Поставил 155 пружину - выдает 140
Вынимаю цилиндр с поршневой, начинаю проверять - компрессии вообще нету, поршень тупо проваливаеться со скоростью, никапли не задерживается. Слышал такое, что борап раскрывает свой потенциал как минимум на 130-ой пружине, и что отсутствие компрессии "в ручном режиме", это нормальное явление. Просветите пожалуйста..
Самый длинный путь начинается с первого шага
Наш крест дан нам строго в соответствии нашей спине
есть такое явление. заставить поршень "застрять" в цилиндре с помощью рук можно , но не просто.
а насчет недобора м/с , так ведь дело может быть не только в компрессии. хоп-ап низкого качества/плохо собранный может свести на нет все усилия.
Специально купил хопап СА как советовали, но странно, вроде никаких изменений по сравнению с родным так и не увидел. Миф??Сообщение от ASH(Пепел)
есть такое явление. заставить поршень "застрять" в цилиндре с помощью рук можно , но не просто.
а насчет недобора м/с , так ведь дело может быть не только в компрессии
ЗЫ: Грешу на компрессию, как проверить можно. Есть подозрение что резинка головы поршня истерлась, потрепалась (хотя на вид целая)
гг, проблему обнаружилразбилась голова поршня
Самый длинный путь начинается с первого шага
Наш крест дан нам строго в соответствии нашей спине
Тоже сталкивался.
Хоть и на большинсве норм. Бор-Апов все ок., нужно только смазать цилиндр фирменной смазкой и воспроизвести руками реальный реский хлопок как пружина ну насколько это возможно тогда компресия проявится.
Если же нет.
Решение:
На авторынке продается такая же резинка только чуть больше буквално на 1мм. (сейчас у них там наборы в пластиковых чемоданчиках там много резинок. Эта была под маркером R14. Там же рядом R13 идет на обычные головы - это так к сведенью)
Взял поставил компресия отличная.
Самое интересное, что многие искатели причин отсутствия компрессии, а также впервые разобравшие гирбокс (включая меня), идут этим же путем. Некоторые даже подматывают нитки или изоленту под это злосчастное резиновое кольцо. К сожалению, я нигде еще не встречал обзоров по данной теме с объяснениями зачем производитель упорно делает такой огромный люфт между голова поршня--О-ринг--циллиндр. То-ли это делается специально, чтобы лишить нас всех долгожданной компрессии, то ли чтобы мы, разбивая (из-за отсутствия компрессионного сопротивления) очередной поршень, бежали покупать новый.....не могу понять. Если есть какая у кого авторитетная информация (подразумеваю не личное мнение авторитетного мастеранавсеруки, а что-нибудь от разработчиков или производителей) , прошу пожалуйста поделиться.
"дала Баба Яга Иванушке чудо-клубочек: мол, кати его - он тебя к Кащею и выведет. Не успела сказать, а Иван его уже в подствол заряжает!"
Люфт и должен быть достаточно большой. Борап начинает работать нормально начиная со 130 пружины, которая за счёт сильного удара обеспечивает нормальное раздувание резинки
Ну представь что у тебя зазора нет. И шар внезапно застревает в хопапе. Шестерни совершенно логично поломают поршень.
А как же тот момент когда зубья пистона и зубья шестерни "заканчиваются"? Дело в том,что зубья пистона поршня доходя до крайней задней точки сами по себе прекращают сцепление с шестерней ( а значит и поступательное движение назад) и, будь зубья не на половине секторной шестерни, а на всей, то макстмум что могло бы призойти - это движение вперед-назад ровно на один зуб.
"дала Баба Яга Иванушке чудо-клубочек: мол, кати его - он тебя к Кащею и выведет. Не успела сказать, а Иван его уже в подствол заряжает!"
Сколько раз сталкивались с проблемой компрессии в цилиндре. В основномЗамена резинки. Они же садятся со временем уменьшаются в диаметре, теряют эластичность и т.д.. А зазор необходим в одну сторону движения поршня резинка расширяется и появляется компресия а в другую наоборот сужается дабы не создавтаь компресии при движении в обратную сторону.
Внешние диаметры резинок голов поршня:На авторынке продается такая же резинка только чуть больше буквално на 1мм. (сейчас у них там наборы в пластиковых чемоданчиках там много резинок. Эта была под маркером R14. Там же рядом R13 идет на обычные головы - это так к сведенью)
Взял поставил компресия отличная.
Обычные головы - 23мм
Бор ап - 24мм
диаметр самой резинки 1.5 или 2мм
2.5 мм уже много
Слава Україні
All men are equal
till the victory is won.
No colour or religion
ever stopped the bullet from a gun.
Уже в мастерской писано, но искать тупо лень.
Напишу и тут.
Для нормальной работы циллиндропоршневой группы поршень должен под собственным весом опускаться в смазанном циллиндре. Чем жестче пружина, тем быстрее он должен опускаться.
Если, при закрытом циллиндре, плавно нажимать на поршень - он не должен "хватать" воздух и стопориться, а должен свободно опускаться. Стопориться он должен при резком нажатии, опять же, чем жестче пружина, тем сильнее должно быть "стопорящее нажатие". Если поршень "хватает" воздух и стопорится при плавном нажатии, вы не досчитаетесь 10-15 м/с. Причем это хуже, чем отсутствие герметичности(или, как принято говорить, "компрессии"), так как при этом растет ток двигателя.
Сегодня проверено и подтверждено мной лично на моем Diboys AK74S. Поршень стопорился только при очень-очень резком толчке, поэтому поехал я в автомагазин и приобрел резинку R13, немного толще и больше радиусом той что стояла, так вот с это резинкой поршень стопорился при плавном нажатии, поэтому после сборки привод не пробил двух стенок пивной банки, хотя на старой резинке пробивал и давал уверенные 120 м-с. Такая вот беда.
Проверено и сделаны выводы мной 3 дня назад, когда перебирал сокоманднику ЦЫМА АК 47, где предыдущий хозяин намотал нитку под резинку, так вот с ниткой привод не пробил и одной стенки пивной банки, после снятия нитки привод пробил две стенки легко.
Сорри оффтоп - не удержался. Добавлю свои познания в обозреваемой области
Товарищи, в описанной теории вы позабыли, что многое зависит от:
1. Используемая в циллиндре смазка
2. Грамнотное соотношение объема циллиндра к стволику
3. Вентиллируемость головы поршня (бывают разные)
4. Пружина!!!
Что я хочу сказать. Если несильно надавить руками на поршень и он сразу схватывается - это лучше, чем если он схватывается не сразу. Проверено опытным путем. Но! это лезвие бритвы и я не зря перечислил выше 4 пункта, потому что их нужно соблюсти для наиболее эффективной работы. Смазка циллиндра должна создавать на стенках тончайшее покрытие после того, как излишки "вылетят" в ствол. Рекомендую классическую смазку на основе молибдена. И кто не в курсе - не удивляйтесь, что она густая. Дальше - помните, что объем стволика должен составлять 80% от объема циллиндра. Головы поршней бывают разные. Лучше всего использовать головы с крупными отверстиями и каналами под захват воздуха. Как ни странно, такие попадаются на китайских приводах и зарекомендовали себя великолепно на тюнах выше 150. Тут должно быть примерно так: удаляете смазку с цилика, поршня, запасаетесь кучей резинок и начинаете перебирать. Надо выбрать такую, чтобы сразу легко схватывала и не травила ВООБЩЕ, но! - при этом она не должна ходить туго из-за трения резинки о стенки циллиндра. Товарищь выше писал верно - поршень должен сам опускаться в цилике под своим весом. Если получилось все правильно, значит голову и резинку подобрать удалось, можно закладывать смазку. Ну, и на последок, как показала практика, на пружинах до М120 (по учению доктора Гвардера) эффективно использовать среднюю "схвачиваемость". На тюнах выше 120 уже надо чтобы хватало стабильно через 1.0 - 1.5см хода после "удара" рукой по поршню, но исключить трение резинки о циллиндр как можно лучше. А вообще покупайте качественные борапы, нет смысла экономить, раз уж начали заморачиться на это
Соотношение обьемов "цилилндр":"стволик" лежит в пределах 1.3 - 1.7 без особого влияния на скорость.
Точнее, там еще много факторов, не поддающихся строгому учету.
Часть выше названа, а еще герметичность системы "голова цилилндра-нозл-хопап", вес поршня, диаметр стволика, температура-влажность-настроение.
Для простоты можно принять, что 10 мм стволика соответствует 1 мм рабочего хода поршня.
Вчера заметил, что в режиме одиночного огня перестаёт нормально работать борап. Делаю 5-7 выстрелов и скорость падает примерно вдвое. Для восстановления нормальной работы приходится давать короткую очередь. С чем это может быть связанно?
Слава Україні
All men are equal
till the victory is won.
No colour or religion
ever stopped the bullet from a gun.
У меня похожая ситуация с Рыжим. полежит привод недельку и скорость при первых выстрелах в два раза меньше обычной. С каждым выстрелом нарастает. Примерно на 10-15 выстреле становиться расчетной. Не могу понять что такое.
*Кашпировский mode on*
смазкой цилиндр залили сверх меры.
Ответить с цитированием