RK-02 АКС-74

[Ковыль]

Ну какие еще фотографии нужны? В этой ветке, по крайней мере, насколько ссылок на подробнейшие обзоры и даже с картинками. Покупать уже надо, а не фото смотреть!

Из личного опыта могу сказать следующее:
Аккум стал 9,6 х 1700 (банки санье kr 1700) сосиска 250 грн на Кар Дачах.
Дерево стало родное – пол часа работы. В результате Красота!
Родной шомпол становится просто так. И сАвсем даже не люфтит.
Фиксатор магазинов пилить надо аккуратно. Может лучше даже пилить зацеп на магазине, потому как магазин от VFC не очень подошел – болтается. Хотя и подает вроде. Пробовал эти же магазины на VFC АКС – тоже люфтит, хотя и не так. Странно это.

Хоп-ап G&P – стал что родной. Резинка на хоп-ап – поменять обязательно.
Втулки G&P тоже стали, хотя люди брали и 7мм прометеус, который тоже удачно стал.
Моторчик маруй 1000-к - О чудо! -тоже стал
В принципе, есть мнение, что для начала в гирбоксе можно поменять только втулки, и пружину на 120 и то по желанию.

Приклад страдает чуть заметным люфтом, на кучность не влияет, зато как щелкает!
То что краска царапается… Царапается все, в том числе и настоящий.

На боковую планку еще ничего не ставил – информация противоречива, у кого становиться, а у кого не совсем. В планах попробовать, чего нить туда поставить интересного.

[Славик]

И еще пара нюансов моего нового(всего 2 месяца) любимца.
Всем вновь купимши сей девайс тщательно рекомендую первым долгом разобрать его и внимательно собрать.
Лично я в процессе внимательной сборки обнаружил следующие особенности.
1. Шимминг, вначале показавшийся правильным, таковым не оказался. Промежуточная шестерня была пережата, пришлось поменять одну шайобочку 0,5 на 0,3
2. Коническая и промежуточная шестерни между собой затирали, что могло оччень отрицательно отразиться на пластиковых втулочках. После того,как я заменил коническую на такую же маруеву, шестерни стали вращаться свободно.
3. И смазка. Очевидно, китайцы полагают, что точность ее нанесения легко компенсируется ее количеством. И очень ошибаются. Смазки в гире ооочень много, но некоторые из трущихся поверхностей были совершенно сухими.

[kajaba]

сегодня разобрал гир.
моторная шестерня имеет следы износа.
7 мм втулки система не лезли. залезли с помощью напильника и мата.
120 пружина харрикейн пошла туда же.
родной аккум взводит хуже. скорострельность упала
скорость не мерял

[Славик]

7 мм втулки система не лезли. залезли с помощью напильника и мата.
120 пружина харрикейн пошла туда же.
родной аккум взводит хуже. скорострельность упала...

А делал ли ты шиминг после замены втулок? Не могли старые шайобочки на новых втулках пережать шестерни?
По мои прикидкам у нас в базе и так идет 120-ка пружина. Харрикейн примерно 125-130-ка. Сам я пружину менять не собираюсь, не такой уж и бальшой выиграш получается.
И такой вопрос. Какой настрел на базовых втулочках, и какое их состояние?

[Ковыль]

Хоп-ап G&P – стал что родной. Резинка на хоп-ап – поменять обязательно.

а где ты этот хоп-ап заказывал?

Не заказывал, по случаю взял, поскольку стоковый пришел не совсем целый.
Кстати после замены резинки кучность выросла, но не очень. Похоже надо стволик менять на тонкий.

По поводу магазинов - СА механы тож становятся, но опять же после напилинга фиксатора.

[Timur]

сам корпус хоп-апа вполне нормальный
замены требует только резинка. (проверено)

[Славик]

Сломал я фиксатор приклада. Нельзя по нему молотком. Ломается в знак протеста. Силумин...
Пока втулил саморез на место зуба фиксатора. Никакого люфта. Но буду ваять фиксатор из стали.

[Timur]

на АКС-ах с деревом

по АКС от дибой с которыми имел дело:

деревянные накладки сидели как влитые и были приятными для руки, но фактура дерева отличается от той что стоит на реальных автоматах.

в пластике - нижняя накладка тож как влитая верхняя - играет при сжимании (нет ребер жесткости) цвет пластика от черного до темно-темно-серо-синего, не знаю как назвать этот цвет .

[Славик]

Сегодня уже поремонтировал фиксатор приклада.
У него сам фиксатор отвалился от кнопки со штоком. Я просверлил в кнопке и в фиксаторе отверстия D2.5 мм, нарезал резьбу М3 и соединил их длинным винтом М3. На кнопке я оставил часть штока с упором для пружины. Сам фиксотор закрепил на винте с обеих сторон гайками М3. Сорри за качество фоток.
рис. 1. Кнопка с продетым винтом и фиксатор отдельно
[attachment=2:1nn0rj9c]080213_145709.jpg[/attachment:1nn0rj9c]

рис. 2. Фиксатор в сборе
[attachment=1:1nn0rj9c]080213_225555.jpg[/attachment:1nn0rj9c]

рис. 3. Фиксатор в сборе
[attachment=0:1nn0rj9c]080213_225616.jpg[/attachment:1nn0rj9c]

[kajaba]

моторчик между прочим там достаточно не плох. сегодня сравнивал с движком с АК-47 от УТГ, так куда там УТГ-шному. Пружина Харрикейн 120. УТГшный её взводить не хочет, хотя у товарище систему м120 тянет . (да, у товарища и направлялка с подшипником), а РК-шный тянет даже харрикейновскую - будь здоров 8), при чём скорострельность не сильно то и упала

[Славик]

Такой вопросец:
А боковая планка для оптики как закреплена? Она прикручена или приклёпана?
http://www.elmor.ru/?page=AK74

Прикручена изнутри 2-мя винтами. Держится очень хорошо - проверил, когда снимал, не нужна она мне.
А в корпусе 3 отвора для ее крепления. А на самой планке вместо 3-го отвора муляж заклепки.

[Славик]

Разобрал сегодня зарядное устройство. Долго я к нему не мог добраться - китайцы его намертво заклеивают.
Из себя - просто трансформатор с выпрямительным мостиком из диодов. Опытным путем обнаружено, что включив последовательно спротивление 12 Ом 2 Вт, ток заряда родного аккума (кишка из 7 банок) будет 150-120 мА(уменьшается в процессе зарядки аккума).
Для этого не нужно разбирать зарядное. Просто втулите резистор в разрыв одного провода.
Аккум будет заряжаться "медленным зарядом", что позволит жить ему долго, заряжаться на 100% и даже на150 %, а также исключит возможность зарядкой убить аккум.

[Славик]

Уважаемый Буржуй, прошу Вас, уважайте участников форума, четко формулируйте свои мысли.
Напоминаю, что речь идет о RK-02 и об аккуме с зарядкой, которые идут в комплекте. Рекомендованный мною способ позволит с минимальными затратами перевести ЗУ в "медленный" режим.

Ток вероятнее будет и повышаться и понижаться

В процессе заряда у нестабилизированного ЗУ ток только понижается.
Балластное сопротивление ограничивает ток заряда. А также уменьшает перепады зарядного тока .

Резистор включаем последовательно с ампер/мульти/и т.д. метром , только зачем? Нужно мерять конкретно со своим АКБ

Совершенно не понимаю, что Вы имеете в виду.

Например, ток можно мерить и не включая амперметр в цепь. Можно мерить напряжение на том же резисторе. Оно будет прямо пропорционально току, откуда:

Iзаряда = (Uнапряжение на сопротивлении) / Rрезистора

Думаю, знаний в обьеме средней школы будет достаточно, чтоб собственноручно втулить резистор и проверить режим заряда.
К слову, ток 20-25% от емкости, как правило, не вредит NiCa и NiMH аккумам. Но чем выше ток, тем четче нужно контролировать время зарядки, чтоб не перегреть и не повредить аккум. Я рекомендую ток 15% в начале заряда. К концу заряда он спадет до 10-12%. При этом аккум зарядится примерно за 12 часов, но снять с зарядки его можно и через 16 часов, он не повредится.
При токе меньше 10% сильно растет время зарядки.

[Timur]

всех прошу не офтопить.

по теме калашей от дибой - пришли 2 RK-03 = по моей просьбе - китайчик теперь вынимает затворы (для предотвращения повреждения оных)

из изменений - похоже краску они меняют чють ли не каждый день - почти во всех партиях покраска разная.
первые были как лакированые и лекго царапающиеся, потом были матовые и царапались меньше - теперь нечто среднее (как будут царапатсья - еще не знаю)
дерево, как и раньше, приятное для руки. В предыдущей партии дерево было похоже на ламинат, в этой накладки - более деревянные что-ли.

вывод - китайцы клепают эти стволы небольшими партиями (по 3-4 милиона, шутка) , и как не странно в результате получаем дешевый и достойный агрегат.

[x_mad]

[quote=Славик]

Незнаю чем это у 028С стволик лучше...

... лучше визуально внутри, кольца ровно идут. В моём рк-03, в стволике просматривается овал.

Овал просматривается потому, что узел хипхопа, и, через него, стволик, поджимаются вверх деталькой, к которой хипхоп крепиться. Если вынуть стволик, и посмотреть в него в свободном состоянии, то никаких овалов нет.[/quote:2kzrzvhj]

А я только и про стволики говорил, без хопа (не до такой степени безтолковый )) )
Овал по центру приблизительно, но так понимаю это только в моём случае.

[daxter]

Вот и ко мне приехало сие чудо китайской техники (RK-03).
Сразу же полезли в гирбокс. Оказалось не обманывал китаец - направляющая железная.
Втулки - пластик, шестерни интересные какие-то, оси подвижные... со втулками со странной маркировкой XYT
Не понравился нозл - прозрачный пластик, с видимым изнсом (пластик белеет) от первой сотни выстрелов).
Компрессия приличная поршневой группы приличная. Сделан пристойный шиминг.
Смазки вполне достаточно, хотя есть подозрение что на шестернях и в поршневой группе одна и та же смазка.
Пружина короче базовой от СА на 2 витка, но явно жестче.
Аккум приехал заряженный выдавал 9 В. Хоп-ап естественно не работал.
Когда разобрали узел хоп-апа, обратил внимание что там все в силиконе (или смазке какой-то). За не именеем других вариантов просто тщательно вытер резинку от силикона. И о чудо - хоп-ап заработал. Проверено на 0.2 и 0.25 шаре.

В общем перефразировав известную фразу можно сказать: "Китаец друг страйкболиста!"

[Timur]

Как добраться до хоп-апа, не выбивая штифты

. ставим хоп-ап в ноль
. акуратно, но настойчиво снимаем Г-образную пластмассовую деталь, которая прижимает узел хоп-апа к гирбоксу
(ее видно сверху, она между хоп-апом и литой деталью на которой находиться мушка)
. подвигаем узел хоп-апа от гирбокса внутрь в сторону пламегаса
(должен освободиться нозл гирбокса, если нозл не освободился возможно прийдется сделать несколько одиночных выстрелов чтоб поставить его в минимальное положение)

. плоскогубцами откручиваем круглую головку винта что держит переводчик огня
. снимаем переводчик огня и фтулку на которой он сидит
. выкручиваем винт в низу рукоятки
. снимаем рукоятку
. вынимаем гирбокс (осторожно, надо запомнить, зарисовать положение рычагов управления режимами огня)

. откручиваем 2 винта которые крепят узел хоп-апа к плстмасовой детали на рельсах
. сдвигаем узел хоп-апа на то место где был гирбокс
. осторожно отщелкиваем вниз фиксатор хоп-апа
. плавно снимаем узел хоп-апа со ствола
( не поравать резинку и не потерять прижимной валик)

[Nazar [Sphinx]]

Вот и я поделюсь впечатлениями. У нас в команде есть 3 шт RK-02 AKS-74, 2 шт RK-03 AKS-74, 1 шт RK-01 AKS-74U (у меня). Разница в скорости вылета варьируеться от 103 до 118 м/с, фактура металла немного разная в зависимости от партии. На счет надежности конструкции, придраться не к чему, сталь есть сталь. А на счет надежности из-за "длины рычага", ну дык любой привод может под трамвай попасть .
Разница между приводами:
1. Длина общая;
2. Длина внутр. стволика (У-шка только 28 см, у полноразмера - точно не знаю, но оч. длинный);
3. В У-шке цилиндр с дыркой, тоесть меншего рабочего объема (изначально тоже хотел универсальности, типа глушак + длинный внутр. ствол, так вот, наверное прийдеться менять и цилиндр );
4. Место под акум в У-шке меньше чем в остальных (впритык помещаеться Sanyo 9,6 V 1500 mah (38 см длина акума без контактов), даже пришлось подпилять контакты, чтоб крышка закрылась);
5. По кучности У-ха немного уступает (но эта немногость на столько мала, что я отказался от глушака и более длинного внутр. стволика);

Итог: думайте сами, решайте сами...

Все выше сказаное лишь мое скромное ИМХО 8) .

[Timur]

в стволах из последней партии не пришлось менять резинку хоп-апа (протер насухо и в бой), что радует, т.к купить их (резинки) сейчас трудно.

Подскажите, пожалуйста, что лучше приобрести?
Выбираю между DIBOYS AK74U(CH-RK-01) и CYMA AKSU-74 (CH-CM-35). Хотелось бы услышать мнение бывалых!
Разница в цене ддля меня не имеет значения - главное качество и надежность.