляцией"
Провода, проложенные открыто
Сечение Ток
0.5 мм^2 11 А
0.75мм^2 15 А
1 мм^2 17 А
1.5 мм^2 23 А
Сам я сталкивался со случаем, когда провод сечением 1.5 квадрата находился несколько часов в день под током 32 ампера, подолжительный период времени. При этом нагрев был незначителен, градусов до 45.
Поэтому трехкратный ток в течении 5 минут, да еще для провода в термостойкой изоляции, никаких проблем не создаст.
Лично я стараюсь применять наибольшие сечения не с точки зрения нагрева, а с точки зрения обеспечения наименьшего сопротивления цепи питания.
Лично я стараюсь применять наибольшие сечения не с точки зрения нагрева, а с точки зрения обеспечения наименьшего сопротивления цепи питания.
одне і те ж саме Ви написали:).
провід це вже перетворювач енергії з електричної в теплову, тому що він має опір. Якби в нас був ідеальний провідник з нульовим опором він би не грівся ні на капельку :). думаю зрозуміло написав:).
Тут Ви, шановний, не праві.
Опір є величина не абсолютна, а розповсюджена по довжині.
В електриці, при виборі перетину проводів, проводять дві перевірки - на нагрів і на падіння напруги.
Так ось, я волію брати провід із значним запасом по падінню напруги.
Провід SIFF-1,5 (1,5 мм2), лужений, в сіліконовій ізоляції 392 жили - 29 грн. за метр у Києві на Кардачах п.9.
John Ripper
08.04.2009, 22:04
Ставьте БТС и радуйтесь:) Ниодна проводка не дает столько приросту КПД как БТС-555+ножевые разъемы.
Посему просто ставьте хорошую проводку, о которой в теме уже все открыли, и дополняйте ее БТСкой с ножами(Т-коннекторс). БТСка 13 баксов, ножи 3 бакса.
Пример.
Проводка остается та же. Аккум на 2000 махов 12 вольт весело крутит моторчик. Второй аккум, базовый дибойз, 8.4 вольта 1100 махов, только наполовину взводит поршень.
ставим БТС. Проводка укорачивается немного. НА длинну, которая раньше вела к контактной группе. Теперь этого нет. ТОбишь сразу на мотор.
Итог 2000 маховый аккум начал крутить с такой скоростью, что думал все развалится нафиг, раза в полтора быстрее. 8.4 вольтовый аккум медленно но уверенно тоже начал крутить и стрелять! Выстрелял порядка 4 полных бункеров на нем, только после этого он сел. ИМХО замечательный результат.
Стоит познакомиться с понятием "переходные процессы".
А затем, с помощью теории электропривода, вы сможете узнать что есть из себя
"пуск двигателя под нагрузкой" и "механическая система с упругими связями"
Есть некоторый фактический материал:
-С уменьшением активного сопротиывления проводников на первое место высупает реактивное их сопротивление.
-Значение пускового тока двигателя ЭПО будет от 40 до 160 Ампер в зависимости от ряда факторов.
-От напряжения батареи скорее всего будет зависить скорострельность в очереди.
-Рывки и удары в механической системе (шестернях и поршне), а также время первого выстрела, в первую очередь будут зависеть от полного сопротивления якорной цепи(которое включает в себя и реактивное сопротивление). Причем зависить будут не напрямую, а несколько сложно.
Некоторые, увы, поставив "самый лучишй фосфатный аккум", "самую лучшую проводку", "самый лучший БТС" радуются недолго. После чего поют песни про поршни - расходный материал и шестерни - бракованные партии.
Система электропитания, как и любая другая система, может быть оптимизирована по ряду критериев. Причем некоторые из них взаимоисключающи.
Осциллограммы переходных процессов при пуске и стрельбе.
Верхняя - с установленным полевым транзистором
Нижняя - без
1568
1569
1. ЭПО - ТМ М14.
2. Установленная пружина Systema 120.
3. Провода - 3mm2 x 200 mm Акустические.
4. Аккумулятор - Самопай 9.6в GP2000SCK x 8.
5. Тип коннекторов - Автомобильные латунные 6 мм.
6. Мотор - база, шестерни Prometheus Double Torque.
7. С полевиком - ок.6000 выстрелов.
Ах эти ужасныйе переходные процессы, а теперь угадайте - где стоит полевик, а где - нет.
яким чином Ви отримали такі осцилограми?
Двухканальным осциллографом . Напряжение замерялось на клеммах мотора, ток- цангой на минусовом проводе. Внизу - до установки полевика, вверху - после.
Графики странные. Может обозначения тока и напряжения
поменять местами для начала.
Да, конечно. Осциллограф подписи осей выставляет сам, зараза, не углядел. Естественно , ток - нижние графики на каждом рисунке ,напряжение - верхние.
[quote="Beta_tester":1g2fq5fc]....
Про емкостное сопротивление проводов пожалуйста подробнее.
Хе-хе, может плёнка окислов иногда елетролитом работает и на паяных проводах, где есть металическая пара, появляется небольшая, но ёмкость? Но такое только при очень неаккуратной пайке может быть. А вообще я всё больше нового узнаю из этой темы, прямо рушаться мои представления о физике :)[/quote:1g2fq5fc]
Ну как же, вот, например, выше по теме - Емкость проводн./ проводн. на 1 м: 150 pF :) . (халявный провод KEINC'а).
Beta_tester
22.04.2009, 10:14
В данном случае погонная емкость кабеля 150 pF/m
никакой роли не играет.Только омическое сопротивление питающих проводов, обмотки
якоря, обоймы щеток и самих щеток.
При этом с понижением сопротивления (улучшеним качества до заоблачных высот) всего вышеперечисленного пусковой ток только возрастает.
Как это ни ужасно с точки зрения авторов этой темы , но в своих приводах ( да уже и не в своих) я специально ограничиваю пусковой ток с помощью ШИМ (PWM).За период 40 миллисекунд мощность подаваемая на мотор возрастает от 50 до 100 процентов. А потом контроллер держит
мощность подаваемую на мотор примерно постоянной, с учетом состояния батареи.
ИМХО - сначала до идеального состояния должна быть доведена механика привода, а электроника работе механики только помогает.
А если проводка греется, горит, или еще чего - значит пациент (гир)болен, мотору трудно. А мы ему жизнь сделаем еще веселее - увеличим ток через него на старте и в процессе. А то, что замена контактных групп (снижение переходного сопротивления) в приводе на более качественные дает всякие прибавки ,измеряемые в количестве отстрелянных шаров, так это нормально и предсказуемо.
Вот задумайтесь - в каком положении остается пружина при стрельбе, и что при этом происходит с током мотора при старте?
А вообще тему пора закрывать. А то будет как в Hi-End звуковоспроизведении.
Когда довели качественные параметры электроники до предела, а денег с клиентов надо брать-
в ход пошли "позолоченные "разъемы, "супер" соединительные кабели, провода из "бескислородной меди" и прочая муть.
[attachment=1:12zp82q6]N11.jpg[/attachment:12zp82q6]
[attachment=0:12zp82q6]N22.jpg[/attachment:12zp82q6]
Хорошая штука осциллограф. Особенно цифровой. Особенно двуканальный.
Беда лишь в том, что он эти самые переходные процессы показывает, а не дает их знания.
Из осциллограмм видно, что ключ, конечно, дает некий незначительный прирост скорострельности, что при восьмибаночном лардж аккуме на стодвадцатой пружине уже несущественно, а то и бесполезно. Однако при этом на 20-40% возрастает стартовый ток, что приведет к столь же повышенным динамическим усилиям при выборке зазоров в шестернях и при соприкосновении секторной шестерни и поршня. Чего некоторые поршни могут не стерпеть, и в знак протеста избавиться от первого зуба. (Что и проделал один из моих, когда я, забыв свой лардж на 7 банок, поставил одолженный на 8).
Как-бы я даже стал бы утверждать, что если вы чувствуете настоящую лень или жадность, то вполне можете попробовать сэкономить сил и средств на электронном ключе, при условии, что контактная группа не подает признаков желания рассыпаться послезавтра же, а скорострельность/ресурс аккума вас удовлетворяют.
Я, правда, тоже не на все сто был корректен - реч шла конечно же не о реактивном, а об операторном сопротивлении проводников. Извините, ошибся. Хотя оно, конечно же, зависит от тех же инуктивности и емкости. Причем волнует меня скорее не емкость, а индуктивность проводника.
Будучи несколько грамотным и мыслящим существом, я не могу не отдавать отчета в малости величины индуктивности(да и емкости) проводников. Но поскольку тема имеет техническую направленность, волевым решением отбросить я их не могу, а проверить мне, увы, некак. И, кстати, начальный всплеск тока скорее всего от них зависит, не могу сказать насколько.
В завершение прошу всех таки несколько органичить употребление в своих постах пацанизъмоф и удаффизъмоф.
Тем более, что это совпадает с правилами конференции.
РАСПАЙКА ТРАНЗИСТОРА
Тип транзістора
IRL3803, IRL2505 - до 17 гривен за 1 штуку
IRF2804 - до 20 гривен за 1 штуку. Не потребує радіатора.
У МП5А4 я хотів розмістити транзістор у корпусі, щоб у приклад був виведений тільки провод до аккумулятора. Для цього обв"язку я виконав окремим блоком, що поєднується із транзистором, запобіжником і контактною групою шістьма проводами. Тоді блок обв"язки може бути розміщений у приводі де завгодно, а силові проводи проведені найкоротшим шляхом. Провід взятий з телефонного кабелю, багатожильний 0.4 кв.мм. Зручніше взяти не сам кабель, а провід із нього, а тоді при необхідності обсадити термоусадкою чи обмотати ізолентою.
Транзістор встановлений у розрив мінусового силового проводу(переріз 2,5 кв.мм). Запобіжник в мене ножевий авто, впаяний у розрив плюсового проводу. Заізольований окремо, після чого може поєднуватися у один блок із транзистором, для підвищення механічної міцності.
40007
Блок обв`язки монтується без плати - якщо придивитися, в кожному вузлі збігається по три лініі. Тобто, всі елементи монтуються у один ланцюжок, один до одного, а потім до вузлів паяються без зусиль проводки. Потім все ізолюється. У силовому блоці так само. Спочатку пропаюються силові кінці, а тоді до них "льогкім двіженієм рукі" примазуються тонкі проводки.
При написании использовались материалы
http://talks.guns.ru/forummessage/74/115600.html
Очень часто камрады отламывают ножки транзисторов при установке.
В общем, дело поправимое. Обнаружил я это давеча. Но по порядку.
Для начала договоримся об ориентации транзистора в пространстве.
Представим, что транзистор смотрит на нас маркировкой, ножками вниз.
Пластина для контакта с радиатором сзади.
Далее.
Менял я сгоревший предохранитель(он у меня запаян), и отломил вывод истока - он крайний справа.
Вывод стока(средний) был удален еще при монтаже. Монтаж припаян на крепление радиатора, он одна цепь со стоком.
Для начала я расстроился и выругался, долго и затейливо.
Затем мне пришла в голову мысль - удалить часть корпуса, открыв таким образом часть вывода.
Тут же взял напильник, и удалил угловую переднюю-нижнюю часть корпуса, оголив часть вывода, около 3 кв. мм. Заднюю часть удалять не стал. Пока удалял, обломил вывод затвора, но так само, и ему обпилял спереди нижний угол корпуса до меди.
Затем залудил обнажившуюся медь, и напаял провода на полученные контактные панельки.
Все заработало.
РАСПАЙКА BTS555
40006
Пару лет назад ставили транзисторы ключами. ИРФ какой-то мощный.. щас не вспомню номинал.
Пара советов:
* обеспечить надежную влагоизоляцию
* не проверять нагрев пальцем по корпусу ;) (тупая ошибка, но я ее сделал на автомате)
Есть вопрос:
При установке автомобильных коннекторов зачем их пропаивать?
Вроде провод достаточно надёжно фиксируется лепестками.
В процессе, так сказать работы, проводка и разъёмы, поскольку медные, начинают окислятся.
В результате чего мы получаем плохой контакт и падение тока на соединении провода и коннектора.
Можно ли использовать в схеме следующие полевики:
IRF3205Z
Производитель: IR
Корпус: TO-220
Uds,V: 55
Idd,A: 75
Rds(on), Ohm: 0.0065
http://www.rcscomponents.kiev.ua/r25094.html
IRF1407
Производитель: IR
Корпус: TO-220
Uds,V: 75
Idd,A: 130
Rds(on), Ohm: 0.0078
* MOSFET
* Drain Source Voltage, Vds:75V
* C
http://www.rcscomponents.kiev.ua/r24062.html
ЗЫ: Заранее просьба, не комментировать типа "не разбираешься - не лезь", потому как несмотря на то, что в электронике/электротехнике я действительно не разбираюсь, руки у меня растут откуда надо, и спаять ключ по схеме мне вполне по силам.
ЗЗЫ: Вопрос уже отпал, нашел в свободной продаже IRF2804pbf, буду ставить 2 в параллель.
ЗЗЗЫ 2 Славик: прошу прощения, впредь постараюсь не нарушать :oops:
Kamikaze
19.11.2009, 11:24
По сопротивлению канала первый (6,5мОм) предпочтительнее второго (7,8мОм).
По максимальным токам ситуация обратная, но и токи и остальные ТТХ у обоих транзисторов с лихвой перекрывают требующиеся в приводе, так что предпочтение следует отдать более "низкоомному" транзистору.
Beta_tester
20.11.2009, 11:50
" А не посчитать ли нам, состоятельные кроты ..."
Для примера: Общая картина работы такова - при включении двигателя в течение 40-50 миллисекунд
на 130 системе и ег1000 имеем ток порядка 150 ампер.Этим пока можно пренебречь.
При этом рабочий ток двигателя 22-23 ампера. Мощностью двигателя не управляем.
Это значит, что полевик работает ТОЛЬКО в режиме включено- выключено.
Для полевика типа IRL3803 http://www.irf.com/product-info/datashe ... rl3803.pdf (http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irl3803.pdf)
сопротивление канала в ХУДШЕМ случае - 9 миллиом.Я всегда применяю
2 транзистора в параллельном включении. Тогда мощность рассеивания
равна 23А*23А*0.0045 Ом= 2.38 ватта на 2 корпуса, или 1.2 ватта на корпус.
При правильном запуске можно ожидать 23А*23А*0.003 Ом=1.587 ватта или 0.8 ватта на корпус.
При кратковременном режиме работы эти значения тепловой мощности
безопасны. Для пулемета - можно небольшой радиатор прилепить, а проще 3-4 транзистора
в параллель.
Необходимо помнить, что против бешенных значений тока в даташите (70 ......400 ампер
- для разных типов транзисторов и режимов работы)всегда есть некие примечания.И смотреть
надо на них, а не только на значения тока ( такие красивые и привлекательные...).
И еще посмотрите на выводы транзисторов - неужели они выдержат непрерывные токи в 100-400 Ампер.
Дело в другом - ВАЖНЕЕ всего правильно включить и выключить транзистор.
(Мне тут не хочется расписывать - люди взрослые- сами найдете описание процедуры в Инете.)
А вот тут начинаются проблемы. Для правильной работы транзисторов фирмы производители выпускают
и драйверы затворов. Типа IR4426, IR4427, IR4428. http://www.irf.com/product-info/datashe ... ir4426.pdf (http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir4426.pdf)
Используя этот драйвер можно получить нормальный импульс управления полевиком, а не то издевательство, что на вышеприведенных схемах.
Вот тут все ответы http://extreme-fire.com/ - и масса решений, каждый найдет что-то для своих возможностей.
Чтото мне не попадались даже даташты на банки спосбные отдать больше 60 А. Откуда возьмутся такие импульсы?
IMNSHO не стоит сбивать коллег с панталыку еще и драйверами - ни один их них не предназначен для работы в АЕП и, кроме формировния импульса они, по своему основному, предназначению выполняют множество заумных и не нужных функций, чем опустят ниже плинтуса надежность своими непредвиденными выбрыками (а они ведь еще и денег немалых стоят).
Ладно ладно - убедил. Я дурак и ничего в этой жизни не понимаю, нету бога кроме BTS555 и драйвер нижнего плеча пророк его.Табличка для размышлений.
Гаджет.........Сопротивление.......Цена
БТС555...........0,0026 Ом.............70 грн
Полевик
сферический....0,02.Ом................10 грн
в вакууме
Сферическая
банка акума.... 0,008.Ом
рейс серии
Пусть в акуме 8 банок значит с дешовым полевиком КЗ будет 0,008*8+0,02=0,084 Ом не считая проводки, а с дорогим 0,008*8+0,0026=0,0666Ом соответсвенно. При ЭДС 10В ток соотвественно будет 10/0,084=119 А и 10/0,0666=150 А. А теперь открываем даташит на любые не самые дешовые банки и видим что там написано что кратковременно отдаваемый ток не больше 60 А. Так зачем платить больше? ;)
Касаемо драйвера и 1,5 А - согласно даташиту драйвер отдает 1,5 ампера для зарядки входной емкости полевика (пусть она равняется 1000 пФ). Акумулятор может отдать те же пресловутые 60 А для зарядки этой входно емкости. Для ясности примем все теже 10 В ЭДС подставим все в закон Ома и получим выходное сопротивление 10/1,5=6,66 Ом и уже готовое значение для аккума 0,008*8=0,064 Ом. Считаем время заряда и получаем соответсвенно 6,66е-9 сек и 6,4*10-11 сек. СЛедовательно с дрйвером полевике будет находится в линейном режиме (грубо говоря грется) в 100 раз дольше чем если не выпендриватся и посто поставить одно сопротивление или вообще обойтись БТС-ом который, (что кстати явлется ответом на вопрос) согласно общеприянтому мнению, явояется компонентом предназначеным для работы в АЕГ.
Beta_tester
23.11.2009, 12:26
2 Славик - да, нехорошо занижать значения!
http://forums.airsoftmechanics.com/inde ... 47#msg5647 (http://forums.airsoftmechanics.com/index.php?topic=648.msg5647#msg5647)
Вот американец бестолковый, все какую-то фигню меряет :)
2 gri
"А теперь открываем даташит на любые не самые дешовые банки и видим что там написано что кратковременно отдаваемый ток не больше 60 А. Так зачем платить больше?"
Сюда пожалуйста (см. ниже) сообщите, а народ наверное немного не в курсе, вот и производят непонятно что,
а другие это еще и продают..... :o
http://www.enerland.com
http://aircraft-world.com/shopdisplaypr ... tock+Items (http://aircraft-world.com/shopdisplayproducts.asp?id=119&cat=battery+%2D+OverStock+Items)
http://aircraft-world.com/shopdisplaypr ... D+HYPERION (http://aircraft-world.com/shopdisplayproducts.asp?id=127&cat=battery+%2D+Li%2DPo+%2D+HYPERION)
Ага а это http://pridbay.com.ua/group/auto-akkumu ... zAod3hnFlA (http://pridbay.com.ua/group/auto-akkumulyator/?gclid=CIvsnaH4oJ4CFYKCzAod3hnFlA) еще круче не говоря уже что дешевле.
Не знаю у кого как но у меня в приводе нет места под три банки размером 10*4*2 см каждая - это минимальная из тех, что длительно отдает ток в 60А.
Beta_tester
23.11.2009, 13:08
Вы уже определитесь наконец-то :
так "кратковременно отдаваемый ток не больше 60 А"
или так "длительно отдает ток в 60А".
КОнечно имеется в виду ток длительного разряда (continious). Импульсы тока по литературным данным для мощных полевых и игбт транзисторов не опасны.
Beta_tester
23.11.2009, 15:00
"три банки размером 10*4*2 см каждая - это минимальная из тех, что длительно отдает ток в 60А."
НЕ ВЕРЮ!
http://aircraft-world.com/prod_datashee ... ithium.htm (http://aircraft-world.com/prod_datasheets/hp/lipo/vx/hp-lvx-lithium.htm)
HP-LVZ2000-3S хотя бы этот пак. Да и другие там есть.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... rentCat=85 (http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?catname=40C+Discharge&idCategory=329&ParentCat=85)
да и тут чего-то можно нарыть.
Хотя изначально речь шла о пиковых токах.
Ладно хрен с ними с банками, в "миними" можно что угодно засунуть если он не "пара".
А откуда взятся пиковым токам в цепи с индуктивной нагрузкой?
Beta_tester
23.11.2009, 15:45
http://team-titanium.com/~airsoft/AEGER ... Report.pdf (http://team-titanium.com/~airsoft/AEGER/AEGElectricReport.pdf)
Для начала читаем это. Потом решаем для себя -
насколько мотор ИМЕННО для АЕГ можно считать
индуктивной нагрузкой( там не так много витков на обмотках) .
У меня тоже есть подобные картинки, для моих приводов,
вечером могу выложить.
Потом в даташите 555BTS- овской иконы смотрим картинки (стр . 14)
осциллограмм коммутации резистивной нагрузки ,
моторов и ламп, и индуктивной нагрузки - и задаем
вопрос- почему дураки из Infineon это нарисовали ,
зачем разделили моторы и индуктивности.
Намерял - 120 микроГенри. У меня даташит от 21 декабря 1998 года и на 14 странице ничего связаного с ограничениями на индуктивность нагрузки я не увидел но на 9 стр. есть график зависимоти максмально допустимой индуктивности нагрузки от тока одиночного импульса. Короче - можно пользовать БТС555 до 100 А смело.
Beta_tester
27.11.2009, 13:19
http://www.irf.com/product-info/datashe ... -7ppbf.pdf (http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irls3034-7ppbf.pdf)
http://imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=irls3034&query=any
тоже вариантик...
Взяте з http://talks.guns.ru/forummessage/74/115600.html
Тип транзістора
IRL2505 - до 17 гривен за 1 штуку
Наметилась такая проблема: при установке вышеуказанного транзистора через некоторое время он перестал корректно работать. Греется через 3-4 очереди, перестает работать, через время остывает и продолжает работать.
Вопросы:
1.значит ли это что характеристики данного транзистора слишком низкие для привода на М120?
2. Поможет ли установка 2-х одинаковых транзисторов одновременно (и схемку плиз, если да)
Beta_tester
09.12.2009, 12:39
1. Нет
2. Нет
А я вот как-бы теоретик - люблю когда, чтото мастырю, понимать, как оно работать должно)))).
При паралельном включении транзисторов ток между ними распределяется в соответствии с их сопротивлением, а оно всегда разное, чем больше сопротивление, тем меньше ток.
Тогда почему возникла проблема с перегревом? Характеристики транзистора со временем ухудшились или что?
Самые распространеные причины, из тех, что я сталкивался, бракованый транзистор и недостаточная герметизация.
Бракованые - эт как повезет, чтобы предохранится нужно внимательно смотерть маркировку, она должна быть рельефная и совпадать с даташитом.
При попаданиии влаги с параметрами транзисторов может случится все, что угодно.
Собираюсь поменять базовую проводку на 1,5кв.мм., поставить Т-коннектора и полевик.
Во всех схемах полевиком разрывается плюсовой (красный) провод.
Но где-то читал, что лучше разрывать минусовой (чёрный) провод. Так ли это? И в чём разница?
Все зависит от того, какой полевик. БТС ставится в разрыв плюсового, обычные полевые транзисторы - в разрыв минусового.
Fayon, спасибо. Пересмотрел схемы, ты прав. Не могу понять, как сам не увидел... Видимо, перечитался...
Ставлю обычный полевик (IRF3707), БТС-ку не смог достать.
Появился ещё один вопрос: можно ли с Gearbox 3 вынуть контактную группу, не разбирая сам гир? Если да, то как?
А то паять провода как есть, на гире - боюсь поплавить пластмассу. Пересмотрел кучу материала, ответа найти не смог.
Только на одном сайте фраза: "Контактная группа крепится одним винтом. Как только он удалён – всё легко разбирается."
Открутил один винт, который видно, что дальше,не знаю, контактная группа не вынимается...
Появился ещё один вопрос: можно ли с Gearbox 3 вынуть контактную группу, не разбирая сам гир? Если да, то как?
А то паять провода как есть, на гире - боюсь поплавить пластмассу. Пересмотрел кучу материала, ответа найти не смог.
Только на одном сайте фраза: "Контактная группа крепится одним винтом. Как только он удалён – всё легко разбирается."
Открутил один винт, который видно, что дальше,не знаю, контактная группа не вынимается...
Перепаять проводку Gearbox 3 без разбор гира ни как. А крепится она таки одним винтом и разборка с перепайкой там занимает мин 10, с учетом нагрева паяльника мин 5-7.
Sau, понял, спасибо.
Рассматриваю 2 варианта:
- оставить родные провода от контактной группы как управляющие (гир разбирать не надо, паять меньше).
- разобрать гир, заодно проверить/поменять смазку (привод из коробки, CYMA CM.040C, настрел ~3000).
Скорее всего остановлюсь на втором варианте.
Да, и стОит ли оставлять предохранитель? Всё равно не в нём будет самое узкое место, а в ножках транзистора...
Перепаять проводку Gearbox 3 без разбор гира ни как.
Очень даже как, если конечно не заливать всё припоем и не паять 100-ваттным паялом...
....................
- оставить родные провода от контактной группы как управляющие (гир разбирать не надо, паять меньше).
Не стоит, они жесткие и толстые, бестолково.
- разобрать гир, заодно проверить/поменять смазку (привод из коробкиА вот это - непременно. Так что только 2й вариант и получается.
Товарищи электрики, сразу извиняюсь за вопрос... Дико извиняюсь! Стыдно, но ответа я не нашел, а у самого не получается...
В общем я не радиолюбитель и в страйке не так давно. С паяльником связал свою судьбу как раз из-за страйка (менял проводку пару раз). Я далеко не мастер пайки, но худо-бедно все получается, КРОМЕ :cry: :
кроме пропайки злощасных Т-коннекторов. Ну не получается у меня пропаять вывод Т-коннектора с проводом сечением 1,5 и выше. Может поможете советом или ссылку какую подкинете?
Если это важно: работаю с паяльником 40 Вт. Диаметр жала - 5 мм.
канифоль обычную в кристалликах. Схватывает она нормально вроде... но только на других выводах. Клеммы контактной группы гирбокса пропаиваются отлично, ножевые контакты тоже. Только Т-коннекторы не получается. Ну и тоненькие выводы на БТСе я еще не пробовал паять...
Была идея обжать конец провода ножевым контактом, отрезать от него собственно "нож", и получится конец провода как бы в оплетке, плоской с одной стороны. Думается, эту плоскую сторону будет удобнее паять к плоскому выводу Т-коннектора.
Единственная проблемка - нету пока таких контактов в наличии. Когда куплю - попробую.
не получается у меня пропаять вывод Т-коннектора с проводом сечением 1,5 и выше. Странно, я их пропаиваю паяльной станцией на т. 260гр. :shock: ... попробуй припой Cynel.
Beta_tester
08.08.2010, 14:10
http://fi-com.ru/technics/soldering.php
http://www.casemods.ru/section9/item24/part1/
и еще 69 200 ответов на такой вопрос в Google
http://fi-com.ru/technics/soldering.php
http://www.casemods.ru/section9/item24/part1/
и еще 69 200 ответов на такой вопрос в Google
Интересно, на какой вопрос? Как пропаивать Т-коннекторы?
Извиняюсь, но задавал я именно этот вопрос и ответа на него по данным ссылкам не нашел.
К слову сказать, с помощью руководства по второй ссылке я обучался основам пайки 8-) .
To Indeets: До паяльной станции я еще, чувствую, не дорос. Не хочу покупать хоть несколько дорогую вещь, не зная толком, что с ней делать, и нужна ли она мне вообще. Поэтому пока что пользуюсь обычным паяльничком. А за совет по флюсу спасибо. Попробую.
ВСЕМ: Спасибо, что отвечаете на детские вопросы! :)
Beta_tester
08.08.2010, 17:54
предлагаю сменить язык запроса на импортный,
например английский
how to solder deans
147 000 ответов, плюс видео на you tube
Наверно дельное предложение. Не смекнул :oops:
Тоже спасибо
Beta_tester
08.08.2010, 18:10
http://www.youtube.com/watch?v=rruTqtl6gQQ
VAD_i_M, сначала поверхность вывода Т-коннектора, на которую буду паять, немного "царапаю" мелкой наждачкой, потом несильно зажимаю его за пластик в тиски, чтобы вывод был пропаиваемой поверхностью вверх, ложу на неё 1-2 маленьких кристаллика обычной канифоли, и лёгонько сверху 40-ваттным паяльником с каплей припоя - лудится отлично.
Дальше сверху пролуженый провод, и аккуратно тем же паяльником...
Да, с наждачкой, может, и лишнее, но пролудить вывод перед пайкой обязательно...
Судя по последним двум постам, мои неудачи обусловлены отсутствием тисков или другого инвентаря для фиксации Т-коннектора. А я то думаю, неужто у нормальных мастеров по три руки, что они умудряются паять такие вещи! :D
VAD_i_M, возьми обычные плоскогубцы, и стяни их ручки резинкой - вот тебе и минимальные тиски, для пропайки коннектора вполне хватит...
Хотя вполне можно одной рукой держать коннектор (желательно через какую-то тряпочку :) ), а другой рукой положить канифоль, и паять...
Все твои неудачи обусловлены неумением паять.
Используй нормальный флюс и припой и будет тебе счастье.
- оставить родные провода от контактной группы как управляющие (гир разбирать не надо, паять меньше).
Не стоит оставлять, по причине названой оратором выше. Они толстые и не гибкие.
- разобрать гир, заодно проверить/поменять смазку (привод из коробки, CYMA CM.040C, настрел ~3000).
Советовал бы всем так поступать.
Да, и стОит ли оставлять предохранитель? Всё равно не в нём будет самое узкое место, а в ножках транзистора...
Как вариант выкинуть в топку, лишнее место стыка, а как следствие потери.
мои неудачи обусловлены отсутствием тисков или другого инвентаря для фиксации Т-коннектора.Тебе без этих приспособ при пайке коннектора просто пальцы припечет, будешь швырять коннектор в угол, дуть на пальцы, скакать, материться, потом лезть вытаскивать коннектор из угла, протирать его и опять греть :D .... оно тебе надо ;) ?
http://hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/clampstand.jpg - на любом "железячном" базарчике продается, стоит гривен 40 ;).
и как сие чудо называется?
Да кто ж его знает :D ....я его называю - "третья рука" :D .
штативчик, чего уж там :)
Beta_tester
09.08.2010, 18:16
Шо, все еще паяете DEANS ? :lol:
Да! Тогда Вы идете к нам?! :shock:
Kamikaze
17.08.2010, 06:58
Да, и стОит ли оставлять предохранитель? Всё равно не в нём будет самое узкое место, а в ножках транзистора... Сечение ножек в их широкой части (не к самым же кончикам же Вы паяете) около 0,7мм2, всего в 1,5-2 раза меньше, чем провода. Посему общее сопротивление ножек эквивалентно лишним 10-20 мм провода. На фоне общей длины проводки - и говорить не о чем.
А вот предохранитель имеет куда большее сопротивление, особенно обычный стеклянный. Оно и понятно - при заданном токе металл должен нагреться до температуры плавления.
К слову, максимальный длительный ток для корпуса ТО-220 (это в котором полевики идут) по буржуйским стандартам - 75А, и при этом ножки еще даже не собираются плавиться.
Kamikaze, вы хотите сказать, что предохранитель "мешает" своим внутренним сопротивлением, а не дополнительными контактами для его включения в цепь?
К слову, у меня предохранитель по типу автомобильного, на ножевых разъемах, и я его всё же не ставил, просто поленился паять ещё пару контактов.
К тому же аккум, который шёл в комплекте, я успел после первой зарядки немного убить, оставив на разрядку на ночь 120 мм. компьютерным кулером, до полной остановки последнего (каюсь, не почитал, перед тем как делать). И хоть теперь аккум проходит "реабилитацию" на "умной" зарядке, купленной после того случая, но мне его не жалко, если коротнет - тогда перед установкой нового всё же поставлю предохранитель...
Kamikaze
17.08.2010, 23:08
Да, лишние контакты тоже "делают свое черное дело". На досуге измерю переходные сопротивления контактов предохранителя и собственное сопротивление вставки.
Kamikaze
18.08.2010, 18:27
Докладываю :)
Провел измерение сопротивлений элементов базового предохранителя от симовского привода со стеклянной плавкой вставкой на 20А.
Переходное сопротивление "жила-контактная ламель" (соединено обжимкой): 1,5…2 мОм
Переходное сопротивление "контактная ламель-колпачок вставки": 1,2…1,5 мОм
Сопротивление самой плавкой вставки (от колпачка до колпачка): 8мОм
Общее сопротивление предохранителя от жилы провода на входе до жилы провода на выходе: 15мОм. Это равно сопротивлению ни много ни мало 1,3 метра провода сечением 1,5мм2.
п.с. Измерение проведено методом вольтметра-амперметра при токе 10А.
Kamikaze
18.08.2010, 18:37
Аналогичное измерение для плоской автомобильной плавкой вставки на 25А, подключенной двумя "мамами" от ножевых разъемов размера 6,3мм.
Сопротивление самой вставки (от ножки до ножки): 1,2 мОм.
Сопротивление всего предохранителя от клеммы до клеммы: 3 мОм
Сами клеммы к жиле порядочные люди :) припаивают, посему переходное сопротивление "жила-клемма" – незначительно.
Т.е. общее сопротивление предохранителя эквивалентно куску провода сечением 1,5мм2 длиной 0,25 м .
pro100xxx
29.08.2010, 16:03
http://hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/clampstand.jpg - на любом "железячном" базарчике продается, стоит гривен 40 ;).
Рекомендую купить это (Снизу)
http://a.imageshack.us/img837/6642/290820102200.th.jpg (http://img837.imageshack.us/i/290820102200.jpg/)
А то поставить на полку какую нибудь, как украшения :lol:
ну знаете ли,три клешни вместо одной
А то поставить на полку какую нибудь, как украшения :lol:
У тисков своё назначение, у "третьей руки" - своё :D . Не надо стараться использовать напр. кувалду для забивания пинов :)... нет, ну кувалдой тоже можно проявлять чудеса эквилибристики, керня места подшипников, но - зачем :roll: ?
Джентльмены такой ламовский вопрос. Спалил полевик, нужного под рукой не оказалось, зато оказалась автомобильная релюха 12В/30А , она в Л85 влазит как влитая. Собрал схему - стреляет. А теперь собственно вопрос:
- есть ли какие то существенные отличия в эксплуатации данного девайса от полевого транзистора 3803?
- хочу запитать управляющюю цепь от кроны, нужно ли это, или можно цеплять на акум и ту и другую цепь?
- насколько долговечная и работоспособная конструкция?
- при замыкании управляющих контактов возникает искра как ее задавить?
Я ставил релюхи на три L85,и еще переделывал всю контактную группу,хуже не стало ,только по сравнению с полевиком ,мне показалось что скорострельность на реле немного меньше.
О Кроне,а смысл еще и ее городить,управление как минусовое так и плюсовое можно взять с аккумулятора,проведя через концевик(контактную группу).
По долговечности,мои работают уже второй год, в принципе если в речке не топить тогда думаю и дольше прожить сможет(у них частая болезнь окисление обмотки и припаяных контактов )а так они достаточно долглвечны.
Искра возникает при замыкании контактов реле,или контактной группы?
Искра возникает при замыкании контактов реле,или контактной группы?
Контактной группы, на моторе не видно замыкает или нет, скорей всего там искрит уже непосредственно в релюхе.
ЗЫ А какой тюн максимальный на полевике, мне показалось что 135 пружина убъет систему моментально а 125 нормально держится хотя в полевых не пробовал.
Kamikaze
08.09.2010, 21:01
Еще немного экспериментальных данных.
Привод - Сима СМ.036, база, только установлен электр. ключ (IRF2804) и автомобильный плоский предохранитель вместо стеклянного. А также пружина подсела до 135 м/с.
Аккум базовый "Лардж" (SC) NiCd 8,4В 1500мА*ч. Лежал полгода без дела, заряжен вчера.
Только что заменил базовый разъем "миник" на аккуме и приводе на ножи 6,3мм.
До замены темп стрельбы 760 выстр./мин
После замены - 830 выстр./мин (на том же самом аккуме 15 мин спустя).
С литий-фосфатом А123 9,9В 1100мА*ч - 920 выстр./мин (уже с ножевыми разъемами).
--------------------UPD-----------------------
На этом приводе у меня модуль электронного ключа включен в проводку (между прикладом и гиром) 4,8-мм ножевыми разъемами так, что может быть быстро демонтирован и проводка перекоммутирована на прямую работу через контактную группу гира.
Замерил период между выстрелами (и отсюда пересчетом - темп стрельбы) с ключом и без него (с более свежим аккумом).
С ключом: период 64 мс (937 выстр./мин)
Без ключа : период 66 мс (909 выстр./мин)
Дискрет отсчета у хрона - 1 мс (1 ед.МР = 1 мс), т.е. погрешность измерения разницы в 2мс может достигать 50% (2+/- 1мс).
В принципе, невелика разница, да и то значительная часть этой разницы, очевидно, обусловлена тем, что с ключом из силовой цепи исключается петля провода от задней части гира к контактной группе и обратно. Но это - при чистой, без нагара, контактной группе. Если контактная группа поработает какое-то время без ключа, разница может заметно увеличиться.
Впрочем, эта небольшая разница нисколько не умаляет пользы от ключа в плане исключения обгорания контактной группы гира.
---------------------------------------------
На другом приводе (137м/с, стандартные шестерни и нифига не экономичный ТМ ЕГ-1000) сравнивал как-то темп при прямом подключении аккума (А123 9,9В 1100мА*ч) и подключении через перу переходников с проводом 1,3мм2 длиной по 90мм:
Напрямую: период 60 мс (1000 выстр./мин)
Переходники "ножи - Т-коннектор"+"Т-коннектор - ножи": период 61 мс (984 выстр./мин)
Разница равна дискрету отсчета, т.е. погрешность измерения разницы в 1мс может достигать 100% (1+/- 1мс).
Kamikaze
08.09.2010, 21:09
- хочу запитать управляющюю цепь от кроны, нужно ли это, или можно цеплять на акум и ту и другую цепь?Питать от "Кроны" не имеет смысла. Пусть питается от основного аккума.
- при замыкании управляющих контактов возникает искра как ее задавить?Хм. Искра при размыкании гасится диодом а-ля 1N4001...1N4007 (т.е. практически любой [выпрямительный], за исключением совсем слаботочных) параллельно катушке реле (так, чтобы при подаче питания он был в обратном смещении). А при замыкании особой искры не д.б...
ЗЫ А какой тюн максимальный на полевике, мне показалось что 135 пружина убъет систему моментально а 125 нормально держится хотя в полевых не пробовал.С моим любимым IRF2804 (2 мОма) потенциал тюнинга ограничен лишь механической прочностью деталей ;)
Очень часто камрады отламывают ножки транзисторов при установке.
В общем, дело поправимое.
Обнаружил я это давеча.
Но по порядку.
Для начала договоримся об ориентации транзистора в пространстве.
Представим, что транзистор смотрит на нас маркировкой, ножками вниз.
Пластина для контакта с радиатором сзади.
Далее.
Менял я сгоревший предохранитель(он у меня запаян), и отломил вывод истока - он крайний справа.
Вывод стока(средний) был удален еще при монтаже. Монтаж припаян на крепление радиатора, он одна цепь со стоком.
Для начала я расстроился и выругался, долго и затейливо.
Затем мне пришла в голову мысль - удалить часть корпуса, открыв таким образом часть вывода.
Тут же взял напильник, и удалил угловую переднюю-нижнюю часть корпуса, оголив часть вывода, около 3 кв. мм. Заднюю часть удалять не стал. Пока удалял, обломил вывод затвора, но так само, и ему обпилял спереди нижний угол корпуса до меди.
Затем залудил обнажившуюся медь, и напаял провода на полученные контактные панельки.
Все заработало.
УВ спецы у меня воппрос, купил все для проводки, все кроме самого провода,читал раздел 2 раза мнений много, скажите плз какой провод вспросить у продавца на Р-рынке я так понял термостойкий 2,5-2 или 2,5-1 медный (любой кабель с этими характеристиками ? ) и при сипользовании БТС555 предохранитель желательно ставить ? Заранее спасибо за ответ и прошу не закидывать шариками и лапатами =)
В первом посте этой темы есть приблизительный перечень подходящих проводов. Сам использую ПВ3 и ПВ4 из этого списка. Сечение 1,5 или 2,5 кв.мм (какой удастся запихнуть).
Конечно, эти провода по гибкости и характеристикам изоляции не сравнятся с популярным AWG, но как эконом-вариант вполне подходят. Лучше конечно, использовать AWG-16 и толще
Предохранитель не нужен. Главное, при проблемах с электрикой, которые характеризуются нагревом проводки, аккума, мотора...., искрами, дымом, взрывами :P... В общем в таких случаях не стоит зажимать спусковой крючок и ждать, что авось привод заработает. Иначе Вы заработаете еще больше проблем с приводом.
собствено все купил собрал цепочку, теперь передо мной лежит гир я боюсь к нему даж отверткой притронутся =)) он не разлетиться если его акуртано разобрать припаять контакты и скрутить ? сорь зато что не по теме слегка
а к мастеру не хочу нест,и так как самому интерестно =) хотя и чревато !
Если нет опыта - разлетится...с вероятностью 99%
И потом не соберется... хотя зависит от производителя...
И все равно понесешь либо к мастеру, либо к бывалому...
Gunsniper
23.01.2011, 12:10
2Timak.
Если не хочешь разбирать гир, то есть отличный способ. Обрезаешь провода, идкщие от контактной группы как можно дальше от контактной группы. Должно получится два длинных провода, длины которых достаточно, чтоб дотянуть их до реле/полевика/БТС.
Провода, которые идут на контактную не испытывают больших токов, поэтому их можно брать минимального сечения, ограниченного лишь механической прочностью проводов. А вот силовые уже должны быть расчитаны на хороший ток.
Кста, если ты уже припаял новые провода к полевику или реле, то можно их просто припаять к проводам контактной группы. Но это временно, пока не научишься перебирать гир.
Еще. Если используешь БТС, то предохранитель совсем не нужен. В этих микрухах уже стоят все необходимые защиты по КЗ и перегреванию. А вот с реле можно и оставить, хотя при качественной сборке он и не так уж и необходим.
Эще вопрос, в бтс555 1 и 5й контакт нужно спаять небольшим проводком? Он должен быть силовым иль не?
http://black-wolf.ru/makenotes/32-podgotovka-elektronnogo-klyucha-bts555-k-montazhu-chast-2
Kamikaze
06.03.2011, 23:50
На досуге провел измерение погонного сопротивления различных проводов:
МГШВ 1,5мм2 (СССР): 11,4 мОм/м
"акустика" 1,5мм2 с р/рынка: 12,6 мОм/м
16 AWG (силикон): 13,4 мОм/м
база дибойз М4: 16,6 мОм/м
база Сима 028: 21,6 мОм/м
"акустика" 1,0мм2 с р/рынка: 23 мОм/м
18 AWG (силикон): 23,1 мОм/м
Измерение проведено методом вольтметра-амперметра при переменном токе 10А, 50Гц.
база дибойз М4: диаметр жилы(многопроволочной)/по изоляции: 1,3/1,7мм
база Сима 0,28: диаметр жилы(многопроволочной)/по изоляции: 1,1/1,9мм
Как видно, сопротивление советского МГШВ соответствует теоретическому сопротивлению провода такого сечения, изготовленного из меди высокой чистоты. Это провод высшего качества.
Сопротивление "акустики" с радиорынка при том же номинале 1,5мм2 на 10% больше (занижено сечение и/или медь имеет повышенное содержание примесей), что, в общем-то, не смертельно. Этот провод при покупке отбирался наметанным глазом дабы не всучили провод с тонкой жилой и толстой изоляцией с гордой надписью "1,5мм2".
А вот сопротивление "акустики" номиналом "1,00мм2" соответствует реальному сечению 0,75мм2...
Приятно удивил провод от Дибойза (отчего измерение было повторено, с неизменным результатом). Сопротивление соответствует проводу сечением чуть больше 1мм2, изготовленного из меди высокой чистоты. Но, как видим, изоляция его очень тонка, хотя и довольно прочна.
Хотелось бы сказать пару слов о "серебряных" проводах. Серебро имеет удельное сопротивление, всего на 6% меньше, чем медь. Даже если провод будет изготовлен целиком из серебра, сопротивление его будет лишь незначительно меньше, чем медного того же сечения. В действительности же жилы лишь покрывают тонким слоем серебра, а основную часть сечения занимает все та же медь. Поэтому сопротивления обычного медного провода и "серебряного" при равных сечениях практически одинаковы (гораздо больше влияет отклонение фактического сечения провода и чистота меди).
ichiro.okada
13.07.2011, 21:25
В продолжение об акустике и серебрении.
Данный тип проводки применим в основном в акустике. (кЭп? ;) )
Тоесть для передачи переменного электрического сигнала средней мошности от источника - оконечного усилителя - на излучатель (калоначки).
В условиях хоз-быта не экранированный провод служит клласным приемником электромагнитных помех. (Вспоминаем сигнал из компьютерной акустики при инициализации входящего GSM звонка. Хотя влезть помеха может много ещё где.)
Для решения проблемы шумов можно заморочиться и повысить помехозащищенность канала:
- усилить мощность сигнала от усилка на излучатели звука (поползЁт энергопотребление).
- поставить полосовые фильтры помех (а фик угадаешь, почти идеальный фильтр нужен. Таких не бывает)
- внести кодовую составляющюю (от автомагнитоллы до колонок... лишние деньги? танунафик)
- +100500 способов из учебника
- экранироваться (ддорого, нно...)
Оппа! Посеребренный провод 8))
Это и провод и экран в одном флаконе 8)
Хорошая ФЧХ/ФЧХ по средней полосе...
относительно низкая стоимость...
Технологичен...
Но зачем это при передаче релейного сигнала, постоянного тока... в лесу?
Почему не делать из щупов для осциллографа?
Если вы переживаете, что ведение радиопереговоров в ожесточённые игровые моменты скажется на доли процента на мощности оттягивания пружинки - Этот провод именно для вас!
Я не говорю что он плохой.
Просто он не под эти задачи заточен, и в моём автомате он как кАрове седло.
Был. :roll:
Ответ прост: большее сечение и большая гибкость по сравнению с родной проводкой => меньше нагрев проводки и удобство ее размещения в теле привода.
В продолжение об акустике и серебрении.
Посеребренный провод 8))
Это и провод и экран в одном флаконе 8)
WTF?
ichiro.okada
14.07.2011, 23:00
В продолжение об акустике и серебрении.
Посеребренный провод 8))
Это и провод и экран в одном флаконе 8)
WTF?
очень просто.
Физически - это бутерброд: многожильная медь (не безкислородная, иначе стоил бы дурных денек), на который напылена или иным образом нанесена плёнка из серебра тоже не самой высокой пробы (не Хабл жэж), и всЁ это в свою очередь завЁрнуто в изоляцию дабы не случалось КЗ.
Вспоминаем курс физики раздел оптика. отражение на границе разделения сред.
Электромагнитная волна суть волна. Она также дифрагирует, дисперсирует, отражается под малыми углами (даже рентгеновское излучение, поэтому контуры костей на снимках размытые.).
Это один из моментов.
Второй - разность проводимостей. Наведенному в плЁнке полю проще замкнуться в ней же так как сопротивление серебра немного меньше сопротивления меди.
Представим себе немного дикую структуру. ИдЁт стройка N-этажного дома в стране 7-го мира. Строители могут общяться только в пределах прямого зрительного контакта и только попарно. Строители внутри общяются на языке А. Строители на наружных лесах - на языке Б. Скорость передачи сообщения на одном языке одинаковая. Скорость общения носителей языков А и Б - меньше изза необходимости перевода. Стройматериалы передаются снизу наверх вручную. При этом по лесам эта скорость немного выше, но изза меньшего количества рабочих на лесах чем внутри здания, количество материалла передаётся внутри - больше, снаружи - в сотни раз меньше.
Это что касается проводимости/сопротивления.
Теперь - помеха. С северного конца стройки просят передать некое сообщение или предмет на южную сторону (это типа аналог электромагнитного сигналла-помехи, так как он имеет мало отношения со стройкой.). Сигнал сначала получают рабочие на стене. Не смотря на то, что геометрически кратчайший путь - прямая, сигналл пойдёт большей частью по стене чтоб сократить помехи перевода.
Потери на перевод - потери на переход электронов из одной кристаллической металлической решотки в другую.
Если на пальцах - всё.
Beta_tester
15.07.2011, 16:09
Круто!
Я вот не понял при чем тут раздел "Оптика"?
Насколько помню - меня на уроках физики учили что ток распространяется по поверхности проводника.
Для этого и покрывают серебром провода вообще-то.
меня на уроках физики учили что ток распространяется по поверхности проводника.
Переменный онли.
На пулеметы/электросниперки ставлю только AWG14. Если не лезет (напр. во 2й гир) по толшине - снимаю аккуратно изоляцию на длину провода в канале гира и утягиваю это место термоусадкой. Геморройно, зато действенно, такая "конструкция" очень даже свободно помещается в каналох гира :).
ОСТОРОЖНО при монтаже - термоусадка тонкая и рвется нараз..
TANK (Mariupol)
07.09.2011, 20:08
На пулеметы/электросниперки ставлю только AWG14. Если не лезет (напр. во 2й гир) по толшине - снимаю аккуратно изоляцию на длину провода в канале гира и утягиваю это место термоусадкой. Геморройно, зато действенно, такая "конструкция" очень даже свободно помещается в каналох гира :).
ОСТОРОЖНО при монтаже - термоусадка тонкая и рвется нараз..
у вас 16 AWG греется на 150-170-й пружине? что ж у вас там за токи?
у вас 16 AWG греется на 150-170-й пружине? что ж у вас там за токи?А сколько ест тока "торковый" SHS ;) ?
И вообще, если есть возможность поставить проводку потолще 16-й (без фанатизма :) ) -почему бы и не перебдеть :)... не люблю "впритирку" делать - без "запаса по прочности" :).
TANK (Mariupol)
22.09.2011, 20:12
ну у меня средний ток на 150-й пружине 13А на базовом СА 12А так что если грамотно делать то и с проводкой извращатся не нужно ;)
А сколько ест тока "торковый" SHS ;) ?
А У СХС нету торк моторов. У них были хай спиды такие, фиолетовые. А сейчас (красненькие) немного более медленные (чем предыдущие ихние) но все ещё это "спид" движок. Работают нормально от 11 вольт не меньше.
По току:
На пружинке М125 от элемента он жрёт (по амперметру) 23А, и успевает высадить акум за 3 коротких очереди на 0,035Ач. Но скорострельность приятно радует.
На том же приводе мотор хай торк жрёт 12А и высаживает акум на 0,009Ач. При этом скорострельность в пределах 900 в\м
Но учтите тот факт, что хай торк не будет давать 1500 выстрелов в минуту на "липоле", он не на то расчитан, в отличии от СХСа в котором это залежено.
Как бы закон сохранения энергии работает ;) Хочеш больше скорострельность - плати бОльшим расходом акума, и уменьшай передаточное число редуктора, хочеш больше астрела на одной зарядке - плати уменьшенной скорострельностью и увеличивай передаточное число редуктора.
Я не рассматривю моторы вроде G&P М170-М180 или Systema Magnum, могу сказать только одно, в этих моторах сочитается отличная скорострельность, с "минимальным" энергопотреблением.
СХС это хорошая альтернатива базовому мотору при наличии акума с напряжением не ниже 11в и токоотдачей не менее 40А.
З.Ы.
В полне нормально плавление силиконовой оплетки на акустических проводах когда в системе стоит хай спид мотор который в пике жрёт под 40А. Не редки и замыкания. Лично Я использовал для таких систем провода с несгораемой оплеткой, она хоть и хрупкая, но зато КЗ между проводами исключено. Бывали случаи перегревов моторов и отпайки проводов от клем на них ;)
З.Ы.Ы.
Выводы сделаны опытным путем с применением Turnigy Watt Meter and Power Analyzer.
Бывали случаи перегревов моторов и отпайки проводов от клем на них ;) .
Интересно, как мотор не сгорел..
Сам в шоке был. Но мотор всё ещё жив ;)
Давно хотел и недавно поставил микрик в контактную группу вместо двух усиков (теперь подвижная центральная железячка давит на кнопку микрика) и получил интересный эффект: в режиме одиночного огня если плавно нажимать на гашетку привод стреляет автоматом, если продолжать нажимать, то отсекает. Я люблю стрелять одиночкой и такой эфект показался интересным, правда нужно привыкнуть и для ситуаций где нужен надежный автоматический огонь лучше переводить в автомат.
Давно хотел и недавно поставил микрик в контактную группу вместо двух усиков (теперь подвижная центральная железячка давит на кнопку микрика) и получил интересный эффект: в режиме одиночного огня если плавно нажимать на гашетку привод стреляет автоматом, если продолжать нажимать, то отсекает. Я люблю стрелять одиночкой и такой эфект показался интересным, правда нужно привыкнуть и для ситуаций где нужен надежный автоматический огонь лучше переводить в автомат.
отодвинь микрик или укороти нажимную часть, тогда все будет правильно работать)
Контактная собачка не доводится достаточно до положения с которого её сбивает отсекатель одиночных.
Да, я понял что микрик дает контакт раньше чем базовая контактная группа и его нужно отодвинуть. Только пока не понял, буду исправлять это или нет - неоднознаяно оно как-то, не привык, не понял.
Все-таки исправил, не понравилось - одиночные туже соскакивают, а эта "очередь" ловится как-то не надежно.
доброго времени суток всем.недавно я стал обладателем привода CYMA MP5 SD6.ну и ,как водится отдал местному кулибину на "доработку напильником" . когда забрал,то решил всё проверить.и непонял один момент : в провод между электронным ключом и курком, он впаял батарейку 12в. на мой вопрос зачем ,он ответил невнятно.может ктото разжевать какую роль играет батарейка?
Ну как какую? Отпирает ключ.
Опять же, нема в приводах курков.
извиняюсь за курок.просто наднях я собираюсь всё переделать на свой лад.но в бурсе ,много лет назат,когда все изучали электротехнику,я курил косяк :)) из букваря.а сейчас АУКНУЛОСЬ!!!:oops:.если нетрудно,немоглибы поподробнее про отпирпние ключа,при помощи батарейки и какие минусы при её отсутствии.этот вопрос был изначально задан для того,чтоб определится,выкинуть её для экономии места и поставить силовой коннектор(возможно ли это вообще т.е.будит ли без батарейки работать?),или оставить ,и при каждой необходимости залесть в гирбокс ,отпаивать провода паяльником(ненавижу и неочень хорошо умею паять)
он обьяснил,но я невнимательно слушал.что-то типа : когда фосфатный аккум разрядится до сколько-то там вольт,ключ перестанит работать. а с батарейкой (она 12в) всё будет гуд. ну...как-то так. мож я чё бодзабыл или попутал. ах- да! он сказал,что так делает только он и ещё пара ребат в Донецке.больше никто и ,что они сами придумали эту схему.
Какая схема, о чем вы, все предельно просто, питание для открытия ключа берется не от основного аккума, а от дополнительного. Мне вот только интересно, от чего эта батарейка, походу весьма маленькая и на 12 В.
Кстати, может я параноик, но никому не кажется, что полевик в корпусе D-PAK да еще и без радиатора, будет как-то, мягко говоря, слабоват для таких целей?
shpion - да.батарейка находится между контактной группой и одной ногой полевика.тупо припаяна в разрез провода.её размер ,примерно: 3см в длинну и 0.5 см в деаметре.что-то типа микро-микро пальчика.кажется,такие в пультах ат авто сигнализации.
Есть такие на 12 В. Тип 27А и 23А. Часто в пультах радиозвонков и автосигналок.
Ничего менять не надо, схема вечная в пределах погрешности.
только так!!! нержать!!! http://airsoft.ua/attachment.php?attachmentid=13424&stc=1&d=1324675616 я художник,такойже как и электрик/электронщик и т.д. вопрос вот вчём: увсех так(заисключением батарейки) или как-то ещё?
Ставил и "ключи", но в основном ставил бтски (сотнями)...
Ключи - греются, вылетают, боятся любой небрежности при эксплуатации...
БТС - при условии их оригинальности "прощают" очень многое. куча защит, пару раз второпях путал полярность, сильно грел паяльником - пофиг, работают.
Отломать ноги - ой, наверное нужно целенаправленно стараться это сделать :), при нормальной аккуратной укладке проводки и паковке бтски (напр. в изоленту) шансы отломать ногу - нулевые, что при сборке-эксплуатации, что при последующих ремонтах-тюнах.
TANK (Mariupol)
26.05.2012, 05:55
а вы берите ключи с нормальным сопротивлением и в корпусе то-247 и тогда никто не будет гореть... Брак менее 1% токи коммутируются больше чем через БТС555, (т.е в теории запас прочности больше) дуракоустойчивость та же. Заливаю ключи термоклеем. И гидроизоляция и мех прочность в разы увеличивается ;)
... в корпусе то-247 ... дуракоустойчивость та же.Там уже реализованы все защиты, как у бтски :) ?
токи коммутируются больше чем через БТС555Куда ж ещё больше ?
TANK (Mariupol)
26.05.2012, 13:02
про какие именно защиты речь?
Ну например:
Напряжение от 6 до 75V
Максимальный коммутируемый ток 209A
против бтс555
Напряжение от 6 до 44V
Максимальный коммутируемый ток 165A
Я сомневаюсь, что кто-то использует аккумулятор в приводе, который способен выдать 165А.
Ставлю IRF1404, всё ок, но бывает брак. Если есть более лучшее решение в соотношении цена\качество, поведайте, буду рад.
Провода только медь не больше 1.5 мм, никогда не использую провод с мягкой силиконовой оплёткой.
Инквизитор
28.05.2012, 08:16
Провода только медь не больше 1.5 мм, никогда не использую провод с мягкой силиконовой оплёткой.
Ну как сказать... Как сказать...
Некоторые мне тут распинались - лох, ты блин и мажор. Нафига такой дорогой провод покупать?
Вот есть в Капро отличный провод термостойкий ( SIF). У нас весь город на нем "живет".
Типа отличный низкоомный провод.
Ну я-ж такой дурак, что поехал и купил на попробовать метров по 5...
По сравнению с посеребренным АВГ16 - гуано редкостное, а не провод.
Жесткий, это ладно. А то что при диаметре проводника 1.5мм против 1.32мм сильно греется (и быстрее нагревается и сильнее).
Паяется гораздо хуже, т.к. жил меньше и они толще.
Так что не надо про медь так конкретно заявлять. Она разная бывает-то :)
Точно так-же "акустический" - то что нам тюхают на базаре... Это вообще неизвестно что. Настоящий акустический - стоит подороже посребренного раза в 3-4, да и не предназначен для силовых цепей.
TANK (Mariupol)
30.05.2012, 05:44
Дело в том что силикон хороший теплоизолятор :)) Поэтому то что "быстрее нагревается и сильнее" может быть не совсем так ;)
По ключам конечно простите но это так сказать коммерческая тайна :)))) Обратите внимание на серию ИРФП 247м корпусе...
Так что не надо про медь так конкретно заявлять. Она разная бывает-то :)
Точно так-же "акустический" - то что нам тюхают на базаре... Это вообще неизвестно что. Настоящий акустический - стоит подороже посребренного раза в 3-4, да и не предназначен для силовых цепей.
Я беру кабель super или superior grade, где меди 99.99%. Примерно 20-25 грн за метр. Посеребренный кабель не использую, в виду того, что примеси серебра там очень мало для проводимости больших токов.
.tornado
22.03.2013, 16:19
Интересует мнение мастеров по тюнингу.
Гибкие провода в силиконовой изоляции имеют преимущества перед другими, если не брать в расчёт их лучшую гибкость?
Есть ли среди свободно продаваемых других типов провода с изоляцией, хотя бы не толще, чем на силиконовых?
TANK (Mariupol)
22.03.2013, 20:51
есть для автомобильной проводки. жесткая тонкая изоляция. очень жесткая..
Инквизитор
22.03.2013, 22:07
Дима, есть имягкая... Импортная. Это я как паралельно автоэлектрик утверждаю.
Но ее достать.... проще электрическим все сделать
а при этом дешевый авто провод может быть выполнен из того же китайского Г, забыл как оно там называется, там оно типу алюминиевый обмедненный провод. Ярким примером был дешевый кабель от производителя АВТОФАН.
И тут тоже скажу, очень большой разницы не увидишь, если выполнишь проводку обычным электротехническим кабелем.
Но, учти, разговоры о высоких материях как были так и будут, это я в сторону "кабелефилов", которым и серебро ставьте, и позолоченные контакты... на привода типа цымы)))
Если уж охота поизвращаться, кабель МГТФ в помошь, годами служил и служить будит. Но учти, он идет гибкий в мелких сечениях, а это до 0,5мм2, далее, жестковат. Выход - плетение косички.
Это повторюсь, из разряда "поизвращаться".
.tornado
23.03.2013, 10:03
Да МГТФ ещё и не достать толстый. Самое большое сечение, которое нашёл в интернет-магазине - один квадрат. А когда пришёл за кабелем, это вовсе не МГТФ оказался, а какой-то немецкий в силиконе. А промаркировали его так "потому что похож"
TANK (Mariupol)
23.03.2013, 12:00
МГТФ не подходит для силовых проводов в наших условиях. у него не герметичная изоляция... Почитайте для каких условий эксплуатации он был создан.
герметичность да, но, оно куда лучше авто кабеля, ширпотребного образца.
.tornado - сечение большое не нужно, просто косичка плетется. Толстый МГТФ - не гибкий.
Если говорить о лучшем варианте - кабель TITANEX - http://contactica.com.ua/titanex-nexans.html ( спецификации на кабель там же).
Хотя, у самого проводка обычным выполнена.
хм. зачем реле и такие сложности с транзисторами? у меня бтс555 уже 4й год стоит-полет нормальный. Или их уже не продают?
TANK (Mariupol)
17.04.2013, 06:47
оригинальные практически не достать
TANK (Mariupol)
17.04.2013, 07:43
не хочу никого обидеть но вряд ли это оригинал... Скорее просто подделка хорошего качества... Оригиналы никогда не производились в Китае. Цена оригинала была 9евро при мин. партии 100-200 штук. Всё что после этого бралось в Украине у "серьёзных контор" и в Китае в большей или меньшей степени не соответствует...
Ну уж и не знаю... но если я за последние пару лет ставлю уже которую сотню бтс-ок от одного и того же поставщика и нет ни единого возврата - да пофиг мне уже, оригинал это или нет :).
Не, не обижусь :).
не хочу никого обидеть но вряд ли это оригинал... Скорее просто подделка хорошего качества... Оригиналы никогда не производились в Китае. Цена оригинала была 9евро при мин. партии 100-200 штук. Всё что после этого бралось в Украине у "серьёзных контор" и в Китае в большей или меньшей степени не соответствует...
Infineon has a number of facilities in Europe, one also in Dresden Europe's microelectronic, and emerging technologies center. Infineon's high power segment is in Warstein, Germany; Villach, Austria; Cegléd, Hungary; and Italy. It also runs R&D centers in France, Singapore, Romania, Taiwan, UK, and Bangalore, as well as fabrication units in Singapore, Malaysia, Indonesia, and China.
Простите,куда такое колличество БТСок идёт?Всеукраинский тюнинг приводов?:smile:
Ну Инди у нас на всю Одессу пашет без обеда и выходных.
И везде БТСки. Так что статистика вполне себе реальна.
TANK (Mariupol)
18.04.2013, 07:59
fabrication units in Singapore, Malaysia, Indonesia, and China
я разве говорил что у инфениона нет фабрик в китае? я сказал что именно этот продукт не производился в Китае. Основное применение БТС555 это мед. оборудование отсюда и высокое качество и надежность оригиналов... Информация из оф. источников в Германии...
G@nss, сам удивляюсь, куда их столько идет :)... практически в каждый новый привод БТС ставится, да и отдельно иногда покупаются. Когда надоевший привод продается - БТСка так и уходит с ним "бонусом", а в новый привод опять же ставится БТС..
Перебирал на днях "утопленника" - РПК нырнул в лиман вместе с хозяином :), соленая вода залила контактную и пулик начал колотить ещё под водой нескончаемой очередью. Пока раскрутили приклад, выдернули акум - разорвало гидроударом ноззл и поломало голову поршня (борап система). В приводе - БТС, провода авг16, фосфат 2.3А. БТСка - выжила и работает сейчас...
Дохлые ключи, как местного изготовления, так и завозные, менял частенько, вот просто сами дохли - в процессе "сухой" эксплуатации. Уверен, что ни один полевик не выдержал бы такого купания.
---------- Сообщение добавлено в 06:20 ---------- Предыдущее сообщение создано в 06:19 ----------
Основное применение БТС555 это мед. оборудование Куда ж там их ставят ?? С такими-то токами - дефибриллятор, разве что...
TANK (Mariupol)
18.04.2013, 08:26
честно говоря не уточнял. Всё равно мало что в нём понимаю...
Инквизитор
18.04.2013, 09:16
Куда ж там их ставят ?? С такими-то токами - дефибриллятор, разве что...
Вместо реле на ток до 40А. Встречал в цепях накала свечей на дизелях, Даже вместо реле стартера.
Встречал в цепях накала свечей на дизелях, Даже вместо реле стартера.Самопал или штатно ?
Инквизитор
18.04.2013, 09:51
Штатно. В цепях свечей накала на Даймлерах сплошь и рядом. Вместо реле не на машине, на бетононасосе с дизелем ( итальянский).
Кстати подумываю ,что может на управление допсветом начать использовать. А то по 7-10 рэле с предохранителями уже не в каждый джип всунуть можно :(
TANK (Mariupol)
18.04.2013, 17:49
ну и накой такие сложности ? что то в 247м корпусе попроще можно брать для таких целей. и то ИМХО перебор...
BULLET GH
16.06.2013, 17:09
Прошу поради. Ситуація склалась так, що сьогодні намагались вивести проводку в М-серії G&P в цевйо. Там в зовнішньому стволі є маленька проточка для цього. AWG16 один змогли в нього просунути. Але проточка проходить всередині дельта кільця і має гострий виступ. Так от другий провод AWG16 не вдалось просунути туди ж через те, що цей гострий край заминає ізоляцію. В результаті сама провод проходить з зусиллям, але знімає ізоляцію.
Виходи з ситуацію бачу два:
1. Пиляти сам ствол і отвір для проводки.
2. Обрати іншу проводку.
Запитання по другому варіанті, що краще обрати:
проводку з площею 1.3 - 1.5мм2 але іншої фірми в іншій ізоляції чи замінити на AWG18 площею 0.82 мм2 ???
Правильна відповідь - перший варіант. Роботи на 5 хвилин дремелем або 10-15 руками.
AWG18 під пружину M120 вже на межі добра та зла.
1. расточить
2. снять базовую изоляцию провода и пересадить его в термоусадку. Последнюю обжечь, чтобы "схватилась". В результате будет надежная проводка в тонкой и прочной изоляции, которая тоньше родной.
Чувак, я туда 3 провода просовывал в родной изоляции.
Потребовалось:
5 минут подточить хоп (чтобы не резал изоляцию при сборке)
20 минут работы натфилем круглым - расточка бадика
5 минут - сборка-подгонка-корректировки.
Инквизитор
19.06.2013, 08:14
ну и накой такие сложности ? что то в 247м корпусе попроще можно брать для таких целей. и то ИМХО перебор...
То где я писал на стартере стоит и на накале - там радиаторы со спичечный коробок.
А для комутации света вполне хватит 15-20А. Одно пока останавливает - низкая механическая прочность БТСок
Тобто при цьому не розбираючи фронтсет?Маю на увазі зняти дельта кільце і все що для цього потрібно.
Снималось только цевье нижнее. Из "минусов" (хотя мне было пофиг) - для разборки привода надо было бы отпаивать ключ, делал для себя - поэтоу забил на этот момент. Разбирать пришлось всего 1 раз за все время.
.tornado
21.06.2013, 14:09
Чтоб не отпаивать, я себе сделал на таких соединениях. Силовые провода на 3.5 мм коннекторах, контактную на 2мм.
56313
Доброго времени суток.
Наметилась проблема: после нескольких выстрелов, замыкает привод, что он начинает стрелять без остановки.
Причем при отомкнутом магазине это явление бывает гораздо реже.
В чем может быть проблема? проводку проглядел - везде целая, не перетёрта. стоит полевик
Alex Sun
05.11.2015, 11:24
Доброго времени суток.
Наметилась проблема: после нескольких выстрелов, замыкает привод, что он начинает стрелять без остановки.
Причем при отомкнутом магазине это явление бывает гораздо реже.
В чем может быть проблема? проводку проглядел - везде целая, не перетёрта. стоит полевик
смотри контактную группу
смотри все провода с контактной группы на полевик и не только особенно в месте магазиноприёмника (не коротит ли на корпус при стрельбе?)
проверь не коротит ли средний контакт полевика(он же теплоотвод или подложка полевика) на корпус при стрельбе
не разбирая проверил мультиметром контактную группу, реагирует на спусковой крючок исправно. проверил мультиметром транзистор: транзистор открылся, но не закрылся
Alex Sun
09.11.2015, 10:32
возможно не верная распайка или обрыв резистора на 30к
не верная распайка - наверное бы ранее проявилось, второй год с этим ключом играю, а началось только на двух последних играх. на резистор гляну вечером.
а какая схема ключа на транзисторе нынче актуальна? всё та же http://airsoft.ua/showthread.php?t=8748&page=2&p=195587&viewfull=1#post195587
.tornado
09.11.2015, 13:52
Почистить контактную стоит. Бывает, из-за пыли и нагара от прошлых коммутаций без ключа образуется тонкий слой грязи. Если к нему добавить влагу осенней погоды, получается токопроводящий слой. При проверке мультиметром на 200 ом - 1к не реагирует. А для открытия полевика потенциала хватает.
долго меня не было дома, но вчера дошли руки: проверил резистор 30к - не работает;
выпаял и проверил резистор - работает, дает 30к сопротевления. впаял другой 30к резистор и отстрелял пару магазинов - замыканий не было.
спасибо за помощь
а вот такой вопрос: в темах об электронных ключах очень восхваляют irf2804 (http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf2804.pdf), хваля его малое сопротивление. а irfs3004 (http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfs3004pbf.pdf) не лучше?
.tornado
26.10.2016, 21:41
Читая сообщения о тюнинге М-серии, да и вторых гиров, возник интерес: какой внешний диаметр проводки будет идеальным?
Интерес именно с конструктивной стороны. Чтобы провод хорошо проходил под дельта-рингом и внутри второго гирбокса.
Например, внешний диаметр AWG 18 в силиконе. В самый раз или не всегда влезает и надо пилить? Или же можно чуть толще провод пропустить?
Прошу мастеров поделиться своими мыслями на этот счёт, кому не жалко времени.
Силіконова ізоляція має перевагу у високій температурній стійкості. Усе решта у ній самі недоліки - значна товщина і низька механічна стійкість.
Страйкбольні приводи не мають таких робочих режимів, де температурна стійкість була б необхідною. Вінілова ізоляція проводів 1-1,5 кв.мм не буде перегріватися.
Тому нема сенсу ставити у привод провода у сіліконі. До того ж, 18 AWG це 0,82 мм.кв, що замало із точки зору падіння напруги. Хоча й працюватиме.
Провода у силіконі використані у авіа- і автомоделізмі, де є постійне навантаження проводки значним струмом, і суттєві вимоги до маси проводів.
Проводка ж у приводі - має невелике навантаження, у межах довготривалої струмової стійкості вінілової ізоляції проводів перерізом 1-1,5 кв.мм.
При цьому ніякого довготривалого навантаження і близько немає, привод працює із надзвичайно низьким ПВ(протяжність включення, зазначається у відсотках).
Всередині гірбокса вер.2 я прокладав провод 2.5 мм.кв, у ізоляції із термоусадки. Це був мій перший досвід, на моєму першому автоматі, СА МП5, вже два гірбокси в ньому замінені, і ця проводка досі працює. Хоч маю зазначити, що 2.5 мм.кв це занадто, у приводі нема потреби у проводі такого перерізу.
.tornado
27.10.2016, 15:03
Всередині гірбокса вер.2 я прокладав провод 2.5 мм.кв, у ізоляції із термоусадки. Це був мій перший досвід, на моєму першому автоматі, СА МП5, вже два гірбокси в ньому замінені, і ця проводка досі працює. Хоч маю зазначити, що 2.5 мм.кв це занадто, у приводі нема потреби у проводі такого перерізу. Тобто це приблизно 1.8мм + 2*0.3мм = 2.4мм діаметр.
Провода у силіконі використані у авіа- і автомоделізмі, де є постійне навантаження проводки значним струмом, і суттєві вимоги до маси проводів..... У моделістів своя пісочниця. Не будемо їх торкатися в цій темі.
Силіконова ізоляція має перевагу у високій температурній стійкості. Усе решта у ній самі недоліки - значна товщина і низька механічна стійкість.
Страйкбольні приводи не мають таких робочих режимів, де температурна стійкість була б необхідною. Вінілова ізоляція проводів 1-1,5 кв.мм не буде перегріватися.
Тому нема сенсу ставити у привод провода у сіліконі. До того ж, 18 AWG це 0,82 мм.кв, що замало із точки зору падіння напруги. Хоча й працюватиме. Ось заради першого недоліка я і хочу скористатися досвідом мастерів у страйкболі. Є в мене намір цей нідолік зменьшити чи усунути.
Другий недолік, це якийсь невдалий досвід. Бачу в цій темі твоє повідомлення вісім років тому, читав подібні на інших ресурсах десятирічної давності. Сам купував СІФ з Німеччини в 2011, який віявився гірше радянських дротів у фторопласті та ні в яке порівнення не йде з сучасними у сіліконі. Можливо, тоді ще не навчилися його готувати? ))
Не маю наміру спорити на цю тему, краще ще пару експериментів проведу.
Щодо низької механічної стійкості - ось тут іллюстрації.
http://airsoft.ua/entry.php?b=2059
Фото своїх акумуляторів із пошкодженим силіконом я не буду викладати, це майже кожний.
Під дельтою отвір розширити - раз плюнуть.
.tornado
27.10.2016, 17:31
Цікаві ілюстрації.
Ребята, есть привод М60 А&К. У него реализован блок управления скоростью. Что посоветуете? Убирать его и ставить ключ. При осмотре на сколько я понял блок собран на двух мосфетах
Ребята, есть привод М60 А&К. У него реализован блок управления скоростью. Что посоветуете? Убирать его и ставить ключ. При осмотре на сколько я понял блок собран на двух мосфетах
Тут вирішувати Вам. Я би таки прибрав його і встановив ключ, все ж таки кулемет.
Этот блок будет интересен первый час ))). Потом начнет раздражать... кстати - он ест ток неплохо ;).
Этот блок будет интересен первый час ))). Потом начнет раздражать... кстати - он ест ток неплохо ;).
Xз принципе, я так и думал. Просто мосфеты меня смутили думал, что может из-за них он действует как ключ. тогда в топку. Тем более, что до него очень длинный провод идёт аж в цевьё и стоит конектора трёхконтактный с алюминиевыми контактами. Короче кучу тока без него сберегу
Alex Sun
11.12.2017, 10:45
Xз принципе, я так и думал. Просто мосфеты меня смутили думал, что может из-за них он действует как ключ. тогда в топку. Тем более, что до него очень длинный провод идёт аж в цевьё и стоит конектора трёхконтактный с алюминиевыми контактами. Короче кучу тока без него сберегу
Интересненько! Не спешите отправлять в топку!
А можно фото этого блока вблизи со всех сторон. Чтобы схему подключения можно было рассмотреть и элементную базу! Если схема реализована на 2-х мосфетах, рискну предположить, что это ключ с антиреверсом, что есть не плохо! Было бы здорово, если бы Вы написали маркировки этих мосфетов.
Господа Индеец, Мак: На чём основывается Ваше утверждение, что блок много ест, если Вы его даже не видели? И как вообще можно давать такие советы, не взглянув на схему? Даже на фото! Ну вы, блин даёте! Мне стыдно за вас!
Интересненько! Не спешите отправлять в топку!
А можно фото этого блока вблизи со всех сторон. Чтобы схему подключения можно было рассмотреть и элементную базу! Если схема реализована на 2-х мосфетах, рискну предположить, что это ключ с антиреверсом, что есть не плохо! Было бы здорово, если бы Вы написали маркировки этих мосфетов.
Господа Индеец, Мак: На чём основывается Ваше утверждение, что блок много ест, если Вы его даже не видели? И как вообще можно давать такие советы, не взглянув на схему? Даже на фото! Ну вы, блин даёте! Мне стыдно за вас!
Судячи з відгуків на російських форумах - таки "їсть".
Господа Индеец, Мак: На чём основывается Ваше утверждение, что блок много ест, если Вы его даже не видели? И как вообще можно давать такие советы, не взглянув на схему? Даже на фото! Ну вы, блин даёте! Мне стыдно за вас!В смысле - "не видел" ??? Я их точно больше десятка видел и снимал ))...
Без него (с БТСкой) тока елось меньше. Не намного, но - меньше. Точнее не скажу, не помню.
А можно фото этого блока вблизи со всех сторон. Так и кто его не видел :) ? Скажу по секрету - там довольно обширная схема, ничего не потреблять на себя она в принципе не сможет...
Alex Sun
11.12.2017, 19:30
Судячи з відгуків на російських форумах - таки "їсть".
Ребята, а как вы узнали про что отзывы смотреть? Про 2 мосфета которые жрут?
---------- Сообщение добавлено в 19:30 ---------- Предыдущее сообщение создано в 19:22 ----------
В смысле - "не видел" ??? Я их точно больше десятка видел и снимал ))...
Без него (с БТСкой) тока елось меньше. Не намного, но - меньше. Точнее не скажу, не помню.
Так и кто его не видел :) ? Скажу по секрету - там довольно обширная схема, ничего не потреблять на себя она в принципе не сможет...
Вот ёлки-палки! Какая обширная схема, ребята? На какой кофейной гуще вы её увидели? Человек не выкладывал ни фото ни чёткого опсания! Там может стоять как 2 полевика с 2-я резюками так и пик-контроллер с силовым мосфетом и обвязкой, и вагон всякого другого! Разница же огромная! А вы сразу в топку его!
ЗЫ: И какое такое "потребление" может быть у 2-х полевиков в сравнении с БТС-кой? Потребление на открытие затвора? Сравнимое хоть сколь нибудь с потреблением привода? Народ, харе прикалываться!
Ребята, а как вы узнали про что отзывы смотреть? Про 2 мосфета которые жрут?
---------- Сообщение добавлено в 19:30 ---------- Предыдущее сообщение создано в 19:22 ----------
Вот ёлки-палки! Какая обширная схема, ребята? На какой кофейной гуще вы её увидели? Человек не выкладывал ни фото ни чёткого опсания! Там может стоять как 2 полевика с 2-я резюками так и пик-контроллер с силовым мосфетом и обвязкой, и вагон всякого другого! Разница же огромная! А вы сразу в топку его!
ЗЫ: И какое такое "потребление" может быть у 2-х полевиков в сравнении с БТС-кой? Потребление на открытие затвора? Сравнимое хоть сколь нибудь с потреблением привода? Народ, харе прикалываться!Амперметр, прибор есть такой... секретная инфа конечно, но всё же..
Я теж приєднаюся до позиції, що той блок непотріб.
Ребята, а как вы узнали про что отзывы смотреть? Про 2 мосфета которые жрут?
---------- Сообщение добавлено в 19:30 ---------- Предыдущее сообщение создано в 19:22 ----------
Вот ёлки-палки! Какая обширная схема, ребята? На какой кофейной гуще вы её увидели? Человек не выкладывал ни фото ни чёткого опсания! Там может стоять как 2 полевика с 2-я резюками так и пик-контроллер с силовым мосфетом и обвязкой, и вагон всякого другого! Разница же огромная! А вы сразу в топку его!
ЗЫ: И какое такое "потребление" может быть у 2-х полевиков в сравнении с БТС-кой? Потребление на открытие затвора? Сравнимое хоть сколь нибудь с потреблением привода? Народ, харе прикалываться!
У свій час як тільки прийшов у страйкбол, просто марив кулеметом. Ну дуже хотів. І розривався між вибором М60 або Мк43 (надіюсь правильно назвав модель, укорочений М60). Тому перечитав сотні сторінок різних форумів. І от судячи з відгуків людей які на них "зуби з'їли" - електронний регулятор скорострільності таки прожерливий і підходить тільки для бази. Після тюнінгу (заміни пружини, шестерней, мотора) регулятор починає працювати некоректно, або взагалі не працює. В окремих випадках швидко виходить з ладу.
...даже если обойтись без замера потребляемого тока, а использовать обычную логику и знание основ электроники...
На силовых элементах этого регулятора (кто его видел - знают) установлен довольно крупный радиатор. Не могу заподозрить китайцев в расточительстве :), так что стоит он там не зря - нужен для рассеивания тепла. А откуда берется тепло, если элементы не потребляют ток ?
Физика-с....
Alex Sun
21.12.2017, 22:40
Т.к. Сабжстартер давно забил на это обсуждение, не вижу смысла дальше обсуждать.
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot