Сорри оффтоп - не удержался. Добавлю свои познания в обозреваемой области
Товарищи, в описанной теории вы позабыли, что многое зависит от:
1. Используемая в циллиндре смазка
2. Грамнотное соотношение объема циллиндра к стволику
3. Вентиллируемость головы поршня (бывают разные)
4. Пружина!!!

Что я хочу сказать. Если несильно надавить руками на поршень и он сразу схватывается - это лучше, чем если он схватывается не сразу. Проверено опытным путем. Но! это лезвие бритвы и я не зря перечислил выше 4 пункта, потому что их нужно соблюсти для наиболее эффективной работы. Смазка циллиндра должна создавать на стенках тончайшее покрытие после того, как излишки "вылетят" в ствол. Рекомендую классическую смазку на основе молибдена. И кто не в курсе - не удивляйтесь, что она густая. Дальше - помните, что объем стволика должен составлять 80% от объема циллиндра. Головы поршней бывают разные. Лучше всего использовать головы с крупными отверстиями и каналами под захват воздуха. Как ни странно, такие попадаются на китайских приводах и зарекомендовали себя великолепно на тюнах выше 150. Тут должно быть примерно так: удаляете смазку с цилика, поршня, запасаетесь кучей резинок и начинаете перебирать. Надо выбрать такую, чтобы сразу легко схватывала и не травила ВООБЩЕ, но! - при этом она не должна ходить туго из-за трения резинки о стенки циллиндра. Товарищь выше писал верно - поршень должен сам опускаться в цилике под своим весом. Если получилось все правильно, значит голову и резинку подобрать удалось, можно закладывать смазку. Ну, и на последок, как показала практика, на пружинах до М120 (по учению доктора Гвардера) эффективно использовать среднюю "схвачиваемость". На тюнах выше 120 уже надо чтобы хватало стабильно через 1.0 - 1.5см хода после "удара" рукой по поршню, но исключить трение резинки о циллиндр как можно лучше. А вообще покупайте качественные борапы, нет смысла экономить, раз уж начали заморачиться на это