Данная статья является личным мнением, основанным на личном опыте и коллективных знаниях, любезно предоставленных Интернетом :) Любое несовпадение мнения читателя с мнением автора вполне допускается :) Данная статья не претендует на глубину и широту, ибо на тему тюнинга написано уже очень много и базовые знания (выставление шайб, разборка-сборка гирбокса, замена голов поршня и т.д.) - в ней просто не рассматриваются(считается, что любопытный читатель ознакомился с трудами других авторов), в ней рассматривается только CA SLR105 и некоторые аспекты его тюнинга.

Дано - базовый АЕГ CA SLR105 A1.

Требуется - произвести бюджетный тюнинг, максимально увеличив дальность и точность стрельбы с минимальными затратами, при этом не нарушив Правил ФС :).

Материалы, которые были использованы при проведении работ:

1. пружина hurricane m120s:
2. силиконовая голова поршня CA с подшипником;
3. металлическая(дюралюминиевая) направляющая пружины;
4. металлический(дюралюминиевый) ноззл;
5. бронзовые втулки;
6. стальные шестерни СА стандарт для гирбокса в.2/3;
7. медная проводка 1.00 кв.мм.
8. плавкий предохранитель 30А;
9. автомобильные контактные разъемы;
10. кастомный аккумулятор на NiMH-банках от GP формата SubC.

Ниже приведены некоторые размышления, послужившие основанием для выбора именно такого набора комплектующих.

1.

Почему пружина M120, а не M130, к примеру? В базовом приводе голова поршня в связке с цилиндром типа 0 дает очень хорошую компрессию и АЕГ выдает больше 100 м/с 0.20 г шаром. При установке пружины M130 весьма высока была вероятность получить АЕГ, который не впишется в Правила ФС и закроет доступ владельцу к играм, проводимым по Правилам ФС(не будем рассчитывать на повторение некоторых исключений :).

2, 3.

Почему голова с подшипником, и почему СА? Почему металлическая направляющая(но без подшипника)? СА-потому что тюнинг бюджетный :), а со своими функциями данная голова справляется ничуть не хуже виденных мною голов от системы и прометеуса. Почему направляющая металлическая, но без подшипника? Неоднократно нами на приводах от СА, особенно на усиленных пружинах, была замечена деформация базовой пластиковой направляющей, при чем иногда очень быстро проявляющаяся - буквально на первой тысяче шаров. Несколько раз из-за деформации направляющей наблюдался клин поршня. По-этому - меняем базу на металл! :) Почему без подшипника? Потому, что если мы не забыли одеть шайбу на основание направляющей, данный простейший подшипник скольжения позволяет пружине (вкупе с головой поршня c подшипником) при сжатии вращаться вокруг оси и более ровно сжиматься. В порядке эксперимента был проведен отстрел на металлической направляющей без шайбы - в итоге конец прутка пружины начал выгрызать в опоре направляющей канавку. В другом эксперименте был проведен отстрел на голове поршня БЕЗ подшипника - что сразу же сказалось на поведении пружины при сжатии - возникающая осевая деформация пружины приводила к снятию стружки с направляющей, что чревато порчей всей начинки гирбокса.

4.

Почему дюралюминиевый нозл? Потому, что:

• он подгонялся при производстве под конкретную голову цилиндра и в итоге утечка воздуха минимизирована;
• потому что из металла его выточить проще, чем из пластика :);
• потому что он прочнее.

5.

Бронзовые втулки для замены базовых из силумина, которые имеют нехорошую привычку через несколько тысяч выстрелов(если не сразу :)) приобретать некоторую фривольность форм, что пагубно сказывается на их содержании(на шестернях, то есть :).

Бронза материал сам по себе достаточно прочный, а вместе с материалом шестерен сталью, является неплохой так называемой "парой качения" - парой материалов, коэффициент взаимного трения которых минимален.

6.

Как показал первичный опыт эксплуатации- новые шестерни СА, использованные в SLR105 не только внешне, но и внутренне отличаются от старых добрых стальных шестерен, которыми славился раньше СА в базе и которые прекрасно выдерживали M120-M130. Например - в данном приводе после установки тюна на пружине M120 АЕГ сделал несколько выстрелов и секторная шестерня потеряла два зуба :(. По-этому были установлены стандартные стальные шестерни СА, на которых все прекрасно заработало. Почему не гуардер, например? Не знаю :) я не имел дела с шестернями от гуардера на тюнах, потому не хотел рисковать.

7, 8, 9

Потому базовая проводка, особенно группа гирбокса, сделана из ужасного тонкого провода, единственное достоинство которого-его малая толщина, позволяющая легче впихивать гирбокс в корпус АЕГа. При M120 проводка сильно греется, что ведет к потерям рабочего тока. Аналогично и предохранитель- 30А меньше по току дает потерь. Можно было бы вообще его снять, но дважды пронаблюдав КЗ из-за повреждений проводки и испорченный в результате КЗ аккум я зарекся от таких экспериментов. Автомобильные разъемы взамен штатных поставлены по той же причине- уменьшить потери тока.

10

:) ну не было в продаже в тот момент хорошего аккума :) а у нас были хорошие банки пришлось наваять кастомный 8.4х3300, который себя показал ну ОЧЕНЬ хорошо :)

Хинт. Много споров было прожевано на тему разных аккумов - если вкратце - для тюна на силу выстрела(скорость шара) нужен аккумулятор, способный отдать большой ток продолжительное время, вольтаж-вопрос второстепенный. По-этому при выборе аккума обращайте внимание не на рекламу продавца, а на паспортные данные банок, заявленные производителем- на две самые главные характеристики - первая - это внутреннее сопротивление батареи(мОм), второе - максимальный ток(А), который банка способна отдавать продолжительное время. Чем меньше первая величина (4-7 мОм) - тем меньше будет потерь внутри самой батареи и тем больше будет вторая величина.

Приступим непосредственно к работам.

Часть первая. Разборка.

1. Откручиваем два болта на затыльнике приклада- снимаем затыльник и вынимаем аккум (у кого он там был :) и распутываем провода.
2. Откручиваем два болта снизу и один - сверху на шейке приклада, после этого плавно отделяем его от корпуса, вытягивая из приклада распутанные в п.1 провода.
3. Откручиваем болт внизу пистолетной рукоятки, плавно снимаем ее с рамки двигателя.
4. Классическим движением :) вдавливаем упор пружины под крышку ствольной коробки(это сзади, над остатками снятого приклада - такая ребристая фигня :).
5. Берем крышку ствольной коробки над этой самой фигней и вверх-на себя снимаем ее с самой коробки.
6. Аккуратно отверткой поддеваем металлический стержень, который упирается в ту же самую нажатую в п.4 фигню и продвинув его вперед, поворачиваем его и обратным движением вынимаем (не потеряйте пружину под затвором, надетую на этот стержень, и мелкую квадратную фитюльку с дыркой, надетую на него же)
7. Снимаем "затвор" и алюминиевую Г-образную детальку (в которую посредством фитюльки с дыркой упиралась пружинка, надетая на стержень)
8. Откручиваем маленькую детальку на болтике, которой двигается рычажок хоп-апа-справа, в районе окна выброса гильз.
9. Откручиваем махонький болтик с противоположной от отверстия выброса гильз стороны ствольной коробки.
10. Плавно отделяем пластмассовую крышку, закрывающую гирбокс сверху(материал там хреновый, так что аккуратно).
11. Переворачиваем АЕГ кверху пистолетной рукояткой и выкручиваем 4 болта, крепящих фронтсет к ресиверу. Неспешно отделяем фронтсет от остатков SLRа, стараясь не повредить камеру хоп-апа и не потерять пружинку в цевье, которая давит на тот самый стержень из п.6.
12. Шестигранкой откручиваем болт, крепящий рычаг переключения режимов огня, ложим в коробку с остальными деталями, не теряем гровер :)
13. Плавно вытягиваем вверх гирбокс из корпуса.

Частичная разборка завершена :) Осталось поснимать с гира пластмассовые заглушки от грязи и детали переводчика режима огня.

Часть вторая. Тюнинг.

1. Разбираем гирбокс. Раскручиваем все болты(все в коробку! :)) Аккуратно, страхуя себя, снимаем фиксатор на верхней грани гирбокса и разнимаем его на две половины. Вынимаем всю начинку, откручиваем болтик, крепящий контактную группу.
2. Перепаиваем проводку :)
3. Даем мастеру гирбокс с просьбой аккуратно старые втулки выпрессовать и выточить новые под данный гир с данными шестернями.
4. Опять же просим мастера выточить направляющую и ноззл.
5. Забираем готовые детали и половинки гирбокса с впрессованными втулками.
6. Выставляем шестерни при помощи шайб ("в поиск!" :))
7. Ставим на место контактную группу с новой проводкой.
8. Аккуратно смазываем цилиндр и ноззл - силиконовой, а шестерни и втулки - литий -молибденовой смазками. Без фанатизма! :) Если переборщить в цилиндре и ноззле - оно не скоро проплюется и возможны потери в скорости вылета шара :) Если переборщить на шестернях/втулках- смазка будет попадать на контактную группу и будет гореть, загрязняя контакты. Почему такие смазки? Силиконовая достаточно жидкая для того, чтобы уменьшать трение в цилиндре и уменьшать потери воздуха, а литий-молибден обладает хорошими показателями по трению, что для редуктора очень важно.
9. Очень осторожно засовываем M120 с направляющей на место в гир, благо в гирбоксах 3-й версии это проще, чем во 2-й. Не забудьте кнопку защелки крышки ствольной коробки-иначе снова мучаться придется :) На этом этапе самое неприятное - это попадание осей шестеренок в верхнюю половинку гирбокса с одновременными попытками не выронить из гирбокса спусковой крючок :) - впрочем - через некоторое время вы это будете выполнять легко и непринужденно :)
10. Скручиваем гирбокс, прикручиваем рамку с двигателем, окончательно проверяем-не забыли ли чего? Нет? Ок. Тест! :) Включаем аккумулятор в цепь питания и жмем на спусковой крючок. Если вы все сделали правильно- должно стрелять :) Хинт. Некоторые головы поршня и цилиндра не подходят друг к другу без волшебного "напиллинга". Такое наблюдалось, например, на прометеусовкой голове поршня с базовой головой цилндра М15 от СА и G36 от СА. За счет того, что толщина головы прометеус была больше толщины базовой головы, поршень был выдвинут на 2 мм из цилиндра и секторная шестерня цепляла не за первый зуб, а за второй(или сначала за край первого зуба, съедала его и начинала хватать только за второй зуб). Такое легко заметить еще на этапе сборки- после замены головы поршня проверьте, как секторная шестерня захватывает поршень. Если на этапе сборки этому не уделили внимания, то можно диагностировать данную проблему по клину в самом заднем положении поршня- с первого выстрела-если очень далеко выступает поршень из цилиндра, и после нескольких выстрелов-если секторная шестерня все же захватывает край первого зуба поршня.
11. Если все функционирует отлично- и на одиночных, и на очередях-собираем АЕГ обратно :)

Сборка происходит в обратном порядке, единственное НО провода стали толще, по этому нужно ОЧЕНЬ аккуратно их размещать, чтобы пластмассовая крышка села на место и не повредила провода при этом. И еще проверьте правильно ли вы собрали механизм переключения режимов огня- в противном случае автомат или не будет совсем стрелять, или, к примеру, начнут пропадать одиночные, т.к. в SLRе управление режимами огня при помощи селектор-плейта сугубо механическое :)

Часть третья. Финал :)

После сборки, закручивания всех болтов и чистки стволика АЕГ был пристрелян с внесением поправок по вертикали и горизонтали и отстрелян на хронографе. На дистанции до 70 м 0.25 шаром вполне реально с первой очереди попасть в голову. Специально отстрелов на кучность не проводилось, но когда мне приспичило просто пальнуть по картонному стаканчику с 30 метров - он улетел с первого выстрела. По хронографу данный тюненый АЕГ выдает при настроенном хоп-апе 125 м/с шаром 0.25 г и при скрученном в ноль хоп-апе 135 м/с шаром 0.20 г.

Впечатления.

Плюсы: удобная эргономика, хороший баланс, хорошая база для тюнинга, хорошая компрессия в базе, усиленный 7 мм гир (хотя кто его знает-усиленный он теперь, или нет? -))

Минусы: пластмассовый базовый фронтсет(металлический СА уже проанонсировала), мелкие и хреновые по качеству болты креплений, плохой по исполнению бункер (на одном из тюненых SLRов его уже поломали :)), мягкая крышка ствольной коробки, дерьмовая проводка, невразумительные базовые шестерни.

Дополнения. Картинки.