скорее всего прийдётси отрезать как здесь http://asguard-club.ru/rev/rev_augtype.htm
скорее всего прийдётси отрезать как здесь http://asguard-club.ru/rev/rev_augtype.htm
На форуме бываю крайне редко. Для связи вайбер/ телеграмм/ ватсап о6866о6992
подойдут только вот эти http://www.gpbatteries.com/html/techinfo/racing_car.aspСообщение от kutred
На форуме бываю крайне редко. Для связи вайбер/ телеграмм/ ватсап о6866о6992
То, на что ты дал ссылку - бытовые.
Они не предназначены для экслуатации в условии страйкболла.
То, на что дал ссылку Танк - промышленные. Из этого, если человек говорит - попробуй.
Смотри по даташитам если ток постоянно 8А тогда базу может и потянут но не долго т.к. будут работать на пределе а есле меньше то просто не взведут
На форуме бываю крайне редко. Для связи вайбер/ телеграмм/ ватсап о6866о6992
сделал аккум на них.
Х..ня.
Даже не взводит. (11вольт выдает и 12 ампер.)
РАзобрал на батарейки.
Вывод: эти батарейки бообще не подходят. Проверено опытным путем!
P.S. Лохонулся я на 180 гривен.
Хочу поделиться опытом, может кому и пригодиться...
Если у вас много места в приводе, то вам повезло, можно впихнуть и самопал. Что хочю сказать!? У меня СА АК74-места вагон. Разобрал 18В акум (встречались 1300-1400 Ма) с шуруповерта, там стоят 15 шт. никелькадмиевых банок, соединенных между собой точечной сваркой. Разделил на две сборки, 7 и 8 банок, припаял провода и сие чудо готово. Зарядка на АТАВА 1414. Привод стал работать, как в сказке. Для 140-го тюна также применялся этот опыт, но дбирали до 12 В.
В ценовом диапазоне акум на шуруповерт обошелся - 72 грн.+ изолента. Не искал и не платил за контактную сварку. Дешиво и сердито.
Использую акумы от шурупера около года. Одной зарядки хватает гдето на 1500 шаров. После покупки делаю им 3 цикла полного заряда разряда, потом проверяю как они держат нагрюзку. Использую сварочное сопротивление оно как раз нагружает 15 банок на 16-17А. Потом как уже писалось выше разделяю на 2 аккума с примерно с одинаковыми банками. Перемычки перепаиваю.
Только перед покупкой акум от шурупера желательно проверить, попадаются с надписью 18В, а там вместо 15 банок только 10.
Если работаеш чтобы жить, зачем убиваться на работе!
Аккуммуляторы от шуруповерта-это лотерея почище спортлото.
Мой опыт с ними довольно негативен. Как-то я купил аккум для шурика, и сваял с него 2 ларджика. Емкость его оказалась 1200 мАч. На М120 их свежезаряженых хватает максимум на 700 выстрелов. Могу сделать следующие замечания:
Большинство аккумов для шуриков изваяно на очень китайских банках емкостью 1200 мАч. Как известно, для страйка рекомендуются аккумы как можно большей емкости, у них больше токоотдача. Есть определенный уровень токоотдачи, ниже которого привод просто не может взвестись. Например, пару лет назад вполне справедливым было утверждение: "ГП меньше 2000мАч-деньги на ветер". Нужно искать аккумы бОльшей емкости, например, у "ИНТЕРСКОЛ" емкость 1500 мАч.
Качество от банки к банке меняется в широких пределах. Чтоб собрать 2 восьмибаночных аккума, я одолжил у приятеля еще 3 банки-две оказались негодными. Сейчас один из аккумов еще у меня в эксплуатации, используется как запасной, у кого основной сядет. И у него 2 банки разряжаются раньше остальных, начинают греться.
Срок службы у них не очень. Мой юзается нечасто, но у него уже сильно упала емкость(субьективно).
Вот точно вспомнил ИНТЕРСКОЛ 1500мАч! Советую я эти акумы брал лучше в шуруповёртах мне не попадались
На форуме бываю крайне редко. Для связи вайбер/ телеграмм/ ватсап о6866о6992
еее ващето банки SANYO были придназначены изночально для промишленых болгарок и шуроповертов и для карт памети завотских конвееров такчто на мою точку зрения покупая батарею для шурупаверта и розбырая ее нет смисла а хатите сикономить покупайте GP 211fyh 2100 ман работают до 120 тюна нормально цена банки 18 грн
P,s ПРОШУ ИЗВЕНИТЬ ЗА ПРОВАПИСАНИЕ ПОСКОКУ Я НЕУМЕЮ ПИСАТЬ ЧИТАТЬ И ВОПЩЕ Я НЕЗНАЮ КАК Я ВКЛЮЧИЛ КОМПЮТЕР
Да банки что надоискать их не сложно если знать где
На форуме бываю крайне редко. Для связи вайбер/ телеграмм/ ватсап о6866о6992
Могу рассказать о своём аккуме.
Исходник-- аккупак для шруповерта Єнхель--18в. Вібирался в магазине с мультиметром-- оказался единственным в продаже , который показывал свои 18 вольт. Аккум был разобран на банки, каждая банка проверена по вольтажу, шины на контактной сварке безжалостно оторваны плоскогубцами.
Затем спаяны два аккума (9.6 и 8.4) на шинах--провод,медь,2.5мм.кв. Паяльник-100Вт.Отдача при замыкании на амперметр: 9.6--29А, 8.4-25А. Оба легко крутят 120-130 на хорошей проводке, но с поправкой на скорострельность. Пока что раскачиваю оба аккума, после обкатки в игре отпишусь.
Немного поделюсь своим опытом.
Я собирал нунчаки из пальчиковых на 2700(юзал саньё и уфо). Саньё на 12в бешенно крутило до 130 не уставая совсем. При установке на 150 тюн (Г3мех бокс выдал 176-180м/с, по сути 170 тюн а не 150) хватило на 700-800выстрелов непрерывной очереди с медленным затуханием в конце и перегревом..токоотдача... Вывод: хотите юзать большой тюн-ставьте только ларджи. Уфо оказался ничем не хуже, при 9,6 чудесно крутил 120на м-ке(скорострельность850-950), хватало на очень дооолго...
какие модели? Обычные пальчиковые аккумы АА sanyo и Ufo металлгидридные, спаянные паяльником на медных проводках сечения 1,5 и 2,5мм.
"ничем не хуже" говоришь? ага... у меня этот мегааккум 9,6 2700 от УФО, на моей М-ке даже пружину не взвел - Systema M120s.Я собирал нунчаки из пальчиковых на 2700(юзал саньё и уфо). Уфо оказался ничем не хуже, при 9,6 чудесно крутил 120на м-ке(скорострельность850-950), хватало на очень дооолго...
При том, что Санье 9,6 1200 от Гагарина нормально крутит, даже не тужится...
Делаем выводы господа!
http://www.rcdesign.ru/articles/engi...cd#eztoc3163_3Пайка
Конечно, вы можете купить готовую батарею, но многие моделисты предпочитают приобретать комплекты селектированных и неспаянных элементов. Обычно это обходится дешевле. В принципе, пайка особых сложностей не вызывает, но надо учитывать несколько моментов, чтобы не повредить аккумуляторы и добиться высокого качества соединений. Само собой разумеется, что вы должны обладать некоторыми навыками пайки, чтобы не испортить аккумуляторы.
Взаимное расположение элементов в батарее может быть различным, и определяется только формой аккумуляторного отсека модели. Например, если речь идет об автомодели, для которой требуется батарея из 6 банок, то тут возможны 2 конфигурации:
Соединение банок торцами по 3 штуки, в 2 ряда
Расположение банок бок о бок и соединение соседних банок перемычками
При самостоятельной сборке элементы чаще всего располагаются вторым способом, так как пайка в этом случае наиболее простая.
Весь процесс можно разбить на несколько этапов.
Обзаведитесь всеми необходимыми инструментами. Понадобятся как минимум паяльник, припой, флюс и перемычки. Паяльник должен быть мощностью 40-60 ватт, а еще лучше - 100 ватт с ограничением по температуре. Припой можно использовать ПОС61, а в качестве флюса - 30-50% ортофосфорную кислоту. Если нет фирменных перемычек, то можно использовать медную оплетку от экранированного провода, сечением не менее 2.5 кв. мм.
Обязательно подготовьте аккумуляторы и перемычки перед пайкой. Аккумуляторы нужно разрядить и очистить от грязи. После этого все паяемые поверхности необходимо залудить. Обратите внимание, что залуживать нужно не всю поверхность, а только места пайки.
Уложите аккумуляторы в ряд, так чтобы их полюсы чередовались, и подровняйте.В местах касания элементов нанесите циакриновый гель. Когда клей засохнет, переверните ряд из аккумуляторов на другую сторону и повторите операцию.Термоклеем пользоваться не рекомендуется, т.к. при нагреве аккумуляторов он размягчается и теряет прочность.
Теперь, когда аккумуляторы зафиксированы, можно приступить к пайке. Поскольку аккумуляторы в местах пайки и перемычки вы уже залудили, проблем возникнуть не должно. Припой в месте пайки должен быть гладким и блестящим. Если олово выглядит мутным, то, возможно, вам не хватило мощности паяльника, или же вы решили обойтись без флюса. Качество соединения при этом остается под большим вопросом.
Когда элементы соединены между собой, остается припаять провода с разъемом, или контакты из тех же перемычек, на случай, если вы задумаете на соревнованиях обходиться без разъемов. Во втором случае такие контакты будут спасать аккумуляторы от перегрева паяльником.
После завершения пайки необходимо смыть остатки флюса щеткой, смоченной в воде или спирте (в зависимости от того, какой флюс применялся).
Замечание: при спайке элементов очень удобно использовать сборную опалубку в виде коробки по габаритам батареи, изготовленную из листового текстолита или подобного материала. Ее можно сделать самому или купить в хобби-магазине.
Раз уж речь зашла о пайке батарей, надо коснуться и способа пайки аккумуляторов встык, без использования перемычек.
Во-первых, перед тем как идти на такой подвиг, десять раз подумайте, надо оно вам или нет. Выигрыш по сопротивлению начинает сказываться при токах 70-100 ампер, а такое бывает, как правило, только на спортивных моделях (например, на планерах F5B). В большинстве же случаев токи аккумуляторов не превышают 40 ампер. Помните также, что если вы спаяете аккумуляторы встык без перемычек, то вы не сможете потом разобрать батарею, если это понадобится (например, чтобы заменить банку, которая вышла из строя).
При пайке аккумуляторов встык необходимо использовать специальную насадку на паяльник в виде молотка, диаметром 12-15 мм и длиной 30-40 мм. Для выравнивания банок можно использовать алюминиевый уголок. С элементов можно снимать "рубашки", оставляя только колечко у положительного полюса (на 27-баночной батарее это экономит около 10 грамм веса). На положительные полюсы также делаются изолирующие прокладки с отверстием в центре. Они защитят аккумулятор от брызг олова при пайке.
Торцы банок необходимо залудить. Затем банки прогревают, вставив между ними "молоток". После этого паяльник вынимают, а аккумуляторы быстро смыкают.
Затягивать батарею в термоусадочную пленку или нет - решать вам. Вообще, такая обтяжка несколько ухудшает теплоотвод, поэтому, скажем, на "классических" 6-баночных батареях ее стараются не использовать, тем более, что затрудняется доступ к отдельным элементам для индивидуального разряда. Но если речь идет о большом количестве банок и экономии веса (отказ от использования циакрина), то без обтяжки уже никак не обойтись.
Не Танк, немного не так. У сварки есть одно преимущество, она оправдана при большом производстве, т.к. намного увеличивает скорость сборки. Емкость теряется при перегреве банки, перегревать ее ведь не обязательно. Моделисты бы не паяли свои селектированые банки, если б они при пайке теряли емкость.У точечной сварки есть только одно преимущество- при пайке не теряется 5-10% ёмкости. А в остальном только одни минусы.
You once were my beauty queen
Now I love my M-16
Если человек не знает что да как, то лучше паяльник в руки не брать. т.к. перегреть банки и тем самым нанести им ущерб - довольно таки не тяжело
П.С. А вообще-то Nightingale нашел в поиске то, что инным искать почему-то лень
Статья обширная, но это альтернатива лиш для тех, кто уже хорошо знаком с паяльниками и тяжелым луджением металов, но альтернатива
https://tacticalgear.ua
дык я и писал для человека без опыта. Наврядли он сможет спаять акум нагревая банки менее чем на 60 градусоввот вам и -5-10%
На форуме бываю крайне редко. Для связи вайбер/ телеграмм/ ватсап о6866о6992
Банки не все одинаковые. Ест которые способны работать при температуре 150 градусов и выше. Это относится к хорошим элементам питания. В основном они запакованы в спецбумагу. При чем тут критерий 60 градусов по Цельсию?
Нагрев от кз и от паяльника разные вещи!!! Точечная сварка хороша когда не экономят на сечении перемычек. В осном все сборщики экономят место и время сборки, делая как можно короче сборку.От сюда и потери от нагрева перемычек и повышения их токопроводности.
Кто тебя сюда привел? Может повернуть назад? Выбирай!
Ответить с цитированием
