Аятолла рок-н-ролла.
Меня часто обвиняют, что я многого не рассказываю или не договариваю. Простите, невозможно оговорить все возможные варианты и случаи. Тем более, что, как правило, решение применяется к конкретному экземпляру ЭПО или детали. Притом, в случае детали, немаловажно куда она установлена, и с какими другими деталями взаимодействует.
В этой статье я постараюсь показать пример подхода к тюнингу весьма распространённой модели ЭПО - M4A1, без указания фирмы изготовителя.
Планирование.
Самое первое, на чём останавливается взгляд – внешний вид ЭПО. Поэтому сразу подумаем о нём. Каким мы видим наше ЭПО?
Итак, для начала – ставим задачу получить наиболее соответствующее по внешнему виду ЭПО на период – около 1980 года и чуть позднее.
Самым известным производителем данного «оружия» - являлась фирма Кольт. Следовательно смотрим фотографии карабина М4А1 фирмы Кольт, выпускавшегося в тот период. Его отличия от более ранней модели – скошенный тыльник раздвижного приклада. В более ранних моделях применялся приклад другой модели – с прямым тыльником.
Для нашей работы, как практически готовую базу, мы можем использовать следующие ЭПО:
- G&P M4A1 – Модель серии «WCG castom» - так как именно на этой модели, на нижней части ресивера «гравировка» - «Kolt»
- King Arms M4A1 – модель с «гравировкой» - «Kolt» на нижней части ресивера.
В противном случае, нам подойдет любая другая модель, но, придётся сменить ресивер и ряд других частей ЭПО для достижения внешнего сходства с нашим эталонным образцом. На боевом карабине M4A1 - обозначения и клейма на нижней части ресивера наносилась в разное время по разному. Можно достичь и полного соответствия, но мы не стремимся к 100% схожести, и нам важен только наиболее близкий к оригиналу внешний вид.
Если хочется полного соответствия - смотрим на реальных примерах оригинальные клейма, удовлетворяемся тем что есть, или заказываем ресивер без маркировки и ищем гравировальную мастерскую.
http://beta.ar15.com/archive/topic.html ... 8&t=503919
http://www.ar15.com/lite/topic.html?b=3&f=12&t=223495
http://www.biggerhammer.net/ar15/
Как и в случае с ресивером, не будем мучить себя тем, что на переднем прицельном приспособлении и стволе так же имеются обозначения и клейма, и не всегда они на 100% совпадают с фото «оригинала». Причины изложены выше.
ТЮНИНГ
Рассмотрим узлы и детали нашего ЭПО.
«Пламегаситель» или «дульный компенсатор».
Деталь аналогична модели применяемой на модели винтовки M16. Эта деталь устанавливается на ствол путём накручивания на резьбу. При установке компенсатора - часто бывает так что он не навинчивается прорезями в нужную вам сторону. Для устранения этого (подгонки) существуют алюминиевые шайбы, которые надеваются между ним и стволом. В их отсутствии, можно использовать резиновое кольцо. Эти детали будут скрыты под надеваемой перед компенсатором фигурной шайбой.
У разных производителей – можно встретить разный тип резьбы.
А) Положительная (по часовой стрелке) резьба М14х1
Б) Отрицательная (против часовой стрелки) резьба М14х1LH (как «на боевых» моделях оружия)
Так же стоит отметить что подгонка и фиксация положения этой детали, у разных производителей, осуществляется по разному:
А) Как у «ТМ» - Подгонка: Кольцо-проставка и разрезное пружинное кольцо. Фиксация: «Внутренний» винтик м2.5, под шестигранник. Резьба М14х1LH.
Б) Как у «G&P» - Подгонка: Кольцо-проставка и кольца прокладки из мягкого металла (алюминий). Фиксация: Крепко затянуто. Резьба М14.
В) Как у «KA» - Подгонка: Кольцо-проставка и кольца прокладки из мягкого металла (алюминий). Фиксация: Крепко затянуто. Но, иногда, на резьбу нанесён «фиксатор резьбы» - откручивать очень сложно. Резьба М14х1LH.
Переднее прицельное приспособление и «мушка».
Деталь аналогична модели применяемой на модели винтовки M16. В реальных образцах – этот узел так же является «газовой камерой», узлом газоотводной системы. Отличия в основном касаются укрепляемой на ней или рядом «передней антабке». На ранних моделях карабинов M4A1 передняя антабка – это отдельный узел крепящийся на внешний ствол, в проём крепления переднего прицельного приспособления.
В более поздних моделях «петля» антабки закрепляется прямо на переднее прицельное приспособление.
Примечание:
Узел крепится на внешний ствол несколькими путями.
А) Как у «ТМ» - Двумя штифтами и «потайным» винтом М4. Подгонка: Кольцо-проставка и разрезное пружинное кольцо. Фиксация: «Внутренний» винтик М2.5, под шестигранник.
Б) Как у «KA» - «Потайным» винтом М4.
У других производителей может быть «своя» система крепления узла.
Данный узел удерживает и фиксирует спереди «цевьё». Потому обратите внимание на фиксацию узла. Узел должен быть надёжно закреплён на внешнем стволе! Если в случае как у «ТМ» мы имеем двойную фиксацию, то в случае как у «KA» - всего один винт, и при его ослаблении или ударе по переднему прицельному приспособлению мы можем получить не только его поворот, но и смещение по оси вдоль внешнего ствола. Это приведет к размонтажу цевья!
У разных производителей цевьё имеет не только разную форму и исполнение – но и физические размеры! В частности, длину. Этот узел и узел «дельта кольца» - задают расстояние, между которым будет устанавливаться цевьё.
Если узел крепится всего одним винтом – подберите винт из наиболее крепкого металла. Затем, наметив место крепления, засверлите на внешнем стволе углубление, диаметр сверления должен быть равен диаметру винта или на 0.1 менее. Глубина не менее 1мм. Винт закручивайте, применяя «слабый» фиксатор резьбы. Это даст надёжную фиксацию узла при прилагаемых на него усилиях.
Описанное делайте только полностью собрав фронтсет и установив цевьё, не забудьте отцентровать переднее прицельное приспособление или «газовую камеру».
Чашка-фиксатор цевья
Эта деталь должна надёжно фиксировать ваше цевьё или RIS в передней его части. Основное требование к ней – жёсткая фиксация цевья в передней его части и устранение возможности проворота цевья по оси внешнего ствола. Эта деталь устанавливается на ствол по разному у разных производителей – можно следующие типы крепления :
А) Как у «ТМ» - Двумя винтиками на тыльную сторону переднего прицельного приспособления.
Б) Как у «G&P» - Свободно, или одним винтом. Центровка положения на внешнем стволе – трубкой-эмулятором толкателя затворной рамы.
В) Как у «KA» - Свободно. Центровка положения на внешнем стволе – трубкой эмулятором толкателя затворной рамы.
Эта деталь может так же иметь у разных производителей разные физические размеры (диаметр закраин под крепление цевья, размещение отверстий под винты, ширину). Проверяйте это при покупке данной детали отдельно, путем установки на ваше цевьё.
На данной детали имеются два выступа. Это фиксаторы цевья от «проворачивания» по оси внешнего ствола. Немаловажно совпадение их размера с посадочными местами на собранном в единый узел цевье. Естественно, можно «подогнать» выступы разными путями и потом, но лучше, когда все «внешние» работы сделаны заранее или – просто не требуются.
Дельта-кольцо – деталь крепления внешнего ствола…
Точнее - это узел, состоящий из четырёх, и более, деталей. "Чашки крепления цевья", прижимной пружины, детали крепления к ресиверу(гайка) и детали фиксации пружины, прижимающей чашку крепления к цевью.
В последних моделях ЭПО, гайка крепления дельта кольца к ресиверу, очень похожа на свой «боевой» прототип. Её внутренняя вставка, внешне напоминает сложную шестерню. При сборке ЭПО из деталей, следет отдать предпочтение именно такому узлу. В последствии, при модификации, у вас возникнет меньше проблем с совместимостью.
В добавлении стоит отметить, что при покупке ресивера отдельно от ЭПО, всегда надо проверять совместимость с ним по резьбе, вашего дельта кольца. Есть примеры, когда дельта кольцо одного производителя, не накручивается, или «болтается» на ресивере другого производителя
Внешний ствол.
В большинстве «приличных» ЭПО – внешний ствол выполнен «одним куском», т.е. это всего одна деталь из стали, силумина или алюминия. Внешний ствол должен быть симметричен относительно своей оси, и отверстие в нём для внутреннего ствола соосно с внешней поверхностью. Фланцы крепления внешнего ствола, прилегающие к верхней части ресивера, должны быть ровными.
У разных производителей физические размеры внешнего ствола могут различаться. При выборе ствола, стоит сразу обратить внимание, чтобы детали фронтсета (цевьё ИТП) были совместимы с этим стволом. В противном случае, вам может быть придётся заниматься подгонкой ряда деталей и узлов «по месту». В частности, при установке в последствии системы RIS, могут возникнуть проблемы – посадочное место, будет слишком широким или узким.
Установка внешнего ствола в верхнюю часть ресивера.
Основная трудность этого процесса - центровка внешнего ствола.
Если вы монтируете внешний ствол, в "идеальном" случае, лучше всего это делать, установив в нижний ресивер гирбокс. Без деталей - только голова цилиндра, цилиндр и нозл с тапетом. Закрепляем гирбокс в рабочем состоянии, установив штифты и рукоять. Почти "стянув" ствол дельта-кольцом с верхней частью ресивера, вставляем в него внутренний ствол с установленным хоп-ап. Затем соединяем обе части ресивера. В ЭПО M4A1 - мы можем таким образом "на просвет"(в теле гирбокса сзади есть отверстие) примерно "оценить" соосность полученной конструкции. Если "всё ровно" - фиксируем ствол дельта кольцом.
Впрочем у каждого свои секреты выполнения данного вида работы. Стоит только упомянуть - что не всегда внешний ствол плотно прижимается к верхней части ресивера дельта кольцом за фланцы, иногда фланцы малы. Для устранения такой ситуации (люфта), надо заранее всё примерять, и, в случае вышеописанного - запастись кольцами-прокладками. Эти же кольца порою полезны при подгонке длинны посадочного места цевья - порою не хватает лишь миллиметра-двух, с их помощью можно это компенсировать.
Внутренний ствол.
В базовых ЭПО это обычно ствол из латуни внутренним диаметром 6.08мм. Длина, для ЭПО версии M4A1 - 363мм.
В идеале - его лучше поменять на ствол из хорошо полированой нержавеющей стали фирмы Прометус - диаметром 6.03мм.
Ствол должен быть прямым. Т.е. реально ровным, не гнутым, если вы смотрите сквозь него на линию проведенную на белом листе - по стволу должны идти ровные "отражения". Фиксатор ствола в хоп-ап должен надёжно его фиксировать, продольный люфт укреплённого в хоп-ап ствола - не допустим. Для устранения люфта поперечного следует применять кольца, идущие в комплектах резинок хоп-ап или самих хоп-ап камер.
Внутренний стволик должен быть соосен нозлу и надёжно закреплён во внешнем стволе. Чем больше длина внешнего ствола, и соответственно, внутреннего, тем стоит более строго обратить на это внимание. Паразитные колебания внутреннего стволика при рабочих циклах – ведут к снижению точности попадания шара в цель. Для фиксации во внешнем стволе применяйте резиновые кольца или фум ленту.
Внутренний стволик должен быть строго соосен положению нозла и цилиндровой группы ЭПО. Обычно проверяется на полусобранном ЭПО. Собирается фронтсет, ресивер, гирбокс со снятыми внутренними деталями - поршнем, пружиной и направляющей пружины. Путем взгляда на просвет через отверстие в верхнем ресивере для винта крепления приклада убедитесь в соосности ствола, хопапа и цилиндропоршневой. Учтите, что когда вы прикрутите к ресиверу приклад - передняя часть гирбокса, может слегка сместиться вверх!
Так как внешние стволы разных фирм производителей – в реалииях - имеют разную длину и форму, может последовать вопрос, какой длины можно взять внутренний ствол? Точно установить это можно, собрав внутренний стволик и узел хопап. Вставим полученный узел во внешний ствол, присоединённый к верхней части ресивера, до упора в переднюю часть. Именно для этого нам нужен хопап, не только для точного позиционирования внутреннего стволика, но и чтобы понять, не потребуется ли доработка внешнего ствола. Бывает, что механизм хопап упирается в выступ торца внешнего ствола и его фланец. Тогда ствол следует дорабатывать, чтобы механизм хоп-ап не был зажат и свободно работал. После этого замеряем оставшееся расстояние до среза внешнего ствола (пламегаситель лучше снять). Полученный результат добавляем к длине вставленного внутреннего ствола – это максимальная возможная длинна вашего внутреннего стволика.
Естественно, вы можете применить какой угодно длинны внутренний ствол – но тогда он будет или короток, или выступать за габариты внешнего ствола, его придётся «скрывать» глушителем звука или иной инородной деталью. Многие думают, что длинный внутренний стволик увеличивает дальность полёта шара. Это не так. Длина ствола может лишь немного увеличить точность попадания. Более важным является соблюдение оптимизации объема цилиндра и длинны ствола. Воздух, толкающий шар по внутреннему стволу должен разгонять шар до самого его окончания. Если объем цилиндра будет недостаточным, мы получим снижение скорости шара.
Небольшое превышение объема цилиндра не столь негативно. В случае, когда вы не можете полностью оптимизировать рабочий тракт (ствол – резинка хоп-ап – хоп-ап – нозл – цилиндр), избыточное давление – компенсирует потери в данном тракте. И хотя это не является идеальным решением – но во многих случаях «исправляет» неряшливость или компенсирует технологический брак (несоосность нозла и внутреннего стволика, плохое прилегание нозла к резинке, итп, вызванные плохим ресивером или другими узлами).
К Цилиндру...
ПЕРВОЕ - как и говорилось неоднократно - тип цилиндра "задает" длинна внутреннего ствола.
ВТОРОЕ - На самом деле, если не придираться к частностям, в ЭПО, можно обойтись всего ТРЕМЯ (шестью если брать и «бор-ап» - для систем где в этом есть необходимость или для тех где внутренний ствол – гораздо длиннее «стандартного» для данного типа ЭПО ) типами цилиндров…
Для длинны ствола 180-300мм - Тип «D» (Прометей) Тип 2 (система)
Для длинны ствола 363-450мм - Тип «B» (Прометей) Тип1 (система)
Для длинны ствола 469-550мм - Тип «A» (Прометей) Тип0 (система)
Действует простое правило – объём цилиндра, чуть больше требуемого, это не так плохо – как чуть меньше.
ТРЕТЬЕ - для кучности куда как более важно качество и состояние внутреннего ствола и резинки хоп-ап. Чистить стволик после каждой игры!
Хоп-ап
-1- Корпус узла хоп-ап
Как уже неоднократно говорилось, одними из лучших для серии ЭПО «м16» не безосновательно считается хоп-ап фирмы «Система». У него правильная геометрия. Впрочем, если «другой» в вашей системе обеспечивает наилучшие параметры – не надо менять «хорошее» на «лучшее».
Регулировочный барашек, должен вращаться с некоторым усилием, чтобы при долгой работе ЭПО – установленное значение не «сбрасывалось».
Сам хоп-ап, должен ровно, без перекосов входить в отверстие тела гирбокса и в узел его крепления во внешнем стволе. В некоторых внешних стволах требуется доработка места крепления хоп-ап, чтобы не задевались его рабочие элементы.
-2- Резинка хоп-ап иногда требует замены.
Особое внимание стоит уделить её правильной установке. Резинка хоп-ап, должна плотно прилегать и к стволику, и к внутренним стенкам хопа. Для этого порою приходится подматывать на внутренний стволик кусочек фум-ленты или «скотча» - чтобы рабочая воздушная масса полностью поступала во внутреннюю полость ствола. При этом «вуаль» - фланец резинки, в который входит нозл, должен находится в положенном ему месте и сохранить свою геометрию, чтобы плотно обхватывать нозл при рабочем цикле.
- В некоторых случаях – резинка хоп-ап имеет слишком толстые стенки. При вдевании установленной на внутренний стволик резинки, в хоп-ап – она выступает в прорезь фиксатора внутреннего стволика. В этом случае её следует укоротить на 1.5-2мм.
- НЕТ "ЗИМНИХ РЕЗИНОК"! Единственная "морозоустойчивая" по заявлению производителя резинка хоп-ап была сделана фирмой G&G. По заявлению производителя она "работала" при температуре до -12% С ... По практике в ней застревали шары и морозоустойчивостью она так и не отличалась...
- Все резинки хоп-ап, делаются из силиконовой резины. По этому нет и "силиконовых" резинок... Точнее они все таковые. Просто количество примеси "силикона" в одних меньше, в других более...
- При низкой температуре, "работает" большинство резинок хоп-ап. Тут влияет как правильность установки её в хоп-ап ("вуаль" не пережата), так и правильность эксплуатации (см. советы по использованию ЭПО в зимнеее время на конференциях)...
-3- Валик резинки хоп-ап.
Обычно, диаметр этого «валика» - для серии «м16», несколько больше чем для прочих ЭПО. Впрочем, если у вас кастомное «коромысло» хоп-ап, его подбирают из следующих критериев:
- При нулевом значении хоп-ап, выступ на резинке хоп-ап должен быть полностью убран в проточку во внутреннем стволике (когда внутренний стволик со смонтированным хоп-ап, смотрится «на просвет»).
- Валик должен быть достаточно упругим, чтобы при почти максимальном значении, при «одиночном» огне, шары не застревали в стволе ЭПО. А на «половине» значения (смотреть по вращению регулировочного барабана) «выкрученного» хоп-ап, не застревали на автоматическом огне.
- Чем выше тюнинг, тем «жёстче» выбирается валик резинки хоп-ап (как впрочем и сама резинка хоп-ап).
-4- Коромысло хопап
Это деталь, которая выталкивает валик в прорезь внутреннего ствола.
Эта деталь многим кажется не значительной, но тем не менее от её геометрии зависит позиционирование валика резинки хоп-ап в прорези внутреннего ствола, и то насколько глубоко и ровно она будет в неё заходить.
Если вы воспользуетесь хоп-ап фирмы «система» или «прометей», все детали хоп-ап у вас будут совместимы. Но в ряде случаев, приходится ставить в узел детали разных производителей, и вот тогда, проверка работы каждой детали и узла – просто обязательна.
-5- Прижимная пружина узла хопап.
Её несколько видов.
а) "Классическая" пружинка похожая на те что стоят в "автоматических" гелевых ручках. Место крепления как у ТМ.
б) Пружина надетая на внутренний ствол (это решение - обеспечивает наиболее качественный прижим хоп-ап к гирбоксу)
Порою, из за чрезмерной "мягкости" прижимной пружины, приходится для четкости фиксации (прижима) хоп-ап, а от этого тоже зависит "стабильность скорости вылета шара", прокладывать между ним и верхним ресивером кусочек электролитического картона или пластика...
-6- Механизм регулировки узла хопап.
Чаще всего это 3 шестерни разного вида.
Они должны чётко взаимодействовать обеспечивая плавную регулировку устройства подкрутки шара.
Если у вас "оригинальный" хоп-ап, просто проверьте его работу и подложите под винт крепящий регулирующий маховик, одну шайбочку из шимсета (для того, чтобы данный маховик не крутился легко, и при использовании ЭПО, настройка хоп-ап не "плыла").
Не применяйте данные элементы из разных наборов не опробовав работу. Срыв настройки хоп-ап при работе ЭПО может привести к выходу ЭПО из рабочего состояния.
Нозлы
Нозлы для м4* колеблются по длинне от 20,9 до 21,1 мм в реале...
У меня их некая коллекция от разных производителей, и ТМ тут тоже отмечен...
Я уж умалчиваю про то что даже ФАСКА (ее глубина ИТП) на нозле играет определенную роль при тонкой настройке узла. Проще всего брать нозлы чуть длиннее, и если возникает проблема - аккуратно подтачивать им клюв по месту.
Проведение проводки «вперёд»(в цевьё)
Провода в том месте, где они заходят в проём между верхним ресивером и внешним стволом, могут быть пережаты хоп-ап. Как следствие, короткое замыкание или пробой на корпус. Чтобы этого избежать, перед сборкой вставьте вместо проводов идущих от гирбокса, аналогичные им, и соединив половины ЭПО, прозвоните омметром на предмет замыкания на корпус. Разомкнув половины ЭПО, проверьте изоляцию на отсутствие повреждений.
- Слишком твёрдые провода, в данном случае, и данном месте, легко повреждаются.
- Провода с слишком мягкой оплёткой, в данном случае, и данном месте, легко повреждаются.
Последний раз редактировалось Славик; 19.08.2012 в 00:54.
Что-то не получается снять верхную часть СА м15а2 . Шпильку нижную выкрутил , начинаю толкать верхную часть вперед, отходит на 1-2 мм , а потом об что-то шелкает и привет , далше не идет. Может надо посильнее , или в верх не много тянуть ?
Рукоятку взвода вытяни и чуть-чуть приподнеми. Только не переусердствуй с вытягиванием рукоятки, а то растянеш пружину. И на всякий..., незабудь про магазин.
You once were my beauty queen
Now I love my M-16
Всем Доброго времени.
Давеча, попалась в руки М4-я. И все бы ничего, да вот только задний её пин, стоял на месте переднего, а на месте заднего – большой, жирный шуруп. Естественно, проще Всего заказать отсутствующее удовольствие в магазине или, после долгих пояснений, что ты приволок пневматику, а не огнестрел – на заводе.
Да и шуруп, в принципе, мог бы себе стоять и стоять, однако эстетики в этом никакой и по телеку вечерами скукота. Потому, было принято решение самостоятельно изготовить пин из подручных материалов, при минимуме инструментов, да ещё и в домашних условиях (тем более, что жена и дети уже привыкли к сумасбродным экспериментам и, особо не возмущаются).
В конечном итоге, пин получился не простой, а Непроё...,
...простите, но такой, что потерять его можно только вместе с приводом.
Итак... Передний пин М-серии.
Этап 1. Поиск заготовки.
Имея твёрдую уверенность в том, что у цивилизации 21 века уже изготовлено и заготовлено (в качестве полуфабрикатов) все необходимое для такого ремонта, то, вооружившись задним пином и штангенциркулем, первоначально решено пошляться по ближайшим базарам. Выбор пал на авторынок – там ко мне тоже уже привыкли...
Удача настигла в первом же контейнере с запчастями совдеповского автопрома. Мне, человеку никогда не имевшему дело с такой техникой (кроме военной) трудно определить назначение этой детали. Но адепты ремонта москвиче-волго-зазо-итп машиностроения уверенно определили её как часть тормозной системы. После долгого, неудачного, поиска прайса на деталь (по всей видимости завезли её в магазин ещё в прошлом столетии) и менее продолжительного определения цены "на глаз" в составе консилиума ближайших специалистов (продавцов), деталь оценена в 4 гривны (прим. 80 демократо-центов).
Выглядит она так (на фото ниже, задний пин М-ки):
Фото 1.
Основной диаметр детали, совпал с диаметром пина (до десятых миллиметра), а диаметр и толщина, относительно корявой шляпки, оставляли поле для манёвра. В добавок, очень мне приглянулось наличие в детали сквозного отверстия с фиксатором.
Фото 2.
И в разобранном состоянии (пружинку в загашник).
Этап 2. Подготовка.
Необходимы обязательно:
- бытовая дрель (желательно с регулятором вращения и фиксатором непрерывной работы) – 1шт
- любой напильник с одной гранью без насечек – 1шт
- кусочек мелкой наждачной бумаги
- два, максимум три часа свободного времени (включая на перекуры и созерцание)
Необходимы опционально:
- надфиля (по вкусу)
- лобзик или ножовка по металлу (можно просто кусок ножовочного полотна)
- тиски или любая другая доступная струбцина (включая старую мясорубку)
- раствор «Убийца ржавчины» или машинное масло или состав для химического окрашивания металлических деталей – по вкусу
- любой измерительный инструмент
- скотч, карандаш, маркер
Рабочее место:
Главное, необходимо найти способ укрепить дрель в устойчивом положении (тиски, станок) и подвести к ней электричество. Укрепить можно даже так:
Фото 4.
Этап 3. Тренировка.
Естественно, что не все родились токарями (в том числе и я) - поэтому надо немного потренироваться.
1. Зажимаем заготовку в дрель (на максимальную длину).
Фото 3.
Включаем дрель и фиксируем переключатель в нажатом положении.
2. Затем, выбираем регулятором такую скорость вращения головки дрели, при которой не страшно поднести к ней и/или к вращающейся заготовке руку.
3. После этого, на глаз, отмеряем кусок на котором экспериментировать никак нельзя - это для чистовика (приблизительно 4-6 сантиметров от шляпки заготовки). На всей остальной поверхности ваяем различные концентрические углубления-пропилы понравившийся нам формы. Т.е. воздействуем на вращающуюся заготовку попавшимися под руку напильниками, надфилями, лобзиками ножовками и т.д. Приноравливаемся к этим инструментам, смотрим как они себя ведут, выбираем оптимальную скорость вращения дрели и силу воздействия инструментом на заготовку.
Фото 5_1, 5_2.
Через некоторое время заготовка, возможно, будет выглядеть так:
Фото 6.
4. Как наигрались, отрезаем всё это тренировочное пространство и оставляем «чистовик» Те, указанные выше 4-6 сантиметров (см. след. фото.).
Этап 4. Изготовление.
1. Зажимаем в дрель «чистовую» заготовку таким образом, чтобы расстояние от губок дрели (головки) до отверстия на заготовке (вы ведь заметили его?) составило около сантиметра. Основное правило, чем меньше длина заготовки торчащей из дрели, тем меньше люфт этой заготовки во время её вращения. Поэтому, если не трясутся (после вчерашнего) руки, указанного сантиметра будет достаточно чтобы "не зацепиться" рабочим инструментом за губки дрели при обработке заготовки (особенно на финальном этапе - обрезке).
Фото 7.
2. Используя предыдущий опыт, включаем дрель и начинаем обрабатывать заготовку.
В первую очередь (в том случае, если вы решили делать пин с фиксатором) необходимо подточить шляпку заготовки с внутренней стороны так, чтобы при установке будущего пина на штатное место в приводе, стало возможным использовать фиксатор. Т.е., имеющееся в заготовке отверстие, должно стать доступным для фиксации (начало "выглядывать"). По опыту, сточить необходимо не более миллиметра.
Фото 8_1, 8_2.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
- Для обработки заготовки на этой стадии, необходимо использовать такой напильник, у которого одна грань не является рабочей (плоская). Т.е. именно этой стороной, напильник должен соприкасаться с основным "телом" (стержнем) пина. В противном случае стержень в районе шляпки также станет тоньше.
- При замерах необходимой степени подтачивания шляпки, будущий пин должен вставляться в ствольную коробку с другой стороны. Это связано с тем, что на текущем этапе, головка пина ещё не приобрела своей окончательной формы (пин встанет на свое место, но не задвинется до конца).
3. Итак, с одной операцией по изготовлению шляпки пина покончено, осталось ещё три.
Теперь, необходимо воссоздать идентичный диаметр шляпки пина. Для этого, замеряем любым имеющимся измерительным прибором (можно и "на глаз") диаметр шляпки имеющегося заднего пина и, в соответствии с ним, стачиваем шляпку на нашей заготовке.
Процесс не сложный – просто, приложили напильник рабочей стороной на торец шляпки и сняли стружку (сточили шляпку на 1-2 миллиметра). Стачивая, производим недолгие остановки дрели для выполнения текущих замеров диаметра. Фото, излишне.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
- Для более быстрого выполнения этой операции, необходимо правильно прикладывать напильник к заготовке в зависимости от направления вращения головки дрели – "на себя" или "от себя". При вращении дрели "от себя", напильник прикладывается также "рукояткой от себя". При вращении дрели "на себя" – соответственно. Учитывая то, что скорость вращения дрели не такая уж и высокая, направление вращения головки особого значения не имеет. Но с точки зрения правил безопасности, заготовка должна вращаться "от себя".
- В случае, если ваш напильник с крупной насечкой и, вследствие чего, на торце шляпки стали появляться различимые борозды – не меняя углов наклона и приложения напильника, водим им вправо-влево или вверх-вниз. Тем самым, насечка напильника будут воздействовать на всю поверхность торца шляпки вместо одной точки приложения. Борозды уйдут и поверхность торца шляпки станет ровной.
4. Следующая операция – обработка внешней стороны шляпки. Поскольку она полукруглая (сферическая), то описать процесс её изготовления без, по всей видимости, специфических терминов трудно. Но если вы уже добрались до этой стадии, то сложности возникнуть не должно. Однако я попробую.
Вначале, прикладываем напильник (рабочей гранью) плашмя на внешнюю поверхность шляпки и стачиваем её (изменяем высоту шляпки) до образования прямого угла, в точке соприкосновения, между поверхностями грани шляпки и внешней её поверхностью. Так сказать, "окультуриваем" шляпку.
Затем, не меняя способа приложения напильника к внешней стороне шляпки, изменяем угол и силу приложения по направлению от края шляпки к центру заготовки. Т.е. движения напильника должны быть такими, как если вы пытаетесь скруглить прямой угол, например: сделать из квадрата, круг. При этом, сам факт вращения заготовки, довершит начатое и у вас получится приличная сферическая шляпка идентичная существующей на имеющимся заднем пине. Уф...
5. Теперь, длина нового пина с фиксатором соответствует заданной, форма и размеры шляпки пина воссозданы. Последующая операция – обрезка шляпки нового пина с одной из сторон. Это необходимо для того, чтобы головка пина приобрела свою окончательную форму, и смогла встать на свое место в боди привода (если помните, в п.2 – фото 8_1 и 8_2, именно из-за этого, при замерах, мы вставляли пин с другой стороны).
Итак, вынимаем заготовку из дрели и зажимаем её в мертвом положении любым доступным способом. Например так:
Фото 9.
Также, можно использовать тиски, любую другую струбцину из вашего набора инструментов и даже старую совдеповскую мясорубку – как повезёт.
6. Затем, как показано на верхнем фото, стачиваем одну сторону шляпки пина до основания (до сАмого стержня). После этой операции, пин будет в состоянии встать на своё место.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
- Конечная форма шляпки не позволяет пину проворачиваться вокруг своей оси! Поэтому, выбор места/стороны (точки приложения напильника) при обработке шляпки необходимо определять по сквозному отверстию на заготовке. Это связано с тем, как вы желаете, в последующем, разместить фиксатор. Общее представление об этом моменте дает фото 11_2.
7. В очередной раз, зажимаем заготовку в дрель. Теперь, необходимо зашлифовать и правильно отрезать новый пин от заготовки.
Сначала шлифовка. Производится при помощи полоски обычной мелкозернистой наждачной бумаги. Т.е., включили дрель и "прошлись" наждаком по всем поверхностям заготовки, включая сам стержень. Несложно.
Затем, необходимо наметить место отрезки пина от заготовки (карандаш, ручка, маркер и т.п.).
После чего, необходимо сделать фаску (надеюсь вы знаете что это такое) на стержне пина.
Делается при помощи инструмента, которым вы желаете произвести отрезание (в моём случае лобзик). Прорезаем неглубокую канавку (не более 1 мм глубиной) в месте отрезки и, так сказать, напильником расширяем её – т.е. "вставили" напильник углом в канавку и подрезали торец стержня.
На финальном этапе, производим окончательную отрезку детали от заготовки (дорезаем по канавке).
Фото 10.
Если присмотреться, то на ней, как раз видно угловой пропил под фаску.
Этап 5. Окончательная обработка детали
В завершении, я бы советовал при помощи химии обработать новый пин и фиксатор. Во первых, обработка поверхности металла не позволит пину ржаветь, во вторых необходимо снизить блеск детали.
Можно использовать составы для химического окрашивания деталей из металлов, можно произвести воронение в домашних условиях, в крайнем случае (временно), закрасить пин спиртовым маркером. В моем случае (за неимением выше перечисленного, кроме маркера), я использовал хим.состав под названием "Убийца ржавчины" (поместил в него пин на 15 минут). Во-первых, в процессе обработки детали на ней образуется плёнка защищающая от ржавления (возможно и не плёнка, а слой на основе цинка или другого мягкого металла - олово или свинец), а во-вторых поверхность после обработки делается матовой.
В общем пользуйтесь.
Фото 11_1, 11_2 и 11_3
Все АшиПки и оЧиПятки принадлежат аФтАру, права туда же...
С уважением.
Это гестапо Штирлец!!! А боль, это наша Профессия!
Надрез неровный бы получился, а так прям как заводскойСообщение от ---_Buran
P.S. Как то раз таким же способом изготовил нозл (чисто по приколу)
Совсем недавно - одну хитрую детальку от М14го спускового крючка.
Только убийца разделит умело вечную душу и бренное тело.
Поаккуратней бы вы мужики с восторгами и советами по шалостями с применением "ручного инструмента"...
Инструмент стал мощней...
А люди к сожалению - менее грамотней в его использовании...
У меня уже 2 товарища погибло...
1н пытаясь применять его не совсем по назначению ...
(именно вот так... "отрезал" деталь... загнуло и....)
2й от разорвавшегося отрезного круга (навеска круга большего диаметра и как следствие снятие кожуха)
Как говорится - бережоного, бог бережёт...
на дрели была изготовлена только юбка которая на тапет садиться,Хм, нозл через дрель...Благодарю за идею
основная часть это сегмент телескопической антены от совецкого приемника.
Потом детальки были склеены суперклеем.
Только убийца разделит умело вечную душу и бренное тело.
А я для обрізки металевих прутів та тонкостінних труб використовую електролобзік з пилкою для металу - прекрасно ріже і дуже безпечно!
в порівняні з болгарками циркулярками і тд..
виготовлення пінів супер
Життєве кредо справжнього мужчини - боротись та перемагати.
Ну и мутагенВариант нормальный( распишу по операциям) : 1.Берем пруток д 10 мм Ст3(уже торцованый), 2.Зажимаем в патрон станка( к примеру 16к20 ), 3. протачиваем наружный размер, 4. протачиваем внутренний размер, 5. центруем торец резцом (подготавливаем к сверлению),6. сверлим отверстие под нарезание резьбы, 7. Берем метчик М4 укорачиваем его на шлифовалном станке или обрезаем болгаркой, 8. нарезаем резьбу на низких оборотах, 9.С помошью игры ручек подачи продольной и поперечной одновременно отрезаем и формируем полусферическую шляпку. Токарные работы 7 минут.
Переходим к отделке: 1. отделяем часть шляпки на шлифовальном станке,2.убираем все заусенцы с помощью шлифбруска,3. нагреваем техническим феном до синивы(600 градусов) и бросаем в масло. 20 минут работы. Итого 27 минут работы и одна деталь готова. Ловкость рук и никакого мошенничества
Кто тебя сюда привел? Может повернуть назад? Выбирай!
Кстати, название этой диковинной детали - палец переднего суппорта а-ля ВАЗ 2101,02,03,.... и т.д. т.е. заднеприводной модификации.
Никого никогда не хочу обидеть. Но очень злой, особенно по утрам
Вопросы и консультации в скайпе
Подскажите?! Где купить крепежное кольцо (антабка) под ремень, на M-16? Поломал... в магазинах такого не видел. Такая мелочь, а без нее очень не удобно...
Тебе нужна та,что на стволе, или на прикладе? Для ствола можно из толстой стальной проволоки попробовать сделать, А если для приклада- купи ремен трехточечный, там антабка и нах не нужна
Зачем пингвинам бомбить Сирию?
Если не горит цеплять за антабку-цепляй за основание мушки.
Товарищи, вопрос может показаться глупым но все же, как раскрутить винты если головки со всех сторон запаяные.Может кто воевал с такой бедой. На фото отмечена эта напасть. Спасибо за внимание.
Это штифты, их нужно выколачивать, выбивать-кому как понятней. Или я не прав?
Прав. Хотя это серия Classic Army Sportline . Один Тайваньский бог знает как они сделали. На обычных М15А4 выкручиваешь шестигранником короткий винт (только этот винт на обычных М15А4 находится с этой стороны, как сделана фотка).По внутреннему отверстию,которое осталось от винта,подбираешь выколотку (надо чтоб она входила свободно и не попортила резьбу,а то наживешь еще один гемморой),вставляешь в отверстие и выбиваешь. Штифт сидит туго,особенно если привод новый.Я при этой операции ложу привод себе на ноги,чтоб сила удара гасилась и выбиваю торцом рукояти отвертки.
Возможно тут надо как на версиях от ТМ просто выбивать этот штифт. Посмотри внимательно с одной из сторон у этого пина должна быть головка,а с другой нет.Выбивать ,естественно, в сторону головки.
2Smerw
Пасиб, поднял настроение.
На спортлайн от СА обычные пины, просто выбивать.
You once were my beauty queen
Now I love my M-16
Купил калиматор (закос под таско). Ставится на рейку прекрастно, но весь обзор закрывает прицел на стволе.
подскажите как поставить калиматор на этот привод. (Не хотелось бы его спиливать.) если пилить то как лучше?
Могу ошибиться, но вроде тебе нужно это http:// /product/7375 или что-то похожее
Я так люблю свою страну...
и ненавижу государство!
© LUMEN - Государство
Ответить с цитированием
