Поговорим о проводке.

[Славик]

РАСПАЙКА ТРАНЗИСТОРА

>>Параметры транзисторов<<

Схема использования транзистора для коммутации тока двигателя.
Диоды можна применить на 1 А выпрямительные, резисторы мощностью 0,125 Вт.
Значения можно менять в широких пределах, 20-200 Ом, 10-100 кОм.
Конденсатор электролитический на 16 В, от 50 до 200 мкФ.

В нижней части рисунка предложена монтажная схема для раздельного размещения
транзистора и его обвязки в ЭПО. Это может быть необходимо при недостатке места
для размещения электронных компонентов.



Для транзисторов с низким значением пробивного напряжения исток-сток
необходимо параллельно двигателю запаять диод, чтобы через него
замыкались токи индуктивности двигателя при закрытии транзистора.
К примеру, транзистор STP75N3LLH6 имеет напряжение пробоя сток-исток 30 В,
и при его использовании разрядный диод параллельно двигателю необходим.
Схема примет следующий вид:


Помните!
Транзистор можно вывести из строя статическим электричеством!
Храните закоротив вместе выводы, можно замотав в алюминиевую фольгу.
Паяйте их паяльником с заземленным жалом.




РАСПАЙКА BTS555

[Beta_tester]

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВОДКЕ

Для надежной работы электроцепей ЭПО в зачастую рекомендуется замена проводки, полностью или некоторых элементов. Это позволит увеличить надежность проводки, а также скорострельность и ресурс аккумулятора. С точки зрения надежности и величины переходного сопротивления в ЭПО очень много контактных соединений. Можно подсчитать количество контактов в новом базовом приводе:
2 - контактная группа спускового крючка;
2 - контактная группа электрического предохранителя;
2 - аккумулятор;
2 - удлинительный шлейф;
2 - плавкий предохранитель;
2 - контакты двигателя.
ИТОГО 12 контактных соединиений.

Положение осложняется тем, что большая часть коннекторов установлены на проводах без пропайки, только обжимом.
Особо остро встает вопрос замены проводки при неудовлетворительных скорострельности или ресурсе аккумулятора. Напрямую скорострельность и ресурс аккумулятора зависят от примененных аккумулятора, и двигателя, а так же их состояния, но замена проводки во многих случаях рекомендуется как наиболее экономичное решение. Если состояние аккумулятора и двигателя проверено, например, прямое подключение аккумулятора к клеммам мотора дало хороший результат - следует проверить компоненты проводки и выполнить необходимые замены.

Для принятия решения о замене проводки требуется проанализировать места возможных электрических потерь. Это могут быть, по степени необходимости принятия мер:

1. Разъемы типа "Тамия", применяемые в ЭПО.
2. Базовый стеклянный трубчатый предохранитель.
3. Контактная группа спускового крючка.
4. Контактная группа переключателя режима стрельбы (она же выполняет функции дополнительного электрического предохранителя для режима "SAFE"). В некоторых моделях ЭПО не установлена.
5. Разъемы на двигателе.
6. Собственно провода.

Все вышеперечисленное входит в понятие проводка.


. ЧТО УЛУЧШИТЬ В ПРОВОДКЕ:

. 1. Из-за высокого переходного сопротивления и низкого качества контакта не используйте изначально установленные в ЭПО разъемы "Тамия", особенно минитайп. Рекомендуется в организованном порядке заменить их на автомобильные ножевые шириной 6мм или Т-разъемы. Все промежуточные разъемы категорически исключаются.
При пайке используются нейтральные флюсы - канифоль или, что лучше, ее раствор в спирте или ацетоне. Места пайки зачищаются до блеска. Паяльник желателен от 40 Вт, оптимально 60.
Автомобильные коннекторы могут устанавливаться следующими способами:
-провод пропаивается в разъеме.
-провод припаивается, затем оборачиваются лепестки, и пропаиваются.
-провод оборачивается обжимными лепестками, а затем обязательно пропаивается.
Иногда автомобильные разъемы имеют вынесенную дополнительную пару обжимных лепестков, для фиксации изоляции. Рекомендуется их откусить.
После установки обсадить разъем и часть провода(1-2 см) термоусадочной трубкой. Трубка диаметром 6/3 мм. "Мамы" обсаживаются чуть выступающей трубкой, чтоб она создавала защитный раструб. Перед обсадкой трубки убедитесь в отсутсвии выступающих и острых частей коннектора и припоя, которые могут повредить трубку. Выступающие части надо загнуть, острые обточить.
В разъемах DEANS(или Т-разъемы) провод пропаивается. Полярность указана на корпусе. "Мама" на батарее.

. 2. По тем же причинам не используйте базовые стеклянные трубчатые предохранители. Вместо них применяются автомобильные ножевые предохранители. В зависимости от материала предохранителя, он может впаиватся в разрыв провода, или устанавливаться в колодку, которая впаяна в разрыв. При отсутствии колодки можно использовать те же автомобильные ножевые разъемы.
Помните! Решив не устанавливать предохранитель вообще - Вы поступаете ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!

. 3. Наиболее радикальное решение проблем, возникающих с контактной группой спускового крючка - установка бесконтактного ключа. В ином случае необходимо обеспечить правильную работу группы: Одновременность замыкания-размыкания контактов, максимальную площадь перекрытия, чистоту и гладкость поверхности контактов. Важно периодически проводить ТО.
Все контактные соединения и группы, а также коллектор двигателя периодически необходимо чистить ветошью или ватой со спиртом или ацетоном. Абразивы не применяются. Исключение - удаление наплывов металла с язычка контактной группы спускового крючка надфилем.

. 4. Контакты электрического предохранителя режимов стрельбы при желании можно запаять (закоротить пайкой). При установке бесконтактного ключа в силовой цепи они уже не учавствуют, и закорачивания не требуют.

. 5. Контакты двигателя, несмотря на видимую субтильность, при нормальном, не разболтанном состоянии неплохо функционируют. При токе двигателя до 20 А можно не применять вместо них пайку проводки к двигателю. Рекомендуется не прилагать к ним чрезмерных усилий, и не допускать сгибаний-разгибаний при снятии-установке.

. 6. Не всегда в ЭПО установлены неудовлетворительные провода. Иногда возможна их частичная замена, например, оставить провода, идущие к двигателю, чтоб не менять разъемы двигателя(при отсутствии запасных). Наилучшими материалами для замены следует признать электротехнические медные многопроволочные проводники, одно- и двухжильные. Это провода марок ПВ4, МГТФ, МПМ, МГШВ, ПВ3, МС, ПВС. Возможно применение аккустических медных проводов, медной шины - там где габариты привода позволяют это сделать.
Провода сечением 2.5 кв.мм имеют большой диаметр жилы в изоляции. Бывает тяжело, а иногда и невозможно проложить такой провод в ЭПО или гирбоксе. В таких случаях рекомендуется применять термоусадочную трубку. Есть такой изоляционный материал. Принцип у нее такой, что при нагревании пламенем зажигалки/паяльника/конфорки/горелки она усаживается до половины исходного диаметра. Так и маркируется: 6/3, 8/4, и т.д. Толщина ее стенок намного ниже, чем толщина изоляции любого провода. Поэтому там , где провод трудно проложить, снимается "базовая" изоляция, и обсаживается термоусадка.
Обычно продается трубочками длиной по метру. Можно поискать на радио- и железячных рынках. Я лично брал в магазинах радио и электротоваров. Рекомендую взять несколько диаметров. В нескольких цветах каждый.


. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВОДКЕ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЮНИНГА.

1. Базовому приводу - базовую проводку, контактную группу, мотор, батарею.
Рекомендуется снять съемный шлейф с предохранителем (который присоединяется той же "Тамией-мини"). Вместо данного шлейфа к выводам из гирбокса допаять проводники сечением 1.5 мм^2. При этом один из проводников следует припаять через автомобильный ножевой предохранитель или колодку для его установки. Вместо колодки можно использовать те же ножевые разъемы.
Транзистор или BTS555 необходим лишь при наличии проблем с контактной группой, но в целом рекомендован.
Предохранитель на 20 А.
Аккумулятор рекомендован из 7 банок никелькадмия, никельметалгидрида, или 2 банки фосфата/литийполимера.

2. Для тюнинга 120-130 принять достаточным сечение провода по меди 1.5 мм², или 16AWG в термостойкой силиконовой изоляции.
Транзистор или BTS555 приветствуется, при отсутствии оных - быть готовому к выходу из строя контактной группы.
Возможна пайка проводки к контактам мотора.
Предохранитель на 25 А.
Аккумулятор: 7 банок лардж-тайп, 8 банок мини-тайп, 3 банки 1100 мАч фосфатов, 3 банки LiPo малой емкости(до 2000 мАч), 2 или 3 банки LiPo большой емкости.

3. Для тюнинга 140 и выше принять достаточным сечение провода по меди 2,5 кв.мм при токе выше 25 А, и 1.5 кв.мм при меньшем токе.
Транзистор или BTS555 - обязательны.
Убедиться, что щетки мотора имеют надежный контакт с арматурой и питающими проводами. Возможна пайка к контактам мотора и проводки, и поводков щеток.
Электропитание и двигатель выбираются на стадии проэктирования тюнинга в зависимости от примененных шестерней, пружины, и выдвигаемых задач(снайперка, пулемет)

[Славик]

ВСТАНОВЛЕННЯ ДІОДА ПАРАЛЛЕЛЬНО ДВИГУНОВІ.

Для того, щоб струм від індуктивності двигуна не приводив до появи дуги на
контактній при її розмиканні, рекомендується встановити діод паралельно до двигуна.
Це дуже рекомендовано, якщо ви не використовуєте БТС або польового транзистора.
Діод можна застосувати на струм від 1А, короткочасні перевантаження не виводять
його з ладу. У результаті контактна повністю перестає підгорати.

Діод включається згідно малюнку:

[Gdanz]

В эту суботу равлекался:
(винтовка СА М15А4 райфл - 120 тюн, акум 9.6В х 1900мА)
Релюху откопал фирмы BESTAR на 12в комутирует 120В х 12А стоимость 2.15 грн.

Проводка 2.5 мм2 многожильная, поскольку вместе с изоляцией не лезла в бокс, изоляцию ободрал и натянул термоусадку. Разьем лардж оставил штатный по скольку курочить оригинальный Саньешный акум было жалко. К контактной групе потянул два изолированых тонких провода, между контактами релюхи для гашения искры поставил керамический конденсатор на 120нФ, саму релюху запаял в кусочек макетной платы, чтоб проводка не обламывала сравнительно тонкие ножки релюхи. Место под релюху нашлось только у основания приклада (под выступающей частью металбоди(направляющей))

Тестировалось: на воскресной тренировке было выпушено 3-4 магазина.

Результат - значительно возросла скорострельность, в плоть до того что стало проблематично отсекать менее 3 шаров в очереди. Нагрев проводки имевший место на оригинальной проводки не зафиксирован (Видимо оригинальная проводка изготовлена не из електротехнической меди, а из какого-то омедненного дерьма).

[pastuh]

Чтото я не вижу нигде на рис. диодов. ДОлжен стоять диод паралельно IRF и катодом к плюсу, дабы не выбивало транзистор выбросами напруги в момент отключения. И еще - IRFы в насыщенном состояни не греются, на них индукционные печи работают, дык там того холодильника почти нету, во то время как тиристорные преобразователи водою охлаждают.

У таких полевых транзисторов обычно защитные диоды внутри .
Кстати такие полевики специально разрабатываются для коммутации больших токов через нагрузку с комплексным сопротивлением (електродвигатели, электромагниты, etc)
А перед пайкой и хранением сего девайса можно все ножки закоротить тонкой медной проволочкой , как говорится - береженного Бог бережет

[Gdanz]

Вопрос: как провода вынуть из разъёмов? Вернее, можно ли потом новые туда вставить в домашних условиях?

Можно, что неоднократно делалось. Правда с использованием кастомного инструмента. Новые лучше не вставлять а припаять.
Контактные групы сначала выдавливались из пластикового разьема (выдавливанию мешают два боковых выступа на контакте, которые подгибал с помощью толстой иглы). Обжатый провод разжимался ножем с узким лезвием. Лезвие просовывалось между обрезаной щитиной многожильного провода и слегка приподнималось вверх. Обжимка ослаблялась и извлекались остатки провода.

Огнеупорная изоляция необязательна.

P.S. Надеюсь ты понимаеш что подобные манипуляции могут привести к поломке разьема.

[Bee[HTF]]

правда у нас все просто ставят ножевые автомобильные контакты.. они компактнее, их легко достать, у них весьма неплохой контакт и надежность.

К тому же, из старой проводки можно спаять переходники с автомобильных контактов на large и mini.
AEG становится практически "всеядным", иногда бывает полезно.

[Dobr]

Кстати да, у меня после смены проводки на аккустический провод контактная группа выгорела за сотню выстрелов ) (может с проводкой это и не связано)
Релюшку просто вынужден был поставить..
Правдо и с релюшкой приколы были.. там нужно или очень чувствительную релюшку ставить, или как делал, я управляющую цепь питать от отдельного источника, иначе подсевшему аккуму одновременно не хватает напруги поджать контакты и крутить мотор.

[Gdanz]

Правдо и с релюшкой приколы были.. там нужно или очень чувствительную релюшку ставить, или как делал, я управляющую цепь питать от отдельного источника, иначе подсевшему аккуму одновременно не хватает напруги поджать контакты и крутить мотор.

Ставил такую вот релюшку http://www.masterkit.ru/images/magazines/7_ST_4_02.jpg
Подобных проблем небыло

[jugger]

Всем известна схема контактной группы электропривода АЕГ, и большинство из нас знают каким образом можно исключить (свести к минимуму) подгорание таковой: полевые (IGBT) транзисторы, автомобильные (авиационные) реле. Однако, тот кто в курсе, вспомнив схемы включения электродвигателей в системе ШИП-Д (а именно таковой является система электропривода в АЕГ), добавит еще и защиту двигателя от перенапряжения, не так ли? Защитой может служить как разрядное сопротивление (энергетически бессмысленно) так и разрядный диод, это связано с электрическими процессами, происходящими в цепях с индуктивностью. Всем так же известно, что чем чаще нажимать гашетку, тем больше вероятность подгорания (иногда и вовсе выгорания контактов группы). Все это связано с избыточным напряжением на контактах группы в момент разрыва цепи, из-за накопленной индуктивностью двигателя энергии, отсюда дуга, подгорание контактов и ...
Результаты исследования:
В электросхему АЕГ CA G36, с установленным системовским тюннингом и пружиной HurricanE M120S (по хронографу 134 м\с), так же установлен высокочастотный мощный диод (Шотки) КД9992(7) паралельно обмотке двигателя (катодом на положительный полюс ). Температура радиатора диода изменялась в пределах незначительных, скорострельность не изменилась.
Изменилось качество торможения двигателя (ток в момент обрыва цепи не меняет направление).
Отстрел составил не более 2000, при разборке оказалось что контакты группы остались в состоянии зачищенных с предыдущей разборки!!! Да, возможно количество коммутаций незначительно\недостаточно, но без указанного совершенствования и в базе, группа уже горела и это при токах в пределах 15А.
Сейчас уже два привода проходят испытания.
Такое усовершенствование не может спорить с качественным изменением электросхемы таким как транзистор, но установка разрядных диодов и низкоомной проводки намного проще и надежней для среднего тюннинга (проверено только для гирбокса версии 3).

[KaMaToZ]

Народ, никто не подскажет как правильно ставить диод (или что там еще нужно?) в схему, что бы гасить обратный ЭДС мотора?

[antonzo]

В схеме нет диода, значит его устанавливать не надо.
Перенапряжение при закрывании БТС не настолько велико, чтобы вывести БТС из строя.
Диоды и резисторы ставятся в случае если используется полевой транзистор.


найдено в гугле
http://dm-blog.io.ua/album113298

http://www.strike-ball.ru/forum/viewtopic.php?p=15336

[John Ripper]

Почитывая форум многократно натыкался на обсуждения и хвастания у кого какая проводка. Порой кажется что пиписками меряются.
Итак, обсудим все же какая проводка хороша, а какая не очень.
Разберем тонкие и слабые места всей проводки привода.
1. Клеммы моторчика. Увы они ну очень усечены по размеру и фактически являются бутылочным горлышком. Клемма там с трудом будет иметь чуть больше 1 мм.кв и ограничение это наложено самим мотором.
2. клеммы разъемов аккумулятора. Мини и ларжи. По сути являются такими же узкими местами.
3. Различные пары. Провод, клеммы делаются из разного материала. Убедитесь что вы выбираете все одинаковое. В идеале что бы медный провод, с медными клеммами, от самого аккума до мотора. Ни одной аллюминевой детали. Разные металлы под нагрузкой будут грется. Чем сильнее ток, тем сильнее они будут нагреватся, тем больше будет сопротивление и тем больше будет потери тока.Быстрее садится аккум. Но не стоит забывать что не всякий акустический провод имеет низкое сопротивление! некоторые наоборот! И их примерно половина. К тому же сейчас на рынке продается куча разных проводов в прозрачной изоляции, которую все по ошибке принимают за акустический провод. Меряйте тестером сопротилвение, а еще лучше покупайте в специализированных магазинах. Провод, кстати, очень дорогая весчь. Хороший провод будет иметь цену за 20 грн метр. Лучшие провода могут иметь стоимость более 100 грн метр. Внимательно относитесь к этому.
4. Самый больной вопрос- сечение провода. Нужно взять не много, но и не мало. Так же помним, что сечение провода это не то, сколько он в диаметре по изоляции с последующим возведением в квадрат, а толщина самой медной жилы(жил) с последующим расчетом площади круга исходя из известности его диаметра. ТАк же стоит заметить, что многожильные провода являются наиболее гибкими и выносливыми. Т.к. даже частичный надлом провода обеспечивает достаточно хороший контакт без роста сопротивления.
5. Соединение клеммы с проводом - только пайка соответсвующим припоем с хорошей обработкой флюсами, кислотой. Это узкое место.
6. длинна провода должна быть минимальной насколько возможно. Ведь каждый миллиметр провода при нагреве будет отбирать электроэнергию.
7. Предохранитель. Для мотора типа ТМ Еж1000 и 120 пружиной нужно не менее 20А. 15А держит, но изза перегревы быстро оплавляется. ТАк же стоит обратить на типы предохранителей. Ножевые или колбами.Ножевые хороши удобством и доступностью. Недостатки - аллюминий. ЧТо приведет к нагреву пары медь\люминь и потери тока. Колбами, обычно контакты медные, но сам предохранитель имеет начинку из сплавов с нормальновысоким сопротивлением. ТАк что тоже подбирать тестером. если получится найти хороший ножевой предохранитель с медными клеммами то это лучшее решение.

Так ли важна проводка на самом деле? ДА.
Для примера. НА родной проводке стандартный аккум Мки от дибойза выстреливал 3-4 бункера. После установки по ошибке высокоомного провода, с диаметром 2.5 мм аккум умирал не достреливая и одну механу. При установке качественного провода, в запасе появился еще один бункер. ТОбишь 4-5 бункеров. Что уже хорошо.

Прошу задавать вопросы и физиков и схемотехников дополнять этот своеобразный фак, т.к. не вдавался в подробности сразу надеясь на постепенное формирование вопрос-ответ.

[Lestat]

А как натягиватяс ножевой конткт будет если его пролудить с обоих сторон? Лично меня эти мелкие ножевые мамы на моторах нервируют, все время то согнутся то разагнутся то выпадут вообще. Пайка рулит однозначно, не понимаюЮ зачем иногда на третьих гирах стаят ножевые контакты ? Можно и вторые было бы паять используя ПОС-60.

стараюсь ножевий контакт зігнути і не розгинати, а якщо припаяти до моторчика контакти, тоді в разі поломки або клину на грі я не зможу перебрати гірбокс.

[Славик]

Поскольку базовая проводка имеет сечение обычно 1.3 кв. мм(16 AWG), то новая проводка должна иметь сечение не меньше 1.5 кв.мм(15 AWG). Я, бывает, ставлю электротехнический многожильный провод сечением 2.5 кв.мм, нашел очень мягкий ППВ3 2х2.5. Так вот, акустика 1.5 кв. мм, и ППВ3 2х2.5 имеют большой диаметр жилы в изоляции. Бывает тяжело, а иногда и невозможно проложить такой провод в ЭПО или гирбоксе.

В таких случаях рекомендуется применять термоусадочную трубку, есть такой изоляционный материал. Принцип у нее такой, что при нагревании пламенем зажигалки/паяльника/конфорки/горелки она усаживается до половины исходного диаметра. Так и маркируется: 6/3, 8/4, и т.д. Толщина ее стенок намного ниже, чем толщина изоляции любого провода. Поэтому там , где провод трудно проложить, снимается "базовая" изоляция, и обсаживается термоусадка. Используя ее, я проложил 2.5 квадрата в гире типа2. Кто сталкивался-знает, какой там канал.

Обычно продается трубочками длиной по метру. Можно поискать на радио- и железячных рынках. Я лично брал в магазинах радио и электротоваров. Рекомендую взять несколько диаметров. В нескольких цветах каждый.

Касаемо предохранителей. Я ножевые предохранители впаиваю в разрыв провода. Некоторые из них не поддаются пайке, надо искать подходящие.

Для штурмовой винтовки мне кажется несущественным - пайка на моторе, или клемма. Сами клеммы, кроме обжатия, следует еще и пропаивать. Кислоту при пайке лучше не использовать, ограничтесь канифолью.

Клеммы разъемов аккумулятора. Тип "Тамия". Мини и ларж. В организованном порядке меняются на ножевые авто.

При замене проводки промежуточных разьемов не делают. Категорически.

[Ramzes]

Я использую провода 2.5 одесса кабель + полевой транзистор за 15гр ирф2204. Контакты к двигателю припаял. Все это размещено в ауге, проблем с разборкой не возникает. Нагрев проводов неощутим, транзистор незначительно греется на длинных очередях(10-15с) или частых одиночках(40 к ряду)
Ток 17А

[KOKS]

Ну для пулеметов и 6 гира катит припаивание проводов прямо к контактам мотора. А на втором, третьем...

А в чём проблема на третьем? У себя в АКСУ выкинул предохранитель, вместо клемм припаял к мотору, заменил разьёмы аккумулятора на автомобильные 25А, параллельно акумам добавил кондёры 20000 мКф. Планирую BTSку (просто в Харькове с ними проблема).
О проводах: почему всеми забыты посеребрённые провода?!! На радиорынке можно купить военпромовские посеребрённые провода во второпластовой оплётке. Использую сечение 1мм. При 130 м/с и длине очерели около 100 выстрелов не заметно вообще изменение температуры провода. Цена на рынке: 1мм - 12грн; 1,5мм - 18грн.

[Beta_tester]

Если примитивно - белый фторопласт,( не совсем, медь просвечивается сквозь фторопласт)
лента навивается на медные жилы-
это МГТФ 0.ХХ ->достоинство гибкий, в бытовухе никогда
не применялся. Может в лихие 90-е.Есть посеребренная версия в шелке ,
сверху фторопластовая лента - гибкий, но толстый по сравнению с обычным МГТФ.
Есть МГТФ белый ( не совсем, медь просвечивается сквозь фторопласт)
в шелковой оплетке.

Черный фторопласт, наплавленный на посеребренные
жилы-это МС 0.хх.Жесткий.Если изоляцию снимать неаккуратно-ломается
по линии надреза.В спутниках точно применяется и тот и другой.
На радиорынке правильно спросите, или глазами, если лень спросить.
Качество изоляции очень хорошее, если не насиловать.
Т.е. монтируем с аккуратно с первой попытки.
Про наш военпром - действует правило:
если вы этого не видели - это никогда не значит ,
что этого не существует.
"Правильно задавайте вопросы."- как здесь "I, ROBOT. "

Есть в природе американский цветной фторопласт (все цвета радуги).
МС это черная копия.
Наши цветные делать не научились. Монтаж ЭВМ ЕС 1010.
Но это лирика и ностальгия.

И очень многожильный в силиконовой изоляции медный провод.
У моделистов и в модельных магазинах.

хх - сечение по меди.

[---_Buran]

Ну для пулеметов и 6 гира катит припаивание проводов прямо к контактам мотора. А на втором, третьем...

А в чём проблема на третьем? ....

Есть такая фича, когда движок не крепиться напрямую к гирбоксу, а лежит в рукоятке отдельно и поэтому не вынимается вместе с гирбоксом. Это касается всех приводов на 2 гирбоксе и части приводов на 3(например Сиги 55х). Поэтому там провода к движку только на съёмных клеммах.

[Славик]

У термоусадки есть одна нехорошая шняга - она сильно нежная, и бывает сама рвется на местах натяжения и изгиба. У меня лично изза термоусадки погибло два кастомных недешевых аккума. Она в процессе эксплуатации перетиралась и получалось КЗ. Есть кабель с очень тонкой силиконовой оболочкой. Его и стоит юзать. Практически не перетирается. Оторвать кусок можно только надрезав.
При пайке только канифолью приходится сильно прогревать поверхности. Что в случае с кабелем приводит в негодность изоляцию на расстояниии до 2 см от точки пайки. С виду она остается нормальной, но внутри уже проплавлена и не держит плотно саму жилу. Да и оторвать ее легко.
Я пользую ортофосфорную кислоту. Припой мгновенно растекается плотно припаиваясь к поверхности. Особенно удобно что проникает быстро между жилками провода. И провод не успевает перегрется.

Может сложиться впечатление, что термоусадка - ненадежный изоляционный материал.
Чесно скажу, не замечал я, чтоб термоусадка сама рвалась в местах натяжения и изгиба. Наоборот, та, что мне встречалась, производила впечатление очень прочной. Правда, нужно заметить, что термоусадка бывает и весьма различной, по толщине и прочности в частности.
Ну, и одна из самых ненадежных изоляций проводов- это та, которая на приводах СА силиконовая. Пальцами отщипнуть можно(даже не ногтями).
Что же до кислот, то после пайки с кислотами место пайки следует промывать. Так как кислота вызывает коррозию металлов. Но при пайке с кислотой многожильного провода кислота проникает под изоляцию, откуда ее вымыть часто нереально. Так что мой выбор - нейтральные флюсы.
Опять же, после пайки полезно обсадить 2-3 см термоусадки на провод около места пайки.