Данная статья является личным мнением, основанным на личном опыте и коллективных знаниях, любезно предоставленных Интернетом Любое несовпадение мнения читателя с мнением автора вполне допускается Данная статья не претендует на глубину и широту, ибо на тему тюнинга написано уже очень много и базовые знания (выставление шайб, разборка-сборка гирбокса, замена голов поршня и т.д.) - в ней просто не рассматриваются(считается, что любопытный читатель ознакомился с трудами других авторов), в ней рассматривается только CA SLR105 и некоторые аспекты его тюнинга.
Дано - базовый АЕГ CA SLR105 A1.
Требуется - произвести бюджетный тюнинг, максимально увеличив дальность и точность стрельбы с минимальными затратами, при этом не нарушив Правил ФС .
Материалы, которые были использованы при проведении работ:
- пружина hurricane m120s:
- силиконовая голова поршня CA с подшипником;
- металлическая(дюралюминиевая) направляющая пружины;
- металлический(дюралюминиевый) ноззл;
- бронзовые втулки;
- стальные шестерни СА стандарт для гирбокса в.2/3;
- медная проводка 1.00 кв.мм.
- плавкий предохранитель 30А;
- автомобильные контактные разъемы;
- кастомный аккумулятор на NiMH-банках от GP формата SubC.
Ниже приведены некоторые размышления, послужившие основанием для выбора именно такого набора комплектующих.
1.
Почему пружина M120, а не M130, к примеру? В базовом приводе голова поршня в связке с цилиндром типа 0 дает очень хорошую компрессию и АЕГ выдает больше 100 м/с 0.20 г шаром. При установке пружины M130 весьма высока была вероятность получить АЕГ, который не впишется в Правила ФС и закроет доступ владельцу к играм, проводимым по Правилам ФС(не будем рассчитывать на повторение некоторых исключений .
2, 3.
Почему голова с подшипником, и почему СА? Почему металлическая направляющая(но без подшипника)? СА-потому что тюнинг бюджетный , а со своими функциями данная голова справляется ничуть не хуже виденных мною голов от системы и прометеуса. Почему направляющая металлическая, но без подшипника? Неоднократно нами на приводах от СА, особенно на усиленных пружинах, была замечена деформация базовой пластиковой направляющей, при чем иногда очень быстро проявляющаяся - буквально на первой тысяче шаров. Несколько раз из-за деформации направляющей наблюдался клин поршня. По-этому - меняем базу на металл! Почему без подшипника? Потому, что если мы не забыли одеть шайбу на основание направляющей, данный простейший подшипник скольжения позволяет пружине (вкупе с головой поршня c подшипником) при сжатии вращаться вокруг оси и более ровно сжиматься. В порядке эксперимента был проведен отстрел на металлической направляющей без шайбы - в итоге конец прутка пружины начал выгрызать в опоре направляющей канавку. В другом эксперименте был проведен отстрел на голове поршня БЕЗ подшипника - что сразу же сказалось на поведении пружины при сжатии - возникающая осевая деформация пружины приводила к снятию стружки с направляющей, что чревато порчей всей начинки гирбокса.
4.
Почему дюралюминиевый нозл? Потому, что:
- он подгонялся при производстве под конкретную голову цилиндра и в итоге утечка воздуха минимизирована;
- потому что из металла его выточить проще, чем из пластика ;
- потому что он прочнее.
5.
Бронзовые втулки для замены базовых из силумина, которые имеют нехорошую привычку через несколько тысяч выстрелов(если не сразу ) приобретать некоторую фривольность форм, что пагубно сказывается на их содержании(на шестернях, то есть .
Бронза материал сам по себе достаточно прочный, а вместе с материалом шестерен сталью, является неплохой так называемой "парой качения" - парой материалов, коэффициент взаимного трения которых минимален.
6.
Как показал первичный опыт эксплуатации- новые шестерни СА, использованные в SLR105 не только внешне, но и внутренне отличаются от старых добрых стальных шестерен, которыми славился раньше СА в базе и которые прекрасно выдерживали M120-M130. Например - в данном приводе после установки тюна на пружине M120 АЕГ сделал несколько выстрелов и секторная шестерня потеряла два зуба . По-этому были установлены стандартные стальные шестерни СА, на которых все прекрасно заработало. Почему не гуардер, например? Не знаю я не имел дела с шестернями от гуардера на тюнах, потому не хотел рисковать.
7, 8, 9
Потому базовая проводка, особенно группа гирбокса, сделана из ужасного тонкого провода, единственное достоинство которого-его малая толщина, позволяющая легче впихивать гирбокс в корпус АЕГа. При M120 проводка сильно греется, что ведет к потерям рабочего тока. Аналогично и предохранитель- 30А меньше по току дает потерь. Можно было бы вообще его снять, но дважды пронаблюдав КЗ из-за повреждений проводки и испорченный в результате КЗ аккум я зарекся от таких экспериментов. Автомобильные разъемы взамен штатных поставлены по той же причине- уменьшить потери тока.
10
ну не было в продаже в тот момент хорошего аккума а у нас были хорошие банки пришлось наваять кастомный 8.4х3300, который себя показал ну ОЧЕНЬ хорошо
Хинт. Много споров было прожевано на тему разных аккумов - если вкратце - для тюна на силу выстрела(скорость шара) нужен аккумулятор, способный отдать большой ток продолжительное время, вольтаж-вопрос второстепенный. По-этому при выборе аккума обращайте внимание не на рекламу продавца, а на паспортные данные банок, заявленные производителем- на две самые главные характеристики - первая - это внутреннее сопротивление батареи(мОм), второе - максимальный ток(А), который банка способна отдавать продолжительное время. Чем меньше первая величина (4-7 мОм) - тем меньше будет потерь внутри самой батареи и тем больше будет вторая величина.
Приступим непосредственно к работам.
Часть первая. Разборка.
- Откручиваем два болта на затыльнике приклада- снимаем затыльник и вынимаем аккум (у кого он там был и распутываем провода.
- Откручиваем два болта снизу и один - сверху на шейке приклада, после этого плавно отделяем его от корпуса, вытягивая из приклада распутанные в п.1 провода.
- Откручиваем болт внизу пистолетной рукоятки, плавно снимаем ее с рамки двигателя.
- Классическим движением вдавливаем упор пружины под крышку ствольной коробки(это сзади, над остатками снятого приклада - такая ребристая фигня .
- Берем крышку ствольной коробки над этой самой фигней и вверх-на себя снимаем ее с самой коробки.
- Аккуратно отверткой поддеваем металлический стержень, который упирается в ту же самую нажатую в п.4 фигню и продвинув его вперед, поворачиваем его и обратным движением вынимаем (не потеряйте пружину под затвором, надетую на этот стержень, и мелкую квадратную фитюльку с дыркой, надетую на него же)
- Снимаем "затвор" и алюминиевую Г-образную детальку (в которую посредством фитюльки с дыркой упиралась пружинка, надетая на стержень)
- Откручиваем маленькую детальку на болтике, которой двигается рычажок хоп-апа-справа, в районе окна выброса гильз.
- Откручиваем махонький болтик с противоположной от отверстия выброса гильз стороны ствольной коробки.
- Плавно отделяем пластмассовую крышку, закрывающую гирбокс сверху(материал там хреновый, так что аккуратно).
- Переворачиваем АЕГ кверху пистолетной рукояткой и выкручиваем 4 болта, крепящих фронтсет к ресиверу. Неспешно отделяем фронтсет от остатков SLRа, стараясь не повредить камеру хоп-апа и не потерять пружинку в цевье, которая давит на тот самый стержень из п.6.
- Шестигранкой откручиваем болт, крепящий рычаг переключения режимов огня, ложим в коробку с остальными деталями, не теряем гровер
- Плавно вытягиваем вверх гирбокс из корпуса.
Частичная разборка завершена Осталось поснимать с гира пластмассовые заглушки от грязи и детали переводчика режима огня.
Часть вторая. Тюнинг.
- Разбираем гирбокс. Раскручиваем все болты(все в коробку! ) Аккуратно, страхуя себя, снимаем фиксатор на верхней грани гирбокса и разнимаем его на две половины. Вынимаем всю начинку, откручиваем болтик, крепящий контактную группу.
- Перепаиваем проводку
- Даем мастеру гирбокс с просьбой аккуратно старые втулки выпрессовать и выточить новые под данный гир с данными шестернями.
- Опять же просим мастера выточить направляющую и ноззл.
- Забираем готовые детали и половинки гирбокса с впрессованными втулками.
- Выставляем шестерни при помощи шайб ("в поиск!" )
- Ставим на место контактную группу с новой проводкой.
- Аккуратно смазываем цилиндр и ноззл - силиконовой, а шестерни и втулки - литий -молибденовой смазками. Без фанатизма! Если переборщить в цилиндре и ноззле - оно не скоро проплюется и возможны потери в скорости вылета шара Если переборщить на шестернях/втулках- смазка будет попадать на контактную группу и будет гореть, загрязняя контакты. Почему такие смазки? Силиконовая достаточно жидкая для того, чтобы уменьшать трение в цилиндре и уменьшать потери воздуха, а литий-молибден обладает хорошими показателями по трению, что для редуктора очень важно.
- Очень осторожно засовываем M120 с направляющей на место в гир, благо в гирбоксах 3-й версии это проще, чем во 2-й. Не забудьте кнопку защелки крышки ствольной коробки-иначе снова мучаться придется На этом этапе самое неприятное - это попадание осей шестеренок в верхнюю половинку гирбокса с одновременными попытками не выронить из гирбокса спусковой крючок - впрочем - через некоторое время вы это будете выполнять легко и непринужденно
- Скручиваем гирбокс, прикручиваем рамку с двигателем, окончательно проверяем-не забыли ли чего? Нет? Ок. Тест! Включаем аккумулятор в цепь питания и жмем на спусковой крючок. Если вы все сделали правильно- должно стрелять Хинт. Некоторые головы поршня и цилиндра не подходят друг к другу без волшебного "напиллинга". Такое наблюдалось, например, на прометеусовкой голове поршня с базовой головой цилндра М15 от СА и G36 от СА. За счет того, что толщина головы прометеус была больше толщины базовой головы, поршень был выдвинут на 2 мм из цилиндра и секторная шестерня цепляла не за первый зуб, а за второй(или сначала за край первого зуба, съедала его и начинала хватать только за второй зуб). Такое легко заметить еще на этапе сборки- после замены головы поршня проверьте, как секторная шестерня захватывает поршень. Если на этапе сборки этому не уделили внимания, то можно диагностировать данную проблему по клину в самом заднем положении поршня- с первого выстрела-если очень далеко выступает поршень из цилиндра, и после нескольких выстрелов-если секторная шестерня все же захватывает край первого зуба поршня.
- Если все функционирует отлично- и на одиночных, и на очередях-собираем АЕГ обратно
Сборка происходит в обратном порядке, единственное НО провода стали толще, по этому нужно ОЧЕНЬ аккуратно их размещать, чтобы пластмассовая крышка села на место и не повредила провода при этом. И еще проверьте правильно ли вы собрали механизм переключения режимов огня- в противном случае автомат или не будет совсем стрелять, или, к примеру, начнут пропадать одиночные, т.к. в SLRе управление режимами огня при помощи селектор-плейта сугубо механическое
Часть третья. Финал
После сборки, закручивания всех болтов и чистки стволика АЕГ был пристрелян с внесением поправок по вертикали и горизонтали и отстрелян на хронографе. На дистанции до 70 м 0.25 шаром вполне реально с первой очереди попасть в голову. Специально отстрелов на кучность не проводилось, но когда мне приспичило просто пальнуть по картонному стаканчику с 30 метров - он улетел с первого выстрела. По хронографу данный тюненый АЕГ выдает при настроенном хоп-апе 125 м/с шаром 0.25 г и при скрученном в ноль хоп-апе 135 м/с шаром 0.20 г.
Впечатления.
Плюсы: удобная эргономика, хороший баланс, хорошая база для тюнинга, хорошая компрессия в базе, усиленный 7 мм гир (хотя кто его знает-усиленный он теперь, или нет? -))
Минусы: пластмассовый базовый фронтсет(металлический СА уже проанонсировала), мелкие и хреновые по качеству болты креплений, плохой по исполнению бункер (на одном из тюненых SLRов его уже поломали ), мягкая крышка ствольной коробки, дерьмовая проводка, невразумительные базовые шестерни.
Дополнения. Картинки.
." title="Счастливый владелец SLRа после полевых испытаний ." />