Vitsson

Сообщение от RDL_python [ELKS]

Давно небыл на форуме.
Читая этот топик вспомнил об недописанной статье для сайта http://www.black-wolf.ru/ ...

Выложу тут её "часть"...

Надеюсь кому-то пригодится...

К разделу - ТЮНИНГ

От автора:

Меня часто обвиняют, что я многого не рассказываю или не договариваю. Простите, но невозможно заранее "оговорить" все возможные варианты или случаи. Тем более что практически повсеместно, то или иное решение применяется именно к конкретному экземпляру ЭПО или детали... Причём, в случае детали, не мало важно, куда она установлена, как и с какими другими деталями она взаимодействует.
В этой статье я постараюсь кратко "показать" пример подхода к "созданию" и "тюнингу" наиболее распространённой версии страйкбольного ЭПО - M4A1...



Вступление:

Подробное описание подхода к задаче и выбора компонентов, и номинала работ с описанием ряда особенностей, на примере ЭПО модели M4A1 (фирму изготовитель не указываем в виду причин описанных ниже в тексте).
Данное ЭПО - M4A1 взято для «примера» как наиболее распространённая модель ЭПО (в том или ином виде), в страйкболе.

Итак, началом любого дела, является предварительное планирование и выработка технического задания.


Планирование.

-1- Внешний тюнинг.

Самое первое на чём останавливается взгляд любого человека «смотрящего» на ЭПО – его внешний вид. По этому сразу подумаем нём. Каким мы видим наше ЭПО?
Итак, для начала – ставим себе задачу получить наиболее аутентичное по внешнему виду «оружие» на период – около 1980го года и чуть позднее.
Самым известным производителем данного «оружия» - являлась фирма Кольт. Следовательно смотрим фотографии карабина М4А1 фирмы Кольт выпускавшегося в тот период.
Его отличия от более ранней модели – «модернизированный» узел раздвижного приклада, скошенный.
Фото:

В более ранних моделях применялся приклад другой модели – с «прямым» тыльником.
Фото:

Для нашей «работы» как практически готовую «БАЗУ», мы можем использовать следующие ЭПО:
- G&P M4A1 – Модель серии «WCG castom» - так как именно на этой модели, на нижней части ресивера «гравировка» - «Kolt»
- King Arms M4A1 – модель с «гравировкой» - «Kolt» на нижней части ресивера.
В противном случае, нам подойдет любая другая модель, но, придётся сменить ресивер и ряд других частей
ЭПО для достижения внешнего сходства с нашим «эталонным» образцом.

Примечание:
-1.1- На «боевом» карабине M4A1 - «гравировка» (обозначения и клейма) на нижней части ресивера наносилась в разное время по разному. Можно достичь и полной аутентичности, но это будет стоить очень дорого. По этому, мы не стремимся к 100% схожести, и нам, важно только некое наиболее близкое к оригиналу «приближение».

Там, где требуется аутентичность - смотрим на реальных примерах "оригинальные" клейма:
http://beta.ar15.com/archive/topic.html ... 8&t=503919
http://www.ar15.com/lite/topic.html?b=3&f=12&t=223495
http://www.biggerhammer.net/ar15/
И удовлетворяемся тем что есть или заказываем ресивер без маркировки и ищем гравировальную мастерскую...


-1.2- Как и в случае с ресивером, не будем мучить себя тем что на переднем прицельном приспособлении и стволе, так же имеются обозначения и клейма, и не всегда они на 100% совпадают с фото «оригинала». Причины, изложены выше.




-2- Внутренний тюнинг.

-2.1- Нам необходимо «универсальное» ЭПО, с которым мы одинаково «свободно» сможем играть как в зданиях , так и на открытых площадках. Следовательно максимальная скорость выхода шара на дульном срезе, не должна превышать скорость - 120 метров в секунду.
Примечание:
Именно так – 120 м\с, а не 125 м\с. Ибо существующая погрешность измерения разных хронометров – обычно не только «на снижение», но и на «увеличение» - и если хронограф «судьи» покажет значение «130 -132» - пострадаете не только вы персонально - но и вся ваша команда…
-2.2- За основу номинала работ и подбора компонентов, для этого вида тюнинга – возьмём статью «Идеальный тюнинг».
Тюнинг ЭПО со скоростью шара на выходе дульного среза 120м\с ни чем не отличается от тюнинга ЭПО со скоростью выхода шара на дульном срезе 130-140м\с. Отличие, только в жёсткости основной рабочей пружины и в вольтаже применяемого аккумулятора.
Статья - «Идеальный тюнинг» - http://www.black-wolf.ru/faq/tuning4.bwc


В итоге – должно получиться ЭПО, которое, можно охарактеризовать как «классический карабин M4A1» с надежными и добротными внутренними компонентами.

Примечание:
Термин «НАДЁЖНОСТЬ» и «ДОЛГОВЕЧНОСТЬ» - не следует понимать как абсолютная надёжность в любой ситуации. Даже всемирно известный своей «надёжностью и неприхотливостью» АК 47 – способен сломаться и выйти из строя, если с ним обходятся не соблюдая неких правил обращения с оружием. Если вы плохо относитесь к ЭПО, не чистите ствол, применяете не качественные шары, неправильно его обслуживаете – он рано или поздно сломается, «выйдет из строя».



-3- Начало работ.

Получив в руки «Базу» - или закупив требуемые компоненты для создания нашего ЭПО, приступаем к первой фазе.
Если у нас не «готовое базовое ЭПО » - собираем из купленных деталей «внешний кузов».
Нам требуется произвести «Внешний осмотр» и в его результате, понять, какие дополнительные работы или улучшения потребуются.

Начнём с общего осмотра.

«Пламя гаситель» или «дульный компенсатор».

Деталь аналогична модели применяемой на модели винтовки M16.
Примечание:
Эта деталь устанавливается на ствол путём накручивания на резьбу. У разных производителей – можно встретить разный тип резьбы.
А) Положительная (по часовой стрелке) резьба м14 х 1
Б) Отрицательная (против часовой стрелки) резьба м -14 х 1 (как «на боевых» моделях оружия)
Так же стоит отметить что «подгонка» и фиксация положения этой детали, у разных производителей, осуществляется по разному:
А) Как у «ТМ» - Подгонка: Кольцо-проставка и разрезное пружинное кольцо. Фиксация: «Внутренний» винтик м2.5, под шестигранник. Резьба м -14.
Б) Как у «G&P» - Подгонка: Кольцо-проставка и кольца прокладки из мягкого металла (алюминий). Фиксация: Крепко затянуто. Резьба м14.
В) Как у «KA» - Подгонка: Кольцо-проставка и кольца прокладки из мягкого металла (алюминий). Фиксация: Крепко затянуто. Но, иногда на резьбу нанесён «фиксатор резьбы» - откручивать очень сложно. Резьба м -14.



Примечание:
«Как у ТМ» - это и подобные выражения будут звучать в этой статье очень часто. Первой на рынок аэрсофта, с ЭПО, вышла фирма Токио Мруи (ТМ). Большинство ЭПО – появившихся вслед за изделиями ТМ, в той или иной степени копии её изделий на базе разработок этой фирмы.
Поэтому, размеры узлов и деталей от ТМ – эталон для деталей ЭПО…
Поделки (и подделки) китайских , и прочих малобюджетных фирмочек, не могут и не должны приводиться как пример в виду несоблюдения ими технологий, размеров, и просто, повсеместно плохого качества продукции.

Примечание:
- При установке "компенсатора" - часто бывает так что он не навинчивается "прорезями" в нужную вам сторону...
Для устранения этого (подгонки) существуют алюминиевые шайбы, которые надеваются между ним и стволом. В их отсутствии, можно использовать резиновое кольцо.
Эти детали будут скрыты под надеваемой перед "компенсатором фигурной шайбой..."


Переднее прицельное приспособление и «мушка».

Деталь аналогична модели применяемой на модели винтовки M16. В реальных образцах – этот узел так же является «газовой камерой». Узлом «газоотводной системы» оружия.
Отличия в основном касаются укрепляемой на ней или рядом «передней антабке». На ранних моделях карабинов M4A1 – Передняя антабка – это отдельный узел крепящийся на внешний ствол, в проём крепления переднего прицельного приспособления.
Фото:
В более поздних моделях «петля» антабки закрепляется прямо на переднее прицельное приспособление.
Фото:
Примечание:
Узел крепится на внешний ствол несколькими путями.
А) Как у «ТМ» - Двумя штифтами и «потайным» винтом м4
Фото:
Фото:
Подгонка: Кольцо-проставка и разрезное пружинное кольцо. Фиксация: «Внутренний» винтик м2.5, под шестигранник. Резьба м -14.
Б) Как у «KA» - «Потайным» винтом м4.
Фото:
У ряда «китайских» производителей – может быть «своя» система крепления узла – обратите на это внимание!

Особо обратите внимание – на фиксацию узла. Узел должен быть надёжно закреплён на внешнем стволе!
Если в случае как у «ТМ» - мы имеем двойную фиксацию… - То в случае как у «KA» - всего один винт – и при его ослаблении или ударе по переднему прицельному приспособлению – мы можем получить не только его смещение по «оси» - но и вдоль внешнего ствола. Это приведет к размонтажу цевья!
Второе на что стоит обратить внимание – данный узел «удерживает» и «фиксирует» спереди «цевьё».
У разных производителей – цевьё имеет не только разную форму и исполнение – но и физические размеры!
В частности - длину.
Этот узел и узел «делта кольца» - задают расстояние между которым будет устанавливаться цевьё.
Примечание:
Если узел крепится всего одним винтом – подберите винт из наиболее крепкого металла (можно поискать в RC магазинах – пример - http://rcmag.ru/catalog/23_637#catalog/23_637_659 )
Затем «наметив» место крепления (делайте это - только полностью собрав весь фронтсет и установив цевьё, не забудьте «отцентровать» переднее прицельное приспособление или «газовую камеру») – засверлите на внешнем цевье углубление, куда будет заходить этот винт, диаметр сверления должен быть равен диаметру винта или на 0.1 менее. Глубина не менее 1-1.5мм.
Винт при оконечной установке узла, закручивайте применяя «слабый» фиксатор резьбы. Это даст надёжную фиксацию узла при прилагаемых на него усилиях.


Дельта-кольцо – деталь крепления внешнего ствола…

Точнее - это УЗЕЛ состоящий из четырёх, и более, деталей. "Чашки крепления цевья", прижимной пружины, детали крепления к ресиверу и детали фиксации пружины прижимающей чашку крепления к цевью...

В последних моделях ЭПО, деталь крепления дельта кольца к ресиверу, очень похожа на свой «боевой» прототип. Её внутренняя вставка, внешне напоминает сложную шестерню.
При сборке ЭПО из деталей, следет отдать предпочтение именно такому узлу. В последствии при модификации, у вас возникнет меньше проблем с совместимостью.
В добавлении стоит отметить, что при покупке ресивера отдельно от ЭПО, всегда надо проверять совместимость с ним по резьбе, вашего дельта кольца. Есть примеры, когда дельта кольцо одного производителя, не накручивается, или «болтается» на ресивере другого производителя…

«Чашка фиксатор цевья» - деталь дельта кольца.
Эта деталь должна надёжно фиксировать ваше цевьё или RIS в передней его части.
Основное требование к ней – жёсткая фиксация цевья в передней его части и устранение возможности проворачивания цевья по оси внешнего ствола.
Примечание:
Эта деталь устанавливается на ствол по разному у разных производителей – можно следующие типы крепления :
А) Как у «ТМ» - Двумя винтиками на тыльную сторону переднего прицельного приспособления.
Б) Как у «G&P» - Свободно, или одним винтом. Центровка положения на внешнем стволе – трубкой эмулятором толкателя затворной рамы.
В) Как у «KA» - Свободно. Центровка положения на внешнем стволе – трубкой эмулятором толкателя затворной рамы.

Эта деталь может так же иметь у разных производителей разные физические размеры (диаметр закраин под крепление цевья, размещение отверстий под винты, ширину). Проверяйте это при покупке данной детали отдельно, путем установки на ваше цевьё.

На данной детали имеются два выступа.
Фото:
Это фиксаторы цевья от «проворачивания» по оси внешнего ствола. Немаловажно совпадене их размера с «посадочными» местами на собранном в единый узел цевье.
Естественно, можно «подогнать» выступы разными путями и потом, но лучше, когда все «внешние» работы сделаны заранее или – просто не требуются…


Внешний и внутренний стволы:

Внешний ствол.

В большинстве «приличных» ЭПО – внешний ствол выполнен «одним куском», т.е. это всего одна деталь из стали, силумина или алюминия.
Как уже отмечалось ранее – у разных производителей, физические размеры внешнего ствола, могут оличаться от размеров «по ТМ». При выборе ствола, стоит сразу обратить внимание чтобы детали фронтсета (цевьё ИТП) были совместимы с этим стволом. В противном случае, вам может быть придётся заниматься подгонкой ряда деталей и узлов «по месту». В частности при установке в последствии системы RIS, могут возникнуть проблемы – посадочное место, будет слишком широким или узким…
Немаловажной частью выбора и дефектации ствола – является его «соосность». Т.е. внешний ствол должен быть ровным отностительно своей оси, как и отверстие в нём, для внутреннего ствола.
Фланцы крепления внешнего ствола, прилегающие к верхней части ресивера, должны быть ровными.

Примечание:
- Внешние стволы разных фирм производителей – в реалии, имеют разную длину и форму. Как пример внешние стволы от G&P - несколько длиннее чем от TM или CA.

Внутренний ствол.

В "Базовых" ЭПО это ствол из латуни или подобного материала внутренним диаметром 6.08мм.
Длинна для ЭПО версии M4A1 - 363мм.

В идеале - его лучше поменять на ствол из хорошо полированой нержавеющей стали - фирмы Прометей - диаметром 6.03мм.

Ствол должен быть прямым. Т.е. реально ровным, не гнутым, если вы смотрите сквозь него на линию проведенную на белом листе - по стволу должны идти ровные "отражения"...

Фиксатор ствола в хоп-ап, должен надёжно его фиксировать, продольный люфт укреплённого в хоп-ап ствола - не допустим.
Для устранения поперечного, следует применять кольца идущие в комплектах резинок хоп-ап или самих хоп-ап камер.
Для фиксации во внешнем стволе, резиновые кольца или фум ленту(ну по бедности то... Скотчь и изоленту - не рекомендуется применять - клеящий состав со временем теряет свои свойства и вы получаете не только грязь внутри ЭПО но и потерю механических свойств полученного уплотнения...)

Соответственно положение внутреннего ствола должно быть строго соосно оси положения нозла и цилиндровой группы ЭПО...
Обычно проверяется на полу собранном ЭПО(фронтсет, ресивер, гирбокс) со снятыми внутренними деталями. Т.е. поршень и его голова, пружина и направляющая пружины. Путем взгляда на просвет через отверстие в верхнем ресивере для винта крепления приклада.
(Учтите, что когда вы прикрутите к ресиверу приклад - передняя часть гирбокса, может слегка сместиться вверх!)


Примечание:
- Так как внешние стволы разных фирм производителей – в реалии, имеют разную длину и форму.
Может последовать вопрос, какой длины можно взять внутренний ствол кроме "базовой" - 363мм ?
Устанавливаем это, путем не только «внешнего» замера, а собрав «эталонный» узел – внутренний стволик 363мм(или тот что есть в наличии) и тот узел хоп-ап который будем устанавливать в ЭПО.
Устанавливаем собранный полученный «узел» во внешний ствол, присоединённый и прикрученный дельта кольцом к верхней части ресивера, до упора в переднюю часть.
Именно для этой фазы нам необходим хоп-ап, не только для точного позиционирования внутреннего стволика, но и для того чтобы понять не потребуется ли доработка внешнего ствола. Бывает так что механизм хоп-ап – упирается в выступы торца внешнего ствола и его фланец, требуется дорабатывать, чтобы механизм хоп-ап (шестерёнки и «качель») не был «зажат» и свободно работал.
После этого замеряем оставшееся расстояние до среза внешнего ствола (пламя гаситель \ дульный компенсатор – лучше снять). Это можно сделать как вставив внутрь внешнего ствола карандаш и затем замерив на сколько он заходит – так и «цивилизовано» - щупом штангель циркуля. Полученный результат добавляем к длинне вставленного внутреннего ствола – это максимальная возможная длинна вашего внутреннего стволика.
Естественно, вы можете применить какой угодно длинны внутренний ствол – но тогда, он будет или короток, или выступать за габариты внешнего ствола, его придётся «скрывать» глушителем звука, или иной инородной для данного проекта деталью.

Примечание:
Многие «нечитаки» и «самивсёзнаки» - думают, что длинный внутренний стволик увеличивает дальность полёта шара. Это не так. Длинна ствола, придает лишь большую «настильность» и немного увеличивает на настильной траектории точность его попадания. Существует некая «оптимальная» длинна ствола для разных «тюнингов». И в большинстве случаев, она определяется не столько технологическими параметрами – сколько «ментальными»… Это как при психологическом тесте – когда «испытуемый» сам себя убеждает, что чашка с холодной водой, которую ему дали предварительно предупредив, что он, может обжечься – горячая…
Более важным является соблюдение оптимизации объема цилиндра и длинны ствола. Воздух, толкающий шар по внутреннему стволу должен «разгонять» шар, до самого его окончания. Если объем цилиндра будет недостаточным, мы получим снижение скорости шара.
Небольшое превышение объема цилиндра, не столь негативно, как это описывают в ряде конференций. В случае, когда вы не можете полностью оптимизировать рабочий тракт (ствол – резинка хоп-ап – хоп-ап – нозл – цилиндр), избыточное давление – компенсирует потери в данном тракте. И хотя это не является идеальным решением – но во многих случаях «исправляет» неряшливость или компенсирует технологический брак (не соосность нозла и внутреннего стволика, плохое прилегание нозла к резинке, ИТП, вызванную плохим ресивером или другими узлами…).

Примечание:
Внутренний стволик должен быть соосен нозлу и надёжно закреплён во внешнем стволе. Чем более длинный внешний ствол, и соответственно внутренний, тем стоит более строго обратить на это внимание. Паразитные колебания внутреннего стволика при рабочих циклах – ведут к снижению точности попадания шара в цель.


Установка внешнего ствола в верхнюю часть ресивера.

Основная трудность этого процесса - центровка внешнего ствола.

В идеале...
Если вы премонтировали или монтируете внешний ствол, в "идеальном" случае, лучше всего это делать пред установив в нижний ресивер гирбокс который будете использовать (без деталей только голова цилиндра, цилиндр и нозл) и закрепляем в рабочем состоянии (штивты и рукоять).
Почти "стянув" ствол дельта-кольцом с верхней частью ресивера, вставляем в него, внутренний ствол с установленным хоп-ап. Затем соединяем обе части ресивера.

В ЭПО M4A1 - мы можем таким образом "на просвет"(в теле гирбокса сзади есть отверстие) примерно "оценить" соосность полученной конструкции. Если "всё ровно" - фиксируем ствол дельта кольцом.

Примечание:
Впрочем у каждого свои секреты выполнения данного вида работы.
Стоит только упомянуть - что не всегда внешний ствол плотно прижимается к верхней части ресивера дельта кольцом за фланцы, иногда фланцы малы...
Для устранения такой ситуации (люфта), надо заранее всё примерять и в случае вышеописанного - запастись кольцами-прокладками из металла или другого твёрдого материала.
Эти же кольца порою полезны при подгонке длинны посадочного места цевья - порою не хватает лишь миллиметра двух, с их помощью можно это компенсировать...



Хоп-ап

-1- Тело хоп-ап
Как уже неоднократно говорилось – одними из лучших для серии ЭПО «м16» - не без основательно считается хоп-ап фирмы «Система». У него, правильная геометрия. В прочем, если «другой» в вашей системе, обеспечивает наилучшие параметры – не стоит менять «хорошее» на «лучшее». Обычно, это, не обосновано.
Регулировочный барашек, должен вращаться с некоторым усилием, чтобы при долгой работе ЭПО – установленное значение не «сбрасывалось».
Сам хоп-ап, должен ровно, без перекосов входить в отверстие тела гирбокса и в узел его крепления во внешнем стволе.
Примечание:
В некоторых внешних стволах требуется доработка места крепления хоп-ап, чтобы не задевались его рабочие элементы.

-2- Резинка хоп-ап
Обыкновенно «базовые» - предустановленные – резинки хоп-ап не полностью соответствуют требованиям некоего «эталона». Чаще всего их следует заменить.
Особое внимание, стоит уделить не столько выбору «резинки хоп-ап» (если вы читали выше означенную статью, то с этим всё понятно), сколько её правильной установке. Резинка хоп-ап, должна плотно прилегать как внутреннему стволику – так и к внутренним стенкам тела хоп-ап, (для этого порою приходится подматывать на внутренний стволик, в месте установки резинки хоп-ап, кусочек фум-ленты или «скотча») чтобы рабочая воздушная масса, полностью поступала во внутреннюю полость ствола.
При этом – «вуаль» - фланец резинки хоп-ап в который входит нозл, должен находится в положенном ему месте и сохранить свою геометрию, чтобы плотно обхватывать нозл при рабочем цикле.

Примечание:
В некоторых случаях – резинка хоп-ап имеет слишком толстые стенки. При вдевании установленной на внутренний стволик резинки, в хоп-ап – она выступает в прорезь фиксатора внутреннего стволика. В этом случае её следует укоротить на 1.5-2мм.

[i]Примечание:
-1- НЕТ "ЗИМНИХ РЕЗИНОК"!
Т.Е. фирмы производители не производят резинок хоп-ап с мехом, вязаных из натуральной шерсти или сделанных супер гортекса...
Единственная "морозоустойчивая" по заявлению производителя резинка хоп-ап была сделана фирмой G&G. По заявлению производителя она "работала" при температуре до -12% С ... По практике в ней застревали шары и никакой морозоустойчивостью, она так и не отличалась...
-2- Все резинки хоп-ап, делаются из силиконовой резины...
По этому нет и "силиконовых" резинок... Точнее они все таковые. Просто количество примеси "силикона" в одних меньше, в других более...
-3- При низкой температуре, "работает" большинство резинок хоп-ап. Тут влияет как правильность установки её в хоп-ап ("вуаль" не пережата), так и правильность эксплуатации (см. советы по использованию ЭПО в зимнеее время на конференциях)...



-3- Валик резинки хоп-ап.
Обычно, диаметр этого «валика» - для серии «м16», несколько больше чем для прочих ЭПО. Впрочем, если у вас кастомное «коромысло» хоп-ап, его подбирают из следующих критериев:
- При нулевом значении хоп-ап, выступ на резинке хоп-ап должен быть полностью убран в проточку во внутреннем стволике (когда внутренний стволик со смонтированным хоп-ап, смотрится «на просвет»).
- Валик должен быть достаточно упругим, чтобы при почти максимальном значении, при «одиночном» огне, шары не застревали в стволе ЭПО. А на «половине» значения (смотреть по вращению регулировочного барабана) «выкрученного» хоп-ап, не застревали на автоматическом огне.
- Чем выше тюнинг, тем «жёстче» выбирается валик резинки хоп-ап (как впрочем и сама резинка хоп-ап).

-4- "Коромысло" хоп-ап...
Это деталь, которая выталкивает валик в прорезь внутреннего ствола.
Эта деталь многим кажется не значительной, но тем не менее от её геометрии зависит позиционирование валика резинки хоп-ап в прорези внутреннего ствола, и то насколько глубоко и ровно она будет в неё заходить.
Если вы воспользуетесь хоп-ап фирмы «система» или «прометей», все детали хоп-ап у вас будут совместимы. Но в ряде случаев, приходится ставить в узел детали разных производителей, и вот тогда, проверка работы каждой детали и узла – просто обязательна.



-5- Прижимная пружина хоп-ап.
Её несколько видов.
а) "Классическая" пружинка похожая на те что стоят в "автоматических" гелевых ручках. Место крепления как у ТМ.
б) Пружина надетая на внутренний ствол (это решение - обеспечивает наиболее качественный прижим хоп-ап к гирбоксу)
Порою, из за чрезмерной "мягкости" прижимной пружины, приходится для четкости фиксации (прижима) хоп-ап, а от этого тоже зависит "стабильность скорости вылета шара", прокладывать между ним и верхним ресивером кусочек электролитического картона или пластика...

-6- Механизм управления.
Чаще всего это 3 шестерни разного вида.
Они должны чётко взаимодействовать обеспечивая плавную регулировку устройства подкрутки шара.
Если у вас "оригинальный" хоп-ап, просто проверьте его работу и подложите под винт крепящий регулирующий маховик, одну шайбочку из шимсета (для того, чтобы данный маховик не крутился легко, и при использовании ЭПО, настройка хоп-ап не "плыла").
Не применяйте данные элементы из разных наборов не опробовав работу. Срыв настройки хоп-ап при работе ЭПО может привести к выходу ЭПО из рабочего состояния.



********

К Цилиндру...

Примечание:
Не внимательные, а более отвратительно ленивые «нечитаки», постоянно задают один и тот же вопрос;
- А какой цилиндр, мне нужен для МОЕГО …..
Господа «НЕЧИТАКИ и НЕХОЧЮПАЛЬЦЕМШАВОЛИЛКИ»…
Специально для вас открою один небольшой тайн.

ПЕРВОЕ - как и говорилось неоднократно - тип цилиндра "задает" длинна внутреннего ствола.

ВТОРОЕ - На самом деле, если не придираться к частностям, в ЭПО, можно обойтись всего ТРЕМЯ (шестью если брать и «бор-ап» - для систем где в этом есть необходимость или для тех где внутренний ствол – гораздо длиннее «стандартного» для данного типа ЭПО ) типами цилиндров…
Для длинны ствола 180-300мм - Тип «D» (Прометей) Тип 2 (система)
Для длинны ствола 363-450мм - Тип «B» (Прометей) Тип1 (система)
Для длинны ствола 469-550мм - Тип «A» (Прометей) Тип0 (система)
Действует простое правило – объём цилиндра, чуть больше требуемого, это не так плохо – как чуть меньше…
Эфимерные «гоблинские» сказки-страшилки, для малолетних – о том, что при привышении объема, резко возрастает разброс шаров на конечной стадии их полёта… - Не обоснованы.
Ещё ни кто из «гоблинов-сказочников» - не привёл ни одного задокументированного примера подобного. Зато примеров обратного – вполне нормальной работы тракта ЭПО с цилиндром чуть более, чем необходимо объёма – более чем достаточно…

ТРЕТЬЕ - для "кучности" - куда как более важно качество и состояние (то, что вы не умеете "по японски" смотреть в руководстве на ЭПО картинки , а там КАРТИНКАМИ показано, что и как делать...- не может являться доводом в пользу того, что вы не чистили ствол с покупки ЭПО!) внутреннего ствола и резинки хоп-ап.








Проведение проводки «вперёд»(в цевьё), при сборке, может быть омрачено рядом неожиданностей.
- Провода в том месте, где они заходят в проём между верхним ресивером и внешним стволом, могут быть пережаты хаоп-ап. Как следствие, короткое замыкание или пробой на корпус.
Чтобы этого избежать, перед сборкой вставьте вместо проводов идущих от гирбокса, аналогичные им и соединив половины ЭПО, прозвоните омметром на предмет замыкания на корпус. Разомкнув половины ЭПО, проверьте состояние оплётки проводов.
- Слишком твёрдые провода, в данном случае, и данном месте, легко повреждаются.
- Провода с слишком мягкой оплёткой, в данном случае, и данном месте, легко повреждаются.