вот тебе статейка - почитай я там в обшем так все написал...Сообщение от Zveroboi
Моссберг - неплохое оружие... (Цена - 20 - 25 грн. Продается в детских магазинах и на базарах в детских товарах).
Помповое ружье, удобный взвод, не сильно большие габариты. При аккуратном обращении прослужит долго. Речь идет конечно,
о полноразмерной версии (фирма - производитель рекомендуется только CYMA). Видел с тремя вариантами исполнения: просто
приклад, без рукоятки; приклад с рукояткой; с рукояткой без приклада (фото). У меня без приклада, опять
же для здания очень удобно, с прикладом можно на пройти в узкий проем... С точки зрения стрельбы - приклад не сильно
удобный, правильно не ложится, удобство сомнительное, имхо более антуражное и претендующее на роль винтовки или снайперки.
Хотя есть мнение, что помогает целиться... Из - за помповой перезарядки скорострельность высокая. Практически единственный
недостаток - т.н. гравитационная подача шаров. Это означает всего лишь то, что бункер не подпружинен и шары должны сами
попадать в приемное устройство. Т.е. поскольку бункер расположен сзади приемного устройства необходимо перед взводом
слегка наклонить ружье вниз. На самом деле если бункер не полупустой то необходимости в этом нет, т.к. дно бункера
само по себе слегка наклонено и шары сами попадают куда нужно... К тому же если во время взвода оружия его сильно наклонить
вниз, то несколько шариков могут попасть в ствол и будете стрелять двумя - тремя шариками.
Просто огромный бункер (по сравнению с остальными спрингами) - влазит 150 - 200 шаров (как утрамбуешь).
Правда он гремит, но если его обклеить изнутри каким - либо мягким материалом, например байком, или
лейкопластырем... Есть еще один небольшой глюк - у меня и еще на нескольких моссбергах крышечка (или как там ее
назвать), которая закрывает бункер застряет в закрытом положении... А, вот еще... Вспомнил... Крепление направляющей
пружины со временем (если часто разбирать и вынимать эту направляющую), разбалтывается и при сборке - разборке пружина
будет стараться вылететь, разломав по пути пару стоек. Я сделал просто - в местах крепления направляющей просверлил
в корпусе две небольшие дырочки и саморезами притянул направляющую к корпусу. Теперь можно собрать все внутренности на одной
половинке корпуса, не боясь что они разлетятся по окрестностям. Еще... Нет прицельных приспособлений, вот. Но
я думаю, что пару каких - нибудь железок, вплавленных в корпус будет достаточно. По результатам нескольких игр -
у меня постоянно ломается ручка... (в пылу боя сильно и резко взвожу и возвращаю). Поэтому рекомендую сразу залить
ее эпоксидкой. З.Ы. эпоксидкой плохо. Лучше каким - нибудь мегаклеем.
Но на самом деле такая ломкость и ненадежность характерно для всего китая. А имея некривые руки ничего не стоит залить
корпус моссберга эпоксидкой. Остальное - зацепы, шептала, курки, стойки ломаются одинаково на всех китаях.
Правда при тюнинге моссберга желательно все же все эти части поусиливать, т.к. нагрузка возрастет и шанс что
что - нибудь сломается то же возрастет.
Теперь про тюнинг моссбергов. Прежде всего необходимо снять и перекрасить блестящие части (фото). Потом аккуратно
раскрутить сам корпус. Винтов там не много, но они могут быть разной длины и диаметра - не перепутайте! Далее разложите
перед собой все внутренности и внимательно их осмотрите. Все заусеницы следует удалить, шероховатости -
сгладить и т.д. Родную смазку удалите спичкой и намотанной на нее ваткой (или гигиенической палочкой или как
там они называются) и нанесите нормальную. Вообще рекомендуют смазывать все силиконовой смазкой. Она есть густая,
желеобразная - то что надо для поршня, стакана, направляющих; есть в виде спрея (жидкая) - я слышал что вроде в ствол
пихают. Я не видел и не пробовал. Если нет силиконовой подойдет любая неактивная к пластмассе смазка кроме подсолнечного
масла и маргарина. На стенки стакана изнутри нанесите тонким равномерным слоем смазку, вставьте поршень и прогоните
его туда - сюда. Проверте герметичность, закрыв пальцем носик стакана и вдавив поршень. Если будет негерметично,
попробуйте "развальцевать" юбку на поршне. Далее можно поджать пружину (все говорят что растягивать пружину
нельзя, можно только поджимать, не знаю) проложив пару шайб под пружину в поршень. Я вместо шайб расплавил пару
свинцовых пломб и подложил эту блямбу в поршень под пружину. Вроде стало лучше, во всяком случае звук выстрела
изменился. З.Ы. есть мнение что не следует утяжелять поршень, т.е. запыжевать туда вместо металла что - нибудь легкое,
пластмассовое.
Еще следует как - нибудь уплотнить, загерметизировать место стыка носика со стволом. Там стоит такой пластмассовый
переходник, одной стороной он надевается на ствол (плотно), с другой стороны туда попадает шарик, досылаемый носиком
стакана (у меня герметичность была не очень). Я подмотал один слой тонкой изоленты на носик стакана. Стало герметично.
Опять з.ы. - лучше на носик равномерным слоем аккуратно нанести мегаклей, и опять же равномерно его размазать по носику.
После высыхания клея носик тщательно отполировать нулевочкой. В итоге внешний диаметр носика немного увеличиться
и он будет плотнее входить в переходник. Но не следует увлекаться. Если внешний диаметр носика будет слишком большой,
то пластмассовый переходник может просто разорвать.
Проверить герметичность всего тракта можно взведя механизм без шарика, зажав ствол пальцем и спустив курок. Убрав
палец вы должны услышать звук выходящего воздуха. Это значит все у вас герметично.
И сам ствол. Везде в китае он идет сборный из 2 - 3-х частей. На стыках теряется энергия и все такое. Лучше всего
раздобыть где - нибудь металлический стволик. Диаметр его зависит от того какими шарами планируется
стрелять. Если разноцветными китайскими за 50 коп 100 шт - то диаметр должен быть порядка 6.1 ~ 6.2 мм, надо
пробовать (лучше найти меньшего диаметра и располировать до нужного). Если планируются фирменные шарики - то
диаметр должен быть меньше, т.к. они ровные, без юбочек, заусенец и прочих неровностей поверхности. Диаметр под
фирменный шар - 6.04 ~ 6.08. 6.08 стволики это стандартные в приводах (ЭПО, электромехи), их обычно стараются поменять
на 6.04. З.Ы. Люди! используйте только фирменные шары. они чуть дороже, зато они ровненькие, гладеникие, 0.2 грамма
весят (есть и больше и меньше, но это оптимальный вес) и одинакового диаметра все. Ну, можно взять более другую пружину,
но не следует увлекаться, потому что все стойки, направляющие, зацеп на поршне и т.д. они - то пластмассовые, и не
рассчитаны на зверскую пружину. Все это так сказать минимальный достаточный тюнинг.
Еще есть Hop-up (сокр. от Higher operating power) - это метод воздействия на шар, позволяющий увеличить дальность
полёта без использования дополнительной энергии, применяя обратное вращение. Обратное вращение достигается при
помощи небольшой резиновой пластинки, расположенной в верхней части основания ствола, которая цепляет верхнюю
часть шара в момент его прохождения через канал ствола. Трение на вершине шара становится больше, чем в основании,
это и заставляет шар вращаться. "Подкрутка" позволяет шару непродолжительное время в течение полёта сопротивляться
силе притяжения, таким образом дальность полёта подкрученного шара увеличивается по сравнению с шаром, запущенным
без какого-либо вращения. В основе происходящего процесса лежит принцип Бернулли, тот же самый, который объясняет
теорию подъёмной силы крыла. Когда шар проходит через воздух с вращением, плотность воздуха на вершине становится
немного меньше, чем в основании, за счёт чего и создаётся подъёмная сила, сопротивляющаяся силе притяжения
(заставляющей любой предмет падать, подчиняясь всем известной формуле 9.81m/s^2). Но этот эффект (хоп-ап)
применим только к ровным, фирменным шарам. Дешевые шары имеют неровности, шероховатости и пр. (см. выше) и
траектория полета у них будет очень интересная...
Практически хоп-ап реализуется плоским пропилом, шириной ~ 5 мм, и глубиной на 1/3 диаметра на расстоянии ~ 5 мм
от казенного среза ствола. При этом должна образоваться прямоугольная дырка в стволике. Надеваем на эту часть стволика
резинку снятую с шариковой ручки (ну, знаете есть такие, блин посмотрите в канцтоварах...). Если посмотреть через
стволик, резинки еще не видно, но при надавливании на нее в области пропила она должна появляться. Если этого не происходит,
то возможно мал пропил, или неподходящая резинка - слишком толстая или дубовая, в общем надо попробовать... Теперь
ориентируем стволик в ружье пропилом строго вверх. Последнее - необходимо соорудить такой механизм, чтобы иметь возможность
надавливать (или наоборот не надавливать) на резинку в области пропила. Это и будет регулируемый узел хоп-апа. Это
можно сделать впаяв в корпус прямо над пропилом гайку (небольшую) и вкручивая/выкручивая винт менять степень надавливания
на резинку. Ура, но не совсем. Его (хоп-ап) надо настроить. Происходит это так: выкручиваете полностью хоп-ап и стреляете.
Потом чуть вкручиваете и опять стреляете. И так до тех пор пока дальность полета вам не начнет нравиться. Но при
сильно вкрученном хоп-апе резинка будет сильно затормаживать шарик и он будет хуже лететь. Так что вам придется
потратить пару десятков шаров, пока подберете на сколько вкручивать/выкручивать винт хоп-апа.
Дальше имея время, желание и немного умения можно доводить и доводить. По желанию ставить лазерные прицелы,
оптику, тактические фонари и т.д. Есть где разгуляться больной фантазии...
зы что-то много вышло..
Ответить с цитированием