Какое сечение у проводки Маруя? Я предпочитаю медный, многожильный провод в силиконовой изоляции сечением 2,5. И разъемы поменять.Сообщение от comandor
Какое сечение у проводки Маруя? Я предпочитаю медный, многожильный провод в силиконовой изоляции сечением 2,5. И разъемы поменять.
You once were my beauty queen
Now I love my M-16
Затем, что не все бегают с приводом в котором 110*я или 120*я пружина...
Проводка ТМ хороша... - весьма условно.
Для БАЗЫ* - совершенно безразлично чья она ТМ, СА или ешшо чья... А для тюнинга...
А мы ведь говоря о тюнинге - не обсуждаем "тюнинг по нищински" ( когда пытаются все сделаь на пределе и по дешовке...), а говорим о нормальном, когда все делают по уму и на нормальных компонентах...
И моторы "ТМ 1000" - не самые разпрекрасныя ( быстрые и мощные ), в довольно обширном мире моторов...
Например, от САшного - ТМ 1000 отличает "в лучшую сторону" чуть большая мощность и "надежность"...
А вот скорость вращения* оного - ниже...
А вот то что в отличии от него САшный можно разобрать легко, чтобы почистить или ротор поменять - это, его плюс*... И что подшипники в нем, тоже плюс*...
У любой вещи, есть, свои плюсы и минусы...
:P
Надежность оных тоже довольно субъективная характеристика...
Мрут они, ТМ, хоть и пореже... НО... как и все прочие.
http://www.elksteam.ru/ftp/JELEZO/lom/burnmotor.jpg
и щетки их ничем не отличаются от прочих - изнашиваются от работы ...
Как тебе вот такая иллюстрауция -
http://www.elksteam.ru/ftp/JELEZO/m249mk2/249gs01.jpg
выработка в пулемете, щеток электромотора ТМ 1000 всего за 1 сезон...
Замечу ( если возникнет желание поговорить что это мол 249й*...), что в ЛМГ на базе G36 было - тоже самое...
Так что как ТМ не хвали - а когда дело доходит до тюнинга - остается от оного TM, только части кузова да "шильдики"...
П.С.
В последнее время на ГБ Вер3 от ТМ... Стал народ жаловаться... Видимо порой применяется не очень качественный силумин...
- так что в случае НАШЕМ (говоря о G36*) - даже и этим уже не похвалиш ТМ... Ибо может лопнуть гирбокс, уже на 130й пружине...
Вот такие понимаеш чудеса...
Я бы добавил - "поурезать"(сократить количество)...
Ибо ТМ делает их кучу (включая предохранитель)...
С одной стороны удобно при разборке...
С другой стороны....
Даш длинную очередь...
Щупаеш...
И... - понимаеш, что они - явно, лишняя деталь в приводе...
Подозреваю, что она у тя из старых партий, а там моторы были не ахти, и брака хватало.
Поменяй моторчик, и будет тебе щасьце
Мужчина...
У вас, точно что-то не в порядке...
Совершенно верное замечание - что встречались моторы очень "слабые"...
(странно, невзвод* - такое прямо в магазине обычно выявляется прямо при покупке... Вот "слабость" обычно проявлялась при установке пружины выше 110*... Обычно вызвана она была межвитковым пробоем 1 или 2х обмоток в виду некачественного лака на проволоке*...)
То что у вас "базу" он не взводит, это синальчик...
Может таки отдать привод комунить, кто умеет ласково и нежно ЭПО уговаривать работать как надо?
8.4 - должно взводить нормально аж до 120 тюна...
(хотя если аккумулятор сделан на какихнить GP*, для этого не предназначенных - может быть и такое...)
Не удивил... Многие так и делают...
Ведь японское - должно типа *выдержать*...
НО...
Закон ОМА - никто не отменял и для Японцев...
Так что потом глядя на провода спрашивают - а чего это они горячие?
А глядя на контактные группы своих *часов*... - Спрашивают, - от чего они такие обгорелые...
(хотя никто и не спорит что качество контактной группы у ТМ выше чем у СА... Но... Всеж не расчитано на токи выше 15-20А как и базовые провода*...)
Пощупай проводку дав пару очередей в пару тройку секунд...
Холодная?
При 130ти то...
Врядли...
А ответ прост -
В “базовом” ЭПО применяют обычные электрические провода. При тюнинге, ток протекающий в электрической цепи ЭПО многократно возрастает. Провода, рассчитанные на меньший ток, будут работать в этом случае как резистор малого сопротивления. Т.Е. возрастет расход тока, а провода будут нагреваться, рассеивая тепло возникающее при приодалении их сопротивления, проходящим по ним током.
Не забывайте - маркировка о максимальной силе тока на проводах, часто соответствует току при напряжении 110-220вольт(японцы они редко делают провод специально для ЭПО - просто берут подходящий...).
Наглядный пример - маркировка на проводе от привода ТМ -
- awg vw-1 300v ll43774....
Гхм...
Основное его достоинство в доступности... ( Таки обыкновенный итерконнектный кабель... ) и прочной жаростойкой оплетке, а не в низком сопротивлении прохождению тока....
При напряжении в цепи 8.6-14 вольт, для соответствия характеристик, следует выбирать провод с большим внутренним сечением жил* и "лучшего" металла проводника (с меньшим сопротивлением )!
Как я уже упоминал - закон Ома - самый простой и так сказать действенный в данном случае.
Так что никто не запрещает оставить базовую проводку в ЭПО...
Но тюнингуя - надо знать меру жадности...
Или очень точно расчитать соотношение тяги шестерн, потребления мотора, ИТП - для оптимизации токов для заданной цепи...
Чтоб основной расход тока шёл на вращение двигателя, а не на обогрев окружающей среды...
П.С.
Так что завершая спич - вспоминаем о теме - CA G36 - поломки/неисправности...
НОРМАЛЬНОЕ качество проводки для базовой CA G36 - не обязано быть таковым для неё же - тюнингованой...
И как следствие не является неисправностью или ее минусом...
Эту проводку можно использовать и далее - но ненужно - механическая прочность изоляции на это не расчитана...
(и в случае G36 от ТМ - ее провода тоже хороши для базы.. Но отнюдь не для высокого тюнинга... Посему не могут иметь приимущества по характеристикам... Кроме предпочтения "хозяина" и прочности изоляции... )
Ну в принципе есть решение, если у тебя СА то лучше сразу ставь тюн (я остановился на варианте ФТК от Хариккейн для Г36ц 130), нормальный мотор(маруй ЕГ1000 или гардер шорт тайп или система магнум), проводку (аккуст.провод, лучше посеребренный), в контактной надо просто отполировать контакты пастой ГОИ. И ничего гореть не будет, по идее...Но если в схему еще и полевой ключ впаять или того круче реле, то уже точно все будет в порядке. А насчет аккумов, используй аккумы на банках Саньйо ну или Панасоник, все остальное...*пауза*(2 all только давайте не будем спорить на тему какие банки лучше, это мое ИМХО подкрепленное личным опытом, кому-то больше везет - не исключаю)
П.С.: 2 Снеговик : позывной у меня Зумка 8)
Это нормально для любого аккумулятора. Если вы такое написали, (без обид) значит, просто поверьте на слово.
Zoomkaa, Саньйо и Панасоник не панацея. Не надо писать, что кроме них больше ничего нет. Есть много производителей и аккумуляторов различной химии, которые нам подходят. Мне надоело объяснять людям , что Li-PO нам тоже подходит и выдает достаточные токи. Я просто на это забил.
Рецепт хорошей жизни электронной составляющей привода прост: Чем меньше разъемных соединений , тем лучше. Каждое разъемное соединение это "резистор", выкидываем участок проводки с предохранителем. Замена проводки на сечение 2.5 мм, это с большим запасом, для 120 пружины подходит 1.5 квадрата. Замена стандартных разъемов типа миник\лардж на авто клемы (кто не понял что это могу фотку сделать). Установка в цепь привода реле, лучше полевик, а ещё лучше электронный ключ BTS555, это самый мощный ключ, выполненный в виде моноблока. Использование аккумуляторов типа Large, на банках (если не ошибаюсь) типа subC. Где можно, лучше спаять контакт\провода за место разъема.
You once were my beauty queen
Now I love my M-16
Хотя на ваш вопрос
давно и неоднократно дан ответ...
"Радио-для-новобрачных-танкистов"- отвечает:
100-110*
Но, если не заниматься "фигней"...
А подойти к делу, с должным самоуважением...
( то есть, поменять - хотябы по минимуму -
- проводку* /см. выше\
- направляющую пружины
- голову целиндра /на комплект с подшипником\
- внутренний ствол
- аккумулятор )
То и 120*
Но выше не советуем...
Ибо качество металла гирбокса, не важное.
Если хотите применить более жёсткую пружину - поменяйте гирбокс и еще ряд деталей...
Какие?
На это вам ответят статьи и топики по тюнингу любого ЭПО с Гирбоксом версии-3( AUG, AK, G-36*, MP5-K, SIG551 )
Например материалы с сайта -
CA SLR105 A1 - некоторые аспекты тюнинга.
http://airsoft.com.ua/articles/69
( если опустить ляпы типа -и термины типа "фигня" итп - вполне подходящая статья для вас, ибо 3й бокс от именно от СА в СЛР...)Бронзовые втулки для замены базовых из силумина
или
Mr.Payback: АК - друг рекона
http://airsoft.com.ua/articles/60
Для нахождения большей информации воспользуйтесь ПОИСКОМ -
В поиске так и набирайте - гирбокс версии 3 тюнинг
Или просто почитайте топики, тематики о CA G36
на разных сайтах - типа вот этой
http://airsoftgun.ru/phpBB/viewtopic.ph ... 36&start=0
Всем спасибо...
П.С.
Лапшу не выбрасывайте - если уши мыли...
П.С. - П.С.
Шутка...
Прошу прощение за не правильно заданный вопрос
Скажем так, я хочу в конце концов сделать MG36. Вот и интересует какой гир брать на замену, что бы 140 выдержал. жаль если его(родной) порвет, я бы его потом в другом месте приспособил
О себе
CA G36
на сегодня выдает 133 м/с шаром 0.2
добился следующим
SYSTEMA НАБОР -ГОЛОВА ЦИЛИНДРА И ПОРШНЯ VER3 (тихая)
SYSTEMA НАПР ДЛЯ ПРУЖИНЫ VER.3W/BRG. с подшипником
CA тонкий стволик для AK (плюс 15 мм
шиминг
регулярная смазка и чистка
проводка 2.5 (предназначенная для моделистов )
ну и конечно полевик
Внешний тюн
STAR S-MAG магазин G36 Series
CA сошка для G36
Вот такой злой зверек
В планах втулки с подшипниками.
Есть сомнения по поводу стоит или не стоит замены нозла
Да чуть не забыл, коллиматор и глушак.
Работающий глушак собственной конструкции (для тех у кого нет знакомого токаря)
ели интересно сделаю обзорчик
Наааа гранатку(с)
Понял. Осознал
[b
Ок
значит так, тогда просто расскажу про конструкцию, может кому пригодится
Основная идея - сделать глушак дешевым и быстро съемным для G36.
Материал - барабаны от лазерника (юзанные
1. отрезть кусок от трб1 с таким расчетом что бы она одним концом упиралась в цевье, а вторым закрывала пламегас на половину
2. отрезать утеплитель той же длины. Подогнать(отрезав лишнее
3.намотать изоленту на трб1 в конце и в начале кольцами так что бы трб2 на них заходила с натягом
4. отрезать утеплитель длиной в свободное пространство трб2, которое остается после сборки. Подогнать(отрезав лишнее
Установка
1.Снять пламягас
2.насадить трб1 на внешний стволик
3.Установить пламягас. При этом приминается утеплитель и за счет этого центруется трб1
4.Насадить трб2 на трб1
Но вот так примерно
есть идея убрать из трб2 утеплитель и посмотреть что будет, но пока хронометр не доступен.
Наааа гранатку(с)
На винтовках серии G36
Используется 3 вида пламегасителей.
На G36C - короткий четырех лепестковый
На G36К - длинный четырех лепестковый
На G36 - от серии М16
Во втором и третьем случае волне подойдут быстросъемные глущители фиксирующиеся плотным одеванием на пламегаситель и шпилькой.
(типа вот такого - http://www.elksteam.ru/ftp/python_t/P414000111.jpg )
(ранее он использовался как глушитель - сейчас как трассерная насадка)
Тогда не надо будет снимать* пламегаситель.
У нас в команде человек "с мясом" пломал приклад на его поворотном мех-ме. Уже поменяли на новый.
Трещину уже вряд-ли починишь, чтобы вернуть былую надежность этому узлу, ибо именно этот узел (ну, еще пистолетная рукоятка и крепление ремня) подвергются наибольшим нагрузкам. Советую поставить новый.
Вообще-то, такая поломка появляется при приложении черезмерного усилия к нему (падении на привод, падения привода на приклад, использование привода как опоры
Или все то же самое при низких температурах. Тогда и цевье простреливается с базового привода, и падения заканчиваются особенно плачевно.
На счет "залить чего-то" - может быть это и вариант. Народ чем-то жутко ядовитым АБС клеит же. Мож, можно то-нить и со стекловолокном сделать - по заявлению, именно из него СА делает СА36.
Из тех что продаются в Милитаристе я бы брал САшный.
СТАРовских давно уже нет, да и стОят они побольше.
Но пластик у СТАРа отличного качества, хотя по цвету отличается немного от САшного. Он толще, но более эластичный.
Glück ab!
Ммммм
Не советую!
Ди хлор этан....
Вещ мощная, для склейки органического* пластика...
НО...
ОЧЕНЬ ЯДОВИТАЯ
(и АБС большинства "ружейных" сортов - клеит кстати плохо... Ибо это не клей - а растворитель*... Чтобы проверить как оно будет - достаточно капельку капнуть - а потом посмотреть "рстворила-разъела" она поверхность или нет...)
Мужчины - реально, ей надо работать под вытяжкой и тому... кто представляет что это такое - яд!
(уж поверьте... слову старика...)
Пользуйтесь лучше нормальными клеющими составами из автокосметики* - http://www.agah.ru/done_deal_tab.php
Там, хотя бы в инструкции напишут КАК ей пользоваться!
( как и для чего, для склейеки каких поверхностей - лучше применить )
И соответственно - постарайтесь при процессе соблюсти все требуемые процедуры (обезжиривание ИТП)
При склейке приклада - люди часто мажут трещину не задумываясь какую нагрузку несет треснувший узел - а потом сетуют на клей...
А каждый клей имеет определенную силу дуфузии с поверхностью...
Т.е. силы сцепления с поверхностью. И конечно - собственной прочностью*...
"работа на разрыв" - если площадь склееваемой поверхности мала, то и склейка надежна ровно настолько - каковы параметры клеющего состава умноженные на площадь поверхности склеивания ...
В местах где узел силовой (и поменять его нельзя, только ремонтировать)- место склейки надо армировать.
Если есть полость* - делать штифт...
(если возможно сделать ввинчивающийся, в обе детали соеденяемые - это вобще оптимально)
Где плоскость - накладки... ИТП
П.С.
СА не делает узлов из Стеклопластика* или Стекловолокна...
И даже не армируют...
Может где в пластик и вкраплены эти волокна - но блин глядя на сколы - я оного так и не приметил
Хотя в первых моделях ихних винтовок намек на подобное был...
Чтото вроде меелких волоконцев, но тогда скол "пластика", если его разглядывать в лупу, ими поблескивал*...
(если этакий спил напильником шкрябать и ные "опилки" кожу попадали - потом она чесалась - это поры забивались микрообломками стекла...)
Т.Е. - "Классическое" стекловолокно - это действительно оное СТЕКЛО определенного сорта...
Слетенное в - ВОЛОКНО
(кстати жудко вредное производство что этого волокна, что стекловаты - если бы вы видили как его делали раньше - ужаснулись!)
Стеклопластиком - часто называли детали из стеклотекстолита (детали из эпоксидного состава армированное стекловолокном)... А это неверно!
Стеклопластик - это другой материал!
Представте много слоев стеловолоконной марли пропитанной клеем и спресованной в деталь - разве похоже?
Делалось это, чтоб они не были хрупкими...
Стрые мотоциклисты должны помнить как мы эдаким образом делали шлемы мотоциклетные "закрытого типа" - тогда (в 79-80 году) их называли ИНТЕГРАЛ*...
В СССР делал подобные только 1 рижский завод и были они жутким дефицитом...
Уважаемые камрады
В связи с частыми поломками узла хоп-апа (не у меня
http://www.wgcshop.com/pcart/shopper.ph ... C_srch_g36
Наааа гранатку(с)
CA G36, разваливались при установки гира на приводЯ бы тогда сразу задумался и о замене пластикового ноззла на металлический.
Но если поломки самого узла происходят часто - не легче ли устранить причину?(может не повезло с качеством), теперяче собираем крайне осторожно.
Но сомнения грызут
Наааа гранатку(с)
амиго, может дело не в хоп-апе, а просто в неправильном или неумелом обращении?
сколько с G36 вожусь и общаюсь с их обладателями, а проблем таких не неблюдалось...впрочем опять гадания на кофейной гуще и 0 инфы
напомнило анек, когда к доктору (Д) приходит больной (Б) и говорит
Б: Доктор, у меня вот где-то тут чего-то болит..
Д: Ну тогда держите вот какие-то таблетки..
3rd Battalion, Princess Patricia's Canadian Light Infantry, C-Coy
Once a Patricia ~ Always a Patricia!
Если поломка сугубо при сборке - не разбирать и тем паче НЕ СОБИРАТЬ!
Отдать комунибуть уситчивому для проверки факта неправомерного ломания узла... И сборки за ломальщика!
Ломаться при таком, могут только 2 направляющих (удерживающих) выступа на теле оного...
В том случае если хопап чемто зажат(итп) и не имеет свободного хода...
Может грязь попала али еще что его клинит (пружина например погнутая)?
А он там конструкционно большой ибо не зря там такая пружина большая и прямо *на ствол* надета...
А как бы вы ответили Торну?
Кроме вполне естественного и уже прозвучавшего - он механически крепче и выглядит массивней?
Когда все собрано и работает как надо - если не сказать, что он в нутри есть - никто и не узнает....
И так, между прочим, в 99% случаев ответов на подобные вопросы...
А частности - и так очевидны.
Или надо было тут опять развесить всем лапшу на ухи - что только с ним вы добьетесь наивысшей компрессии и наилучшей подачи шаров...
Ну вот вы сами - в такую ЧУШ поверите?
П.С.
Металл или пластик - опять-же старый спор..
Есть сторонники Пластиковых - вних менее резинка* промерзает в холодную погоду....
И есть сторонники металлических*...
Самым застарелым доводом, всегда было что де металлические лучше сделаны...
Но, практика показывает, что это не всегда увы верно.
Не вздумай в шарах сверлить дырочки 0.5мм - чтоб они свистели в полете как настоящие пули!...ЗЫ Вчера иголкой шлифовал сопла головы поршня (Питон пиши еще
Это я так не удачно пошутил один раз...
До сих пор мне за это стыдно!
Человек мазоль натер на пальцах сверля "свистящие шары" на целый бункер...
А вобще, если это стало критичным, может продумать как изменить можно фиксацию вставленного хопапа без использования вечно отламывающихся выступов?
У меня сейчас нет к сожалению под рукой 36й, чтоб освежить память на предмет, можно ли там сделать фиксатор малой кровью...
Потому как делать на сломаный хопап "юбку с выступами" из жести? как сделал один хлопчик - не кажному под силу...
Ответить с цитированием
