gir01

Данная статья является моим собственным мнением. Основной задачей является намеренье поделиться знаниями и личным опытом, связанным с тюнингом страйкбольного оружия. Я не преследую создать какие-то стандарты и вывести общую линейку в тюнинге, каждый мастер рисует своими «красками», но не каждый мастер поделится нюансами, связанными с авторским тюнингом, основанным на личном опыте и массе перелопаченной информации. Думаю, каждый найдёт здесь что-то полезное для себя.

Общие моменты: вариантов тюнинга бывает масса, от, так называемого, «студенческого», когда при минимуме вложений пытаются из всего, что есть под рукой, сделать «что-нибудь», что будет выплёвывать шар выше базовой скорости, и, заканчивая адским кастомом, из деталей, которые точил сам Далай Лама. Вариантов море, всё упирается в желание, умение и количество денежных знаков. В моём случае, заказчик попросил сделать так, будто я собираю себе, особо не ограничиваясь во времени и средствах. Отсюда и происходит понятие - для себя. Стоит обратить внимание на три переменные: качественно, быстро и не дорого. Вместе они никогда не пересекаются, поэтому стоит сразу определить для себя, чем вы готовы жертвовать.

База: или боди, или тушка, кто как привык- базовый ствол с которого всё начинается. Мне достался CA M15A4 C.Q.B. (2009 version), из коробки, в полной базовой комплектации. Всё стандартное, собрано плотно, без люфтов и перекосов. Важный момент, обращайте внимание на соостность ствола и апера (верхняя часть боди), наличие люфтов между апером и ресивером (нижняя часть боди), а также на материал, из которого всё это собрано. Не буду вдаваться в подробности по качеству, все знают, чем отличается GP от APS. Для хорошего эффекта от тюна выбирайте качественные и проверенные автоматы, не ведитесь на дешевую продукцию из «детского мира» и ушатонную б/у, иначе потом долго придётся жалеть и кусать локти: Скупой платит дважды! Изначально стоит проверить на хронографе скорость вылета. Она не должна «прыгать», разлёт в показаниях должен быть не более 1-2 м/с. Если скорость не стабильна, обратите внимание на перекос гира или нозла по отношению к камере хоп-ап, трёт нозл или нет, компрессия в узле хоп-апа стабильная? В моём случае скорость в базе была 110-111м/c, стабильная, без прыжков и провалов. Это хороший признак. Сразу замечу, что делаем карабин из CQB, поэтому сразу поставил удлинитель ствола, «канадской» конфигурации, под установку стволика 365мм.

Гирбокс: Выбор гирбокса зависит от задач, которые мы ставим в дальнейшем тюнинге, для скорости 120-125 можно не заморачиваться и оставлять базовый, 130-140 стоит подумать об усиленном гирбоксе или дополнительном усилении со стороны головы, в продаже появились вставки-упоры для поджатия головы гирбокса (данная вставка упирается между апером и передней частью гирбокса, снижая нагрузку на голову гирбокса во время выстрела). Установка продольных стяжек уже не актуальна. Закономерный вопрос - какой гир какую пружину держит? Однозначного ответа нет. Здесь порой срабатывает принцип лотереи, как повезёт. Последнее время СА гирбоксы лопаются и на 130 пружине, а раньше можно было воткнуть 150 и даже не думать о том, на сколько его хватит. Из наблюдений могу сказать, блоубэчные белые гиры живут дольше чёрных. О нынешних дибойсах даже разговор не стоит, очень испортились. Из того, что представлено на нашем рынке, отдаю предпочтение Циме, 5КU, SHS. Для более серьёзных вариантов использую GP и Система мехабокс (то, что еще нужно очень-очень поискать). Дипфаер, Гвардер даже не рассматриваю. Ну и лучшим вариантом явлаются фрезерованные версии из авиационного алюминия (одно «но»- это цена изделия) Не многие готовы отдать 130 уе за стенки. Такие гиры ставят на овертюн, или если придерживаются принципа «поставил и забыл». Как по мне, так для себя можно и не экономить на этом, тем более - это база для любой пружины, такой гир можно использовать для снайперских и марксменовских винтовок. При установке гира всегда возникает вопрос: встанет хорошо в базу или нет? Тут приходится рисковать. Я использовал гирбокс фирмы «Titan». Новый брэнд на нашем рынке. Что это такое: Гирбокс выполнен из авиационного алюминия марки 7075 T6 методом литья, с дальнейшей фрезерной доработкой на станке с ЧПУ. Все линии практически идеальны, плоскости обработаны с высокой частотой до зеркального состояния, придраться по качеству исполнения не к чему. Места внутри много, встанут шестерни с любым диаметром, каналы проводов тоже объёмные под 16AWG. В комплекте впрессованы шестерни 8мм, профиль кассеты над плоскостью не выступает. Посажены очень плотно. Болтовое соединение стандартное. Посадочное место контактной группы стандартного размера. Контактная СА встала как родная. Посадочное место антиреверса низкое, системовский и G’G антиреверс (самые толстые) становятся хорошо, без клина стенками. Направляющие поршня и тапета по ширине и глубине подходят под основные фирмы. Посадочное место отсекателя одиночного огня стандартное по диаметру и высоте. При установке всё садится плотно, не пытаясь куда-либо «убежать». По весу очень лёгкий, даже как-то не верится, что эта штука выдержит пружину 170-190. (Фото 1).

Подшипники: Под стандартную пружину использую подшипники, при установке 150 и выше- втулки (на большом тюне, зачастую, высыпавшийся подшипник превращает нутро вашего гирбокса в кашу). Сейчас много, кто предлагает подшипники, тут главные критерии- минимальный люфт кассеты, допуски как наружного, так и внутреннего диаметров по отношению к посадочному месту в гирбоксе и валу шестерни, плотность сборки, качество материала и мягкость хода. Здесь вариантов много, отмечу лишь те, которые не использую - СА, Дипфаер, Элемент. В виду установки новой модификации шестерней с другими размерами вала, установил подшипники 8мм с внутренним отверстием под вал диаметром 4мм фирмы «Titan». Что бы вал не болтался, рекомендую ставить подшипники и шестерни одной фирмы, либо подбирать индивидуально цепочку шестерни-подшипники-гирбокс. Не рекомендую использовать 9мм подшипники. Т.к. посадочные места в гирбоксе таких подшипников соединяются с рядом находящимися тех. отверстиями, бывали случаи, что их выворачивало из посадочного места секторной шестерни. 7-8мм достаточно с головой. Для сравнения разные типы подшипников (фото 2).

Вверху на фото- подшипники фирмы «Titan» под вал 4мм в пылезащитной кассете, в середине - стандартные, которые шли в комплекте с алюминиевым гирбоксом (обратите внимание на добавочное опрессовочное кольцо с наружной стороны), внизу - стандартные подшипники СА с большими шариками (база).

Контактная группа, курковая группа, селектор: Начнём с контактной. Как один из вариантов пробоя на корпус, является само устройство контактов контактной группы. На обратной стороне «мамы»- большой детали контактной группы проходит пластина одного из контактов. Порой она деформирована и может касаться корпуса, вызывая пробой на корпус, иногда только в момент выстрела, что довольно трудно диагностировать. Устраняется прокладкой кусочка тканевой изоленты, не пвх( которая протирается и при нагреве плывёт). Я выполняю это действие на всех контактных версии 2 (фото 3 и 4).



Второе больное место - нижний контакт. Если напайка большая, или подходит толстый провод, есть вероятность контакта с пружиной предохранителя, в момент постановки на предохранитель, что определить тоже не всегда получается. Предотвратить это можно путём нанесения тонкого слоя термоклея поверх нижнего контакта. Пружина контактной группы: не стоит придумывать заново велосипед, из пружинки от шариковой ручки этот элемент не получается, так же как и из резинки для денег. Сейчас много комплектов пружинок, готовых к установке, важно иметь в виду, что с середины июня по октябрь они улетают в тёплые страны. Это один из расходников у тировиков, поэтому летом это дефицит, в прочем, как и стенки гирбоксов. Рекомендую держать один комплект в запасе. Обращайте внимание на пружину тапета, она бывает разная по диаметру и длине. Предохранитель: по возможности устанавливаем металлический, пластик СА ломается довольно легко и, что самое противное, не вовремя (фото 5 и 6).



После установки проверяем, чтоб он не цеплялся за провода и не мешал работе курка в опущенном положении, а в поднятом не давал срабатывать бегунку контактной группы. Курок - лучше сразу ставить стальной воронёный, дабы к этому вопросу больше не возвращаться. Есть GP, есть Элемент, есть КА - не важно, главное, чтобы хорошо досылал бегунок, происходило срабатывание одиночного (сброс с зацепа курка), не елозил по проводке и легко возвращался в нулевое положение. Иногда приходится подбирать по сопряжению эти детали с элементом напилинга (фото 7).

Отсекатель одиночного огня ставим СА, либо SHS, стальной (внимательно проверять работу). В ЭПО это одно из самых слабых мест и эксперименты с заменой на кастом, порой приводят к долгим и мучительным экспериментам по поиску одиночного огня. Селектор - стоит обратить внимание на вот такой момент. Если мы ставим подшипники 8мм, то и пазы под подшипники в селекторе тоже должны быть под 8мм. В противном случае, пластина селектора будет выпирать, и движение её будет тугое и, возможно, не корректное. Если под рукой подходящего селектора нет, аккуратно доработать скальпелем или фрезой (фото 8).

Я поставил селектор АPS (самая кастомная деталь в автомате ).

Проводка и электрика: Вопрос - менять или нет? Если это мехабокс Система с мосфедом - то смысла «серебро» трогать, нет. В остальных случаях менять однозначно. Выбор проводки 16 AWG - многожильная посеребрёнка в силиконе. (1,3 кв. мм.), пониженного сопротивления. Готовый комплект под установку можно приобрести на сайте http://airsoftmaster.com.ua. Определитесь только куда пойдут провода, вперёд или назад. Не выбрасывайте базовые провода, по ним хорошо определять необходимую длину «хвостов» новой проводки (фото 9. Базовая проводка в новом гирбоксе).

Я же использую отдельно проводку, отдельно подпаиваю ключ. Это объясняет тот факт, что мне необходимо рассчитать до миллиметра расстояние, где будет ключ, т.к. аккум находится в трубе и места крайне мало. Сигнальные провода – использую, так называемые, «медь в тефлоне», крепкие, легко трассировать, чтоб передавить нужно постараться. Если таких нет, подойдёт провод от витой пары. Как трассировать в гирбоксе. Сколько мастеров, столько и мнений. Вот моя схема проводки «назад» (Фото 10.)

Тут много нюансов. Главная задача: чтобы всё влезло, не мешало работе механики, не передавилось и легко обслуживалось. Критичные места: под курком и рядом с ним, место входа мотора, прохождение мимо антиреверса и выход из гирбокса. Курок - если провод «вперёд» мешает, попробуйте сплющить, прокатав провод, не стучите молотком, не пытайтесь вставить в наглую, либо курок не будет возвращаться, либо от работы курка изоляция нарушится и будет контакт на корпус. Окно малого пина – частая ошибка начинающих, во время трассвания провод должен огибать это отверстие, а не проходить над ним, если это не учитывать, то во время проведения пина через гирбокс есть шанс повредить провод или вообще перебить сигнальный. Вход пиньёна мотора – самое частое повреждение проводки. Если провод выходит в просвет моторного отверстия, то во время установки или демонтажа мотора испортить изоляцию провода очень просто. Как предотвратить – прокатать провод, уложить без натяжения, сигнальный провод проложить рядом, а не под ним, иногда, в крайних случаях, подклеить к стенке, но отодрать потом при необходимости будет проблематично. Иногда я подтачиваю острые углы пиньёна резинкой (СА и Гвардер). Проход мимо антиреверса- толстая проводка может подпирать антиреверс, что ведёт к его бездействию. Убрать это можно путём подточки спинки антиреверса в месте касания проводки, перед установкой шестерней, проверить работу в закрытом гирбоксе. И последний момент - выход из гирбокса. Окно выхода следует расширить и закруглить углы (Фото 11.), проводку уложить в термоусадку, так, чтоб один край заходил в гир, а другой выходил за границы крепления упорной шайбы в трубе.

Так будет меньше шансов порезать провода трубой и антабкой. Электронный ключ, полевой транзистор или БТС, кому, что нравится, обязательная часть электрики ЭПО. Я поставил полевой транзистор, применяемый на пулемётах и снайперках, свободно работающий на пружине 170м/с без нагрева. Модель полевика - авторская тайна. Контактный Т-разъём, ребристый, хорошего качества.

Шестерни: Для установки подходящего комплекта шестерней необходимо понимать, какаябудет стоять пружина, мотор и аккумулятор. Если в этой связке по отношению к пружине есть слабое звено, то все старания будут напрасны и, адекватной работы автомата вы не добьётесь. Отсчёт- пружина 130-135м/c, мотор торгап или экстрим, аккум- полимер 11,1 V. 25С. Можно поставить 100:200 , можно с запасом 100:300 и мотор попроще. Учитывая, что «поливалка» не нужна, выбор пал на второй вариант.В качестве эксперимента взял новые косозубые шестерни TITAN EXPERT 300% с диаметром вала 4мм. Данные шестерни свободно работают на пружинах до 160м.с. А новый размер вала даёт надежду исключить порванный и кривой вал в принципе (Фото 12. Слева новые, середина - базовые, справа – GP с оборванным валом).



Для сравнения с базой (Фото 13.). Как было сказано выше, под такие шестерни устанавливаются свои подшипники и шайбы шиминга. По качеству исполнения и материалу шестерни очень хорошие, даже на вид внушают доверие. Шиминг – здесь можно потратить уйму времени и ни о чём не рассказать. Каждый мастер делает по своему (Фото 14. слева шим под вал 4мм фирмы «Titan», справа – стандарт 5KU, низкое качество).

Но общие понятия у всех одинаковы: шестерни не должны касаться стенок гирбокса и плоскостей друг друга, должны максимально использовать рабочую поверхность зубьев, не должно быть большого осевого люфта, зубья секторной должны проходить по центру зубьев поршня (или стремиться к этому), в зажатом гире секторные шестерни должны делать как минимум два полных оборота при толчке пальцем, работать тихо и ровно. Для смазки шестерней я использую литиевую (не путать с литолом) смазку для подшипников скольжения и качения в особо сложных условиях. Без присадок и добавок, от себя добавляю 4-5 капель жидкого силикона на чайную ложку смазки, т.к. сама по себе смазка довольно быстро подсыхает (в течение полу года), а силикон сохраняет её свойства на более долгий срок. Главное правило при смазке шестерней: не переборщить (Фото 15.).

Антиреверс: Использовал G&G, не нравится Система (очень колкий на рабочей поверхности) и XYT (часто кривой). Здесь главное чтобы выполнял своё назначение.

Компрессионная группа: Нозл, голова цилиндра и цилиндр: Нозл – подобрать нозл не такое уж простое дело. Перепробовал кучу фирм производителей и для себя вывел такой вариант: На данный момент среди всего, что есть на рынке, самые классные, как по мне, нозлы «War Gear Custom». Дядька Ровер молодец. Выполнены из ПОМ, две обтюрационных резинки, улучшенная геометрия (Фото 16.).

Отвечают всем задачам нозлов – герметичность, осевая стабильность, максимальная эффективность и долговечность. Минус только один - порой слабо подходят к камерам хоп-ап СА и Система. Иногда цепляют стенки и сильно выступают в канал шароподачи. Хотя лично у меня «срослась» с Прометеем. В любом случае нужно заниматься подбором индивидуально. Как альтернатива Система, Прометей или Дипфаер. Голова цилиндра - Алюминиевая голова фирмы «Titan», анодированная в серый цвет, «плоская», с двумя кольцами (Фото 16.). Носик широкий, обработка отличная, длиннее обычного. Пришлось менять резинки на нозле на более тонкие (выработанные СА), т.к. сам нозл заходит на носик чётко, без люфтов. Компрессия в максимально выдвинутом положении нозла отличная. Цилиндр фирмы «Titan» тип С, чёрное анодирование. Внутренняя поверхность гладкая, ровная. Отверстия выполнены аккуратно. Расположены по четырём сторонам цилиндра на равном расстоянии. Голова цилиндра встала с небольшим усилием. Герметизация идеальна. Наружный диаметр чуть больше СА, в гирбокс встал плотно, без напряжения и в то же время без люфтов.

Голова поршня, поршень: Голова – ещё одно детище «War Gear Custom». Материал ПОМ. Плоская, увеличенная в диаметре, с толстым кольцом и подшипником. Лёгкая и крепкая. Проверенная на пулемётах и снайперских винтовках. Отличная вещ. Минус - для некоторых поршней следует поменять болт на более короткий, родной длинноват. При установке рекомендую использовать мягкий фиксатор резьбы (синий) (Фото 17.).

После сборки компрессия даже «на сухую» отличная. Использую Системовскую смазку для цилиндров. Когда нет Системы, в ход идёт литий с тефлоном. Поршень: должен быть лёгким, ровным, с металл гребёнкой, максимально прочным. На мой взгляд лучшими, с такими показателями, были поршня, которые делал Кречет. Из более чем десятка поставленных поршней (в том числе пулемёты на 160+) за два с лишним года, ни одной поломки по причине выхода из строя поршня. Жаль, что Алексей приостановил производство. Так же нравятся синие СА и модификации SHS с гребёнкой от Дипфаера. Производители «Titan» уверяют, что их поршня не уступают синим СА. Посмотрим результат. Пока могу сказать: поршень ровный, гребёнка на вид калёная, посажена глубоко, залита снизу пластиком, сидит плотно, зуб зацепа не мешает секторной шестерне, движение в направляющих свободное. Стенки средней толщины, внутренний диаметр поршня хороший, подшипник направляющей пружины входит в поршень спокойно. Подшипник головы вращается свободно. Болт головы заменен на более короткий ( Фото 18.).

В линейке это выглядит так ( Фото 19.).
Тапет: Установлен GP, усиленный для второго гирбокса, заменил пружину тапета на более жёсткую. Обращаю внимание на важный момент – часто вилка тапета завалена назад, обязательно следует выровнять, путём нагрева и придания прямого угла, от этого зависит, как будет стоять нозл.
Направляющая пружины: Установлена направляющая «War Gear Custom» для второго гирбокса. С подшипником и вращающейся ПОМ вставкой на стальной основе.( Фото 20.Справа база СА).

Пружина: За основу взял базовую G&G, по паспорту ЭПО номинал пружины 120 м/с. В магазине на хронометраже показал 127-128 м/с. После переборки и замены некоторых деталей на хронометраже 137-138 м/c. Моя задача выйти на 140+ м/c. По сути, эти пружины не плохие, проседание за сезон макс 3-4 м/c при активном использовании. Так же можно было бы взять Гвардер 130 или SHS 130, но тут со скоростью не угадаешь, порой эти пружины выдают под 160 м/с., что для карабина не допустимо.

Мотор: СА экстрим, Элемент ультраторг, GP дэвилджет, Гвардер инфинити, Систама A-Z, на выбор, что душе угодно. Я выбрал Цима хайторг. По соотношению цена – качество, вполне устраивает. Тягает пружину 160. В моём случае на 130, с полимером, хватит с головой. Конечно, если собирать «Феррари» то стоит заказать Систему, но новые системовские моторы пока не опробовал. А любимых Магнумов в продаже уже нет. В итоге, перед сборкой гирбокса всё выглядит так (Фото 21.).
А это собранный гир (Фото 22.).

Камера хоп-ап, резинка и стволик: Как писал выше, камера хоп-ап от СА не подружилась с кастомным нозлом, и на выходе после первой серии, скорость вылета 0,2г. шаром составила 120 м/с. При этом трения нозла о стенки камеры особо не наблюдалось, но нозл слишком далеко входил в резинку (порой, на фоне отличной компрессии, наблюдается падение скорости, связанное с такой проблемой). Под руку попалась камера G&G, после установки и отстрела показал 144 м/c. Но регулировка валика в этой камере была повреждена, поэтому нашёл фрезерованную камеру хоп-апа и поставил на отстрел. Скорость вылета шара составила 150-151 м/c. Разлёт по скорости 1 м/c. Под нагрузкой 0,28г шар с настроенным хоп-апом шар вышел со скоростью 128 м/c. Резинку хоп-ап оставил СА. И это на базовом стволике. Стволик планирую поставить TITAN тонкий стволик калибр 6.02mm из нержавеющей стали, длинной 363mm. Ждём поставку.

Выводы: Вышеописанный тюнинг обошёлся хозяину в 300 у.е. с учётом расходных материалов и работы. Если продать базовое нутро, можно выйти на 250у.е. Учитывая запас прочности и надёжность материалов, ближайшие пару лет, кроме проф. переборки, этому ЭПО ничего не грозит. Приношу отдельную благодарность за взаимодействие Величковскому Дмитрию (http://airsoftmaster.com.ua).

С уважением, Дмитрий Константинов (GIR).